Creuer de la Mediterrània Oriental a l'Odissea de l'Egeu

Nafplio, Grècia

El nostre primer dia complet a bord del vaixell va començar amb la mar Egeu Odyssey ja ancorada a la ciutat de Nafplio (Grècia) a primera hora del matí. Havia visitat Nafplio (també va escriure Naphlion, Nafplion, Navplion, Nauplia o alguna altra variació) una vegada. Navega a l'embarcador al port, de manera que els clients han d'utilitzar una oferta per a desembarcar. Té Bourtzi, un vell fort venecià assegut en una petita illa del port i el llegendari castell de Palamidi, una fortalesa veneciana de 1687 que es troba al cim d'un turó que domina la ciutat. Abans de 1956, els que volien visitar l’antiga fortalesa havien d’escalar els més de 900 passos de pedra de Baviera de prop de la plaça de la ciutat fins al cim. Es va construir un camí el 1956 i vaig agafar un taxi fins al cim en la meva primera visita. Igual que bona part de Grècia, Palamidi va ser ocupat pels otomans del 1715 al 1822. Després d'un llarg setge, els grecs van recobrar la fortalesa i posteriorment la van utilitzar com a presó per als condemnats a mort. És només una closca avui. Vaig ser interessant per a mi que els botxins vivien a la fortalesa de Bourtzi durant aquest temps, ja que era mala sort tenir-los viscut a la mateixa ciutat. (Nota: qualsevol persona que hagi llegit la novel·la "La filla del penjat" apreciarà la vida trista que tingués aquesta gent.)

Nafplio va ser famós durant la Segona Guerra Mundial com el lloc de l'enfonsament de dos vaixells britànics el 1941, l'HMS Wryneck i l'HMS Diamond. Aquests dos destructors britànics van ser atacats i enfonsats per aeronaus alemanys mentre estaven al port de Nafplio. Els vaixells estaven ajudant a evacuar les tropes de Grècia. Els dos vaixells van perdre la major part de la seva tripulació i els que evacuaven: més de 1.000 persones.

Voyages to Antiquity (Viatges a l'Antiquitat) va fer una excursió inclosa a Mycenae al matí i una visita opcional a Epidauro a la tarda. Vaig fer el recorregut del matí, però després de menjar una agradable amanida grega i una pizza per menjar a l'aire lliure al vaixell, vaig tornar a Nafplio per veure quant havia canviat en els últims vuit anys. Vaig estar molt feliç de veure que la ciutat era tan maca com sempre, amb carrers estrets amb cases venecianes i meravellosa buganvilla a tot arreu. La ciutat va ser la primera capital de Grècia després de la seva guerra d’independència entre el 1821 i el 1832 de l’Imperi Otomà i amb tres antigues fortaleses, és fàcil veure que ha estat durant molt de temps un port important. Atès que Nauplio és a menys de 3 hores en cotxe, autobús o tren des d’Atenes, compta amb molts turistes, però no hi ha molts creuers, ja que no té un gran moll. Vaig recórrer els carrers i vaig fer algunes compres de finestres, observant les nombroses cafeteries a l'aire lliure i els bars, que estic segur que estan plens a la nit. Nafplio és sens dubte un bon lloc per passejar i també té un museu folklòric, arqueològic i militar.

Micenes, Grècia

Els viatges a l'Antiguitat inclouen la majoria de excursions a la costa i la nostra primera visita a Mycenae, a uns 30 minuts de Nauplia a través d'autobús. El vaixell té grups de codis de colors i els autobusos es queden uns cinc minuts més. Primerament vam anar a fer una licitació a la ciutat des de l’Odyssey Egea. Mycenae és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i data del segle XVI al XIII aC. Micenas era una de les ciutats més grans de la civilització micénica, i va ser aquí on es va tornar Agamèmnon després de guanyar la llarga guerra de Troia, només perquè la seva dona i el seu amant el matessin. La Porta del Lleó, una entrada de roca gran, amb dues lleones (sense cap), és la peça més antiga d’un santuari monumental d’Europa, que data del voltant de 1250 aC.

Igual que moltes ciutats gregues antigues, la part de Micenas que s’ha excavat és l’acròpoli. Com la majoria de la gent, sempre vaig pensar que l'Acròpoli només estava a Atenes. No obstant això, ara que he estat a Grècia diverses vegades, sé que qualsevol roca fortificada en un turó que domina una ciutat és una acròpoli (les paraules arrelades són la ciutat més gran i la polis). L’acròpoli de Lindos a l’illa de Rodes és similar a aquesta. Els micenios van escollir aquest turó rocós en lloc de molts altres a prop perquè tenia un subministrament d'aigua de font, estava a prop del mar (es pot veure des del cim) i hi ha dues muntanyes més altes per protegir-les. L’acropole de Micenes té les restes d’un simple palau a la part superior i un cementiri. L'arqueòleg alemany amateur Heinrich Schliemann (que també va excavar Troia) va ser responsable de bona part de l'excavació al lloc (1876), i va trobar màscares d'or, cuirasses i plaques de braç / cama que pesaven al voltant de 90 lliures a les cinc tombes del cementiri. que contenia 19 esquelets (dos eren nens). Igual que les tombes egípcies, els morts també havien enterrat amb ells molts objectes que podrien necessitar a la propera vida (com joies, corones i vaixells. Personalment, hauria pres algunes patates i vi). les tombes masculines eren escenes de caça esculpides, amb monuments senzills per a les dones. Suposo que fins aleshores els homes tenien coses millors que les dones. Les tombes es remunten al 1600 aC, de manera que els científics han determinat que no poden ser els d'Agamemnon o la seva família des que van viure cap al 1200 aC.

Després de passejar amb la guia durant un temps amb les màquines Audiovox per escoltar-les, vam tenir temps lliure per explorar el petit museu (la majoria dels millors artefactes es troben a Atenes o al Museu Britànic) o pujar fins a la part superior de l’acròpoli. Com la majoria del nostre grup, vaig pujar al cim, vaig fer les meves fotos i després vaig comprimir el museu per agafar l'autobús.

Posteriorment, vam visitar la Tomba d'Acrus, el pare d'Agamemnon. Va ser molt a prop de l’acròpoli de Micènia, i podríem haver caminat, però el viatge va ser agradable, ja que estava molt calent. Aquesta tomba Tholos és una de les nou tombes de construcció similar a Grècia. Molts criden a aquesta tomba d'Agamemnon, però es va construir uns 50 anys abans que Agamemnon morís. Per això, els experts creuen que era el seu pare. També es coneix com el Tresor d'Atreus. És una forma cònica enorme i està integrada al costat d'un turó.

L’autobús va tornar a la nau a Nauplia a les 12:30, i després de dinar, vaig tornar a la ciutat durant unes hores. El sopar va ser al restaurant Marco Polo i va ser molt bo. Vaig tenir un aperitiu de formatge feta / pastisseria, amanida verda i halibut, amb cireres de jubileu (i gelat de xips de xocolata per a postres. El vaixell va navegar cap a Creta a la tarda.

Rethymno, Creta

L'odissea de la mar Egea es va amarrar a Rethymno (també es va escriure Rethimno o Rethimnon), Creta al matí primerenc, i havíem inclòs visites tant al matí com a la tarda. Rethymno és la tercera ciutat més gran de Creta, amb uns 30.000 habitants. Està situat a la costa nord de Creta i és un bon port per embarcar petits vaixells, ja que es troba a una hora en autobús de Chania a l'oest i de Knossos a l'est.

El principal atractiu de Rethymno és l’enorme castell de Venècia Fortezza, situat a la part alta d’un turó baix i que domina la ciutat. Construït el 1580 per protegir la ciutat de pirates i otomans, ha jugat durant molt temps un paper important en la protecció de Rethymno. La fortalesa estava en ús actiu fins i tot durant la Segona Guerra Mundial. Rethymno ha estat habitat des de l'època minoana, però va prosperar sota els venecians i els otomans. Quan vam arribar a Chania, vam anar cap a la part alta de la Fortezza i teníem bones vistes de la nau i de la ciutat. Prop de l'entrada del fort hi ha un museu arqueològic amb objectes de finals del neolític fins a l'època romana.

Des de Rethymno, la mar Egeu Odyssey va fer una gira inclosa a Chania al matí, tornant al vaixell per dinar. Després vam tenir una visita inclosa a Knossos a la tarda.

Chania, Creta

El nostre grup va sortir de la Odissea Egea a les 7:45 del matí i vam conduir la magnífica costa nord de Creta cap a Chania. El camí estava ple de baladres blancs i vermells, que es van afegir a les espectaculars vistes al mar. El nostre guia va dir que els balsats es sumen a la bellesa, però també ajuden a mantenir els nombrosos cabres i ovelles fora de les carreteres, ja que tenen un sabor espès i amarg als animals.

Creta és al voltant del 75% de les muntanyes, de manera que té moltes vistes espectaculars de muntanyes cobertes de neu i aigües clares i brillants. L'illa també té moltes platges i les muntanyes estan esquitxades de milers de coves, que han estat molt importants com a amagatalls durant segles, ja que la illa ha estat bombardejada i conquistada per molts grups a causa de la seva ubicació privilegiada, a prop d'Europa, Àsia, i Àfrica.

Vam viatjar per la gran base naval de l'OTAN a la badia de Souda i per moltes platges atractives en el camí cap a Chania. Arribem allà a les 9 del matí, però el viatge escènic va passar ràpidament. Havia visitat Chania abans, però no havia vist gran part de la ciutat des que havia travessat l'illa fins a la costa sud per fer excursions a peu per les parts del famós barranc de Samaria. La ciutat era molt encantadora i tenia un petit port venecià (els venecians viatjaven més que jo). També tenia un petit museu arqueològic que es trobava a l'antiga església veneciana de Sant Francesc. Em va agradar especialment el gran mercat.

Malauradament, el nostre temps a Chania era molt limitat. Ens vam quedar a Chania fins a les 10:15 i després vam tornar cap a Rethymno per dinar abans de sortir a la tarda cap al palau de Knossos.

Palau de Knossos, Creta

Vam estar de tornada a l'Egeea Odissea de Chania al migdia i tenim unes dues hores per dinar i ens preparem per a la visita a Knossos. Vaig menjar a l’hora fora, ja que, tot i que anava al sol, era molt còmode a l’ombra.

El nostre grup va sortir del vaixell a les 1:45 hores per arribar a Knossos, el famós lloc del palau del rei Minos. La pacífica civilització minoica (sense murs al voltant de les seves ciutats) va governar Creta entre 2000 i 1600 aC. Fa gairebé 4.000 anys! El palau de Knossos va ser enterrat a menys de 50 metres d'escombraries quan Sir Arthur Evans, arqueòleg britànic, va començar l'excavació allà el 1899. Mentre cavava, "va restaurar" gran part del palau a la forma en què creia que semblava. Tot i que és interessant, podria haver fet una mica més. Va ser molt calent, i el lloc no havia canviat gaire que havia visitat allà el 2004, però era interessant veure / escoltar els pensaments d'altres sobre la restauració.

No importa el que pensis del que va fer Evans en la seva restauració, el palau és enorme. La majoria de la gent coneix la història del mite grec sobre el minotaure i el laberint. El palau de Knossos era el laberint i les obres minoiques són impressionants.

En finalitzar el recorregut, vam tenir uns 45 minuts de temps lliure per comprar i prendre una beguda freda. Sortí de Knossos a les 5:15 i vam tornar a l'Odyssey de l'Egeu a les 6:30. Vaig decidir sopar ràpidament al buffet del Terrace Cafe en lloc d’anar al menjador principal. Vaig tenir una gran amanida grega (la segona, avui), un parany vermell, un bistec, patates i gelats. Tot estava acompanyat per un grapat de vi; havia estat un llarg dia!

L'endemà estaríem a Delos al matí i a Mykonos a la tarda.

L'illa sagrada de Delos

L'odissea de l'Egeu estava ancorada a la illa sagrada de Delos al matí següent. Va ser la meva primera visita a aquest santuari sagrat i em va impressionar molt. He estat a Mykonos diverses vegades, però mai no he fet una excursió opcional a Delos, perquè a Mykonos hi ha tantes coses per veure. En aquesta ocasió, la nostra petita nau, l'Oysea Odyssey, va ancorar a prop de Delos i vam utilitzar les ofertes per a desembarcar.

Sortim del vaixell a les 8:30, i Delos i Mykonos són molt ventosos, per la qual cosa mai no es va fer tan calent com el dia anterior a Creta. També estàvem sempre a prop de l'aigua (a diferència de Knossos, que es troba a unes tres milles de l'interior). Delos és una illa petita i rocosa d’uns tres quilòmetres de llarg i menys d’una milla d’amplada. Va ser el lloc més sagrat per als antics grecs, ja que allí van néixer els bessons de Zeus, Apollo i Artemisa (Diana). L'illa es troba al centre de les Cíclades i té més de 300 dies de sol intens a l'any. No està subjecte als terratrèmols que es troben en bona part de la resta de Grècia.

Els primers habitants de Delos (cap al 2500 aC) tenien cases senzilles a la part superior d’un turó baix i els micenos van arribar a Delos cap al 1500 a. El santuari d'Apollo es remunta al segle IX aC i els grecs de tot el món grec van venir aquí a adorar durant els segles V-IV aC.

Començant cap al 167 aC, Delos va ser nomenat port lliure i es va convertir en el centre d’activitat comercial de tota la Mediterrània oriental. Els rics comerciants i banquers i comerciants es van establir a Delos i van construir cases de luxe. Molts van cridar a Delos el major centre comercial del món i 30.000 persones van viure en aquesta petita roca al voltant del segle I aC. Cada any es van traslladar unes 750.000 tones de mercaderia a través dels seus quatre ports. Més de 10.000 esclaus es van vendre a la gran plaça del mercat en un dia!

La pacífica illa de Delos va ser atacada per Mitrídates, el rei del Pont (al Mar Negre) el 88 a. C. i novament pels pirates d'Atenodoro el 69 aC. Després d'aquest atac, l'illa va ser abandonada gradualment.

Les excavacions d’aquest lloc massiu (gairebé tota l’illa) van començar el 1872 i continuen avui. Igual que molts llocs antics, els arqueòlegs van haver de excavar a través de molts peus de runa i brutícia per arribar a les restes de molts edificis, carrers, monuments i estructures com un teatre enorme. Lloc molt interessant. Encara no puc creure que mai vaig venir de Mykonos.

Vaig tornar a la nau cap a les 11:30 del matí i vam navegar de Delos a Mykonos mentre mengem.

Mykonos, Grècia

L'Egeo Odissea va arribar a Mykonos a les 2 de la tarda, i vaig anar a la ciutat des del vaixell fins a les 3:00. No vam tenir una visita organitzada, però Mykonos és fàcil moure, de manera que no era necessari. Des que havia estat a l'illa diverses vegades abans, vaig trobar un cibercafè a l'extrem costat del port i vaig gaudir d'una cervesa i d'algunes persones veient mentre es posava al dia amb el correu electrònic. Aegean Odyssey no navegava cap a Samos, Grècia fins a les 23:59, donant a tothom temps per explorar Mykonos i sopar a la terra si ho volguéssim.

Mykonos és una de les destinacions turístiques més populars de Grècia. La ciutat de Mykonos és una ciutat d’illa de Grècia per excel·lència, plena d’un laberint de passarel·les estretes, edificis emblanquinats, bars, restaurants, botigues, galeries i boutiques decorades amb buganvilla. L'illa és un dels grecs més cars, de manera que els preus de les botigues solen ser més alts del que trobareu a les illes menys visitades. A part de la multitud de botigues, l'illa té restes d'alguns molins de vent del segle XVI, que es feien servir per moldre el gra quan l'illa era un port marítim important que uneix Venècia i Àsia. També ofereix platges meravelloses, esglésies fascinants i petites capelles i alguns museus interessants. Mykonos és un popular destí de viatges gai, amb diversos bars i discoteques.

Un grup de nosaltres vam sopar en un dels restaurants a l'aire lliure prop dels molins de vent. Va presentar un bon menjar i una vista espectacular de la posta de sol. Vam estar de tornada a la nau en molt de temps abans que l'Odea de l'Egeu navegés cap a Samos.

Samos, Grècia

Al matí següent, em vaig despertar per descobrir que l'Odissea de l'Egeu ja estava lligada al moll de l'illa de Samos, a Grècia, al nord-est del mar Egeu. Samos és l’illa grega més propera a Turquia, amb la distància que separa els dos continents de menys d’una milla. Samos és bastant muntanyós i verd, molt diferent de Mykonos sec i pla. L'illa està coberta d'oliveres i pins i també té bones platges, cosa que fa que sigui molt atractiva per als turistes, especialment per als viatges en grup a Escandinàvia. Atès que l’illa és bastant gran (sis o set vegades més gran que Mykonos, amb uns 150 quilòmetres quadrats), ofereix un bon senderisme i bicicleta de muntanya per a aquells que no volen passar els seus dies a la platja.

El fill natal més famós de Samos va ser el famós matemàtic Pitàgores, que va néixer el 580 aC i va "descobrir" el teorema geomètric que porta el seu nom. Pitàgores va ser també el primer occidental a utilitzar l'octava com a terme musical i va entendre que la terra estava girant a l'oest cap a l'est i no era plana. Tanmateix, no sabia que la terra girava al voltant del sol. Els visitants més famosos de Samos van ser Cleòpatra i Marc Anthony, que van passar un any a l'illa durant una de les moltes guerres. Segons la nostra guia, van viure (i els va encantar) allà.

L'Oysea Odyssey es va acoblar a Vathi (també anomenada Samos town), que és la ciutat més gran de l'illa amb prop de 3.500 residents. (Els habitants de l'illa són 45.000, per tant, han de tenir moltes ciutats de la mateixa mida). Vam tenir una visita de 4 hores que començava a les 8 del matí i visitaríem tres llocs: el Temple a Hera, el museu arqueològic i un celler.

El nostre autobús va anar primer al Temple de Hera (també anomenat Heraion), que estava a uns 30 minuts del port. El recorregut va ser força pintoresc, amb unes vistes fantàstiques dels baladres que voregen la carretera, oliveres, vinyes i muntanyes i el mar. Samos té molts nous molins de vent i la guia va dir que molts residents fan ús de l'energia solar també. Grècia no utilitza l'energia nuclear i més del 50% de la seva potència prové del carbó. A més de la solar i el vent, també utilitzen aigua de marea que flueix a través dels tubs per crear energia hidroelèctrica.

Tots els que vau estudiar la mitologia grega recordaran a Hera, esposa de Zeus. Els mites el representen com un bastant capritxós. Les infidelitats del seu marit van conduir els seus petits fruits i Hera va fer tot tipus de coses vengeantes a les amigues de Zeus. Per tot arreu, vam saber que Hera estava perseguint una núvia o una altra a través de la Mediterrània. La nostra guia de Samos la va qualificar de "de tenir cura del que desitgeu" deessa.

El Temple d'Hera es va construir sobre una zona pantanosa i es van trobar molts artefactes quan es va excavar fa 200-300 anys enrere. Evidentment, el pantà va protegir fins i tot articles de fusta.Tot i que moltes de les peces originals s'han traslladat a museus de la ciutat de Samos o d'Atenes per protegir-los, les rèpliques donen un bon sentit de com semblava. Va ser una mica inquietant caminant pel camí sagrat que milers de pelegrins havien caminat fa més de 2500 anys! L’article original més dramàtic que queden és una de les 155 columnes que una vegada van recolzar el temple grec més gran d’arreu del món. El temple va ser construït en dues seccions - el primer al voltant de 700 aC i el segon al voltant de 500 aC. La columna era molt alta, però en el moment en què el temple estava de peu, les columnes eren dues vegades més altes (uns 70 metres o uns 20 metres). Aquest temple va ser construït al voltant de 100 anys abans del Partenó, i va servir com a model per a molts altres temples antics que van ser construïts en un estil similar, incloent el Temple d'Artemis a les proximitats d'Efes, just a l'altre costat del canal. Durant el temps de Polícrates, el temple va ser reconstruït i ampliat, però va resultar greument danyat durant les nombroses invasions i una sèrie de terratrèmols. Molts dels visitants de Samos durant els segles XVII-XVIII van passar part del seu temps dibuixant aquesta columna, de la mateixa manera que tots els fotògrafs moderns han de fer-ne una foto.

Només ens vam quedar al lloc uns 40 minuts, observant que hi havia dos petits grups d'arqueòlegs que treballaven dolorosament (i tediosament) fins al dia d'avui. L’autobús va tornar a la ciutat de Samos, on vam visitar el Museu Arqueològic, situat a dos carrers del port (al costat de l’ajuntament). El museu és relativament petit, amb ceràmica i escultures de la zona. Les estàtues supervivents del temple es van col·locar al museu. Això inclou el gegant Kouros de cinc metres d'alçada, que és l'estàtua grega més gran que sobreviu, que data del segle VII aC. La peça és un noi independent amb un somriure a la cara i té un aspecte semblant a les estàtues egípcies, però està lliure i esculpit al voltant (en lloc de només al front). Curiosament, l’escultor té les mans "enganxades" a les cuixes i no pengen com en obres posteriors. Suposo que tenia por que el pes els fes caure o inclinar l’estàtua.

Després del museu, vam pujar a l’autobús i vam anar a la breu distància fins al celler. A causa dels forts vents, les parres de raïm de Samos es redueixen a terra i el raïm moscatell és més comú. No es produeixen vins negres; només blanc i rosa. El vi de Samos ha estat famós durant molt de temps, i els científics han documentat pots de vi enviats per la Mediterrània cap a Cadis (Espanya) el 500 aC. En algun moment, gairebé tot el vi utilitzat per l'església catòlica per a la comunió va venir de Samos. Vam tastar tres vins, però només em va agradar el sec. El costós vi dolç era massa dolç per a la majoria de nosaltres.

Vam tornar a la nau aproximadament a les 11:50 i vam navegar al migdia. Tot i que només uns quants vaixells visiten Samos, l’Aidaaura, un vaixell de creuers alemany de propietat de Carnaval, esperava el nostre lloc al petit moll quan ens vam anar cap a Kusadasi.

Kusadasi, Turquia

No ens va trigar a fer que l’Odyssey de l’Egeu creués l’estret cap a Kusadasi, Turquia, i ens vam acoblar abans de les 2 de la tarda. El vaixell va tenir una visita inclosa a Efes de les 2:30 a les 6:30, però vaig decidir saltar-me el recorregut des que havia visitat Efès diverses vegades i el dia era molt càlid. (Per ser honest, jo estava una mica "mort-sacsejada" a terme, i volia gaudir de la nostra excursió de dia complet al dia següent a Afrodisias, Turquia).

Vaig entrar a la ciutat per un curt període de temps, però no tinc molta tolerància per als venedors agressius, sobretot quan no penso comprar res. Un dels llocs més emblemàtics de la ciutat és l’antiga escala de la caravana otomana. Kusadasi és un port preferit per als creuers, i hi va haver quatre altres en el port els dos dies que vam estar allà. Hi ha moltes botigues a Kusadasi i la petita illa connectada amb el continent per una calçada es diu Pigeon Island. Curiosament, la paraula Kusadasi significa "illa de les aus", de manera que la ciutat rep el nom d’aquesta petita illa. Kusadasi també té unes quantes platges rocoses, però la ciutat d’uns 50.000 és bàsicament una bona base per fer excursions a les antigues ciutats d’Efes i Afrodisias.

Antiga ciutat d'Efes

Efes és una de les ciutats més boniques i millor conservades del món antic, i qualsevol que visiti Kusadasi hauria de planejar-se fer una visita. Sant Pau, Sant Joan i la Mare de Déu han estat col·locats a Efes i la ciutat és la seu de les set meravelles del món antic, el temple d'Artemisa (Diana). Malauradament, només queda la base massiva d’aquest temple de 3000 anys d’edat.

En els temps antics, Efes (també anomenat Efes) era un port marítim, però el port es va amagar i les ruïnes es troben més cap a l'interior del que sembla que haurien de ser. Éfeso va ser la llar de més de 250.000 residents, igual que Atenes i Roma. Va ser una ciutat pròspera des del 600 aC quan va ser atacada pel rei Creso de Lidia. Va destruir la pacífica ciutat d'Efes, que ni tan sols tenia muralles defensives i va traslladar els ciutadans a un nou lloc a l'interior del sud del temple d'Artemisa.

En els primers dies del cristianisme, Éfeso era una pròspera ciutat romana. Tot i que tenia l'enorme temple d'Artemisa, la ciutat tenia un nombre considerable de residents cristians i hi vivia Sant Joan, juntament amb la Mare de Déu i Sant Pau. Una casa petita al vessant del mont. Coressos, a uns cinc quilòmetres d’Efes, es celebra com la Casa de la Mare de Déu (Meryemana). Algunes gires inclouen una parada a la casa i el papa Pau VI va autenticar el lloc el 1967 quan va visitar. Sant Pau va escriure les seves famoses cartes als Efesis mentre vivia a Efes. El port va continuar envaït i la ciutat va disminuir. Va ser abandonada majoritàriament pel segle VI dC.

Els turistes de creuers viatgen en un autobús des de Kusadasi fins a Efes i caminen lleugerament per la ciutat antiga. Els autobusos els recullen a l'altre extrem de la ciutat. Algunes visites també inclouen una escala a l’interessant Museu Ephesus. Entre els aspectes més destacats de la visita d'Efesus hi ha un passeig pel Curetes Way, la font de Trajà, la biblioteca de Celso, el gran teatre, les magnífiques cases adossades i els banys de cistella més populars del món.

L’Odyssey Egea va passar la nit a Kusadasi i vam gaudir d’una magnífica posta de sol des de la coberta posterior del vaixell mentre sopava. Alguns passatgers van entrar a la ciutat per sopar o per gaudir de la vida nocturna. Vaig anar al llit amb ganes de veure l'antiga ciutat d'Afrodisias l'endemà.

Afrodisies, Turquia

L'odissea de l'Egeu va ser atracada a Kusadasi tot el dia de l'endemà fins que vam navegar a les 8 de la tarda. El vaixell va comptar amb un recorregut inclòs, una excursió durant tot el dia a l'antiga localitat de la ciutat d'Afrodisias. Molts al vaixell van optar per no anar-se'n, ja que suposava un viatge en autobús de tres hores, però no volia perdre'm. A diferència d’algunes persones, no m'importa les passejades escèniques d’autobusos i, de fet, em va emocionar veure alguns dels turcs des de la meva estada a Kusadasi a través de diversos creuers es va limitar a només uns quants quilòmetres cap a l'interior cap a Efes, la Casa de la Mare de Déu i l'església de Sant Joan Baptista.

Vam sortir del vaixell a les 8 del matí i vam caminar els més de 10 minuts dels autobusos a l'aparcament ja que Kusadasi no deixava els autobusos cap al moll. El nostre autobús només tenia 13, de manera que era gairebé com una visita privada. Vam conduir gairebé cap a l'est cap a Afrodisias, una ciutat que rep el nom de la deessa grega de l’amor i la bellesa, Afrodita. (Sí, la paraula arrel és la mateixa que per a afrodisíacs, però no han deixat cap mostra).

Vam pujar als turons, passant per molts oliveres i tarongers. La primera carretera era empinada i serpentejant i bastant escènica, però es va estendre quan vam arribar a una vall agrícola. L’autobús va passar per diverses ciutats petites i va ser agradable veure parts de Turquia no tan turístiques. L’autobús s’aturà a mig camí en una botiga petita per fer un descans al bany i així podríem prendre un aperitiu / beguda. Quina agradable sorpresa - el bany estava impecable i hi havia almenys una dotzena de parades per a dones. També van tenir un home que pressionava les taronges per sucs frescos. Amb tots els tarongers al voltant, no van haver de viatjar lluny!

Continuant cap a l'interior, vam passar per altres pobles i gaudia del paisatge ondulat de la vall del riu Dandalaz, que tenia molts arbres d'ametlla, magrana i altres. Arribem a Afrodisias aproximadament a les 11:15 i vam passar dues hores al lloc, que és enorme --- el doble de gran que Pompeia. Només es va excavar un 15% de la ciutat antiga pròspera del segle I aC al segle VI dC. Em va agradar molt el recorregut, ja que la ciutat sembla una mica "salvatge", amb pilars, columnes i altres restes disperses per tot el sotabosc. La caminada va ser més difícil que a Efes, que és tot a la baixa i més viatjada, mentre que Afrodisias és més natural. La nostra guia ens va dir que Afrodisias té uns 200.000 visitants cada any, molt per sota dels milions que visiten Éfeso. Vam veure molts arqueòlegs, molts dels quals estaven associats a la Universitat de Nova York, que des de 1961 ha tingut un projecte d 'excavació a Afrodisias.

Afrodisias era una ciutat cosmopolita que és famosa pel santuari i el temple d'Afrodita. També va atraure a molts artistes que van contribuir a la gran quantitat d’espectaculars relleus i escultures per decorar el temple i la ciutat. No obstant això, el seu gran estadi que va asseure 30.000 va ser el lloc que va proporcionar el factor "Wow" per a mi. Aquest estadi va ser el tercer més gran del món en el món antic (darrere de l'hipòdrom d'Istanbul i del Coliseu de Roma). Aquest estadi és molt llarg i estret i es va utilitzar per a esdeveniments esportius i circs: no per a carreres de carros, ja que les voltes estretes no funcionaven per als carros. Va ser molt impressionant, sobretot perquè està ben conservat. Tingueu en compte que gairebé res de l’hipòdrom roman, i la majoria dels seients del Coliseu s’han anat. A més, el Coliseu és més alt i rodó que oval.

El temple d'Afrodita va tenir una vegada més de 40 enormes columnes, però només 14 romanen avui. Altres monuments notables van ser el doble tetrastílon (porta ornamental) de mitjan segle II, l’Àgora del segle I aC, els banys d’Adriano i un teatre de 7.000 places. El gran Sebastien Hall, batejat amb el nom d’una part del santuari d'Afrodita, té algunes dotzenes de relleus i escultures del lloc. És la part més nova i millor del museu, però l'única part que no té aire condicionat.

Vam tenir uns minuts per comprar i prendre una beguda freda després de la gira, i hem deixat Aphrodisias a les 1:30 per un curt trajecte fins a un restaurant proper, on vam gaudir d'un bon àpat mediterrani. Vam començar amb una amanida grega (o turca), seguida d’una selecció de kebabs de xai (la meva elecció), kebabs de pollastre, truita fresca o vegetariana. Tots van ser acompanyats de pa de pita calent i deliciós, oli d'oliva i vinagre balsàmic. El postres era baklava, iogurt i mel o fruita fresca. Vaig anar a buscar el iogurt molt saborós.

El recorregut del restaurant (que també tenia nombrosos estands de bany, potser els turcs comencen a tractar sobre els desitjos dels turistes!) No tenia cap problema, i ens vam aturar a una botiga gairebé idèntica que pertanyia a la mateixa família, però al carrer. de la que vam aturar al matí. Tenien una gran selecció de barres de gelats, i la majoria de nosaltres vam comprar una, juntament amb una beguda freda ja que encara estàvem calents des del nostre llarg dia.

Vam tornar a la nau a les 6 de la tarda, i la dutxa era fantàstica: m'agrada rentar tot el protector solar i la brutícia que atrau! Em vaig unir a algunes dones de Nova York i Canadà per sopar i vam fer una bonica navegació lluny de Kusadasi. La següent parada va ser Canakkale a l'entrada dels Dardanels.

Gallipoli als Dardanels

Quan em vaig despertar al matí següent, l’Odyssey de l’Egeu s'apropava a la península del Gelibolu, que saluda els vaixells cap als estrets de Dardanelle. Vam veure nombrosos vaixells al canal mentre naveguem cap a Canakkale, Turquia, on passaríem la tarda. El vent es feia caure a la cara mentre navegàvem al nord-est pel estret estret. Tot i que el mar tenia petites gorres blanques, no era difícil, i el canal era ocupat i escènic.

Vam passar per dos dels monuments més importants i dramàtics de Nova Zelanda i Turquia a les Batalles de Gallipoli de la Primera Guerra Mundial, on més d’un milió d’homes van lluitar, i més de mig milió van morir o van resultar ferits (230.000 homes van perdre la vida segons alguns comptes). , altres tenen el nombre molt més elevat). Els britànics van creure erròniament que l'exèrcit i la marina turques serien fàcils de derrotar en el seu desig de fer-se càrrec dels Dardanelos i proporcionar accés a Rússia al mar a través de la ruta del Mar Negre / Bòsfor / Dardanella / Mediterrània. Estaven equivocats. Després d'11 mesos, els britànics van deixar a Turquia derrotada en una sèrie de batalles on milers de persones moririen cada dia, lluitant per uns pocs centenars de metres o un turó. Curiosament, un dels líders turcs era un jove coronel Mustafa Kemal, que més tard es va convertir en el líder més gran i més venerat de Turquia, Mustafa Kemal Ataturk, el pare de la República turca.

Milers d’Australians i de Nova Zelanda fan pelegrinatge a Turquia cada any per commemorar els homes de l’ANZAC (Austràlia i Nova Zelanda) que van lluitar i van morir a Gallípoli. Molts soldats britànics van morir allà també, però els percentatges són molt més alts per als australians i els kiwis. Turquia també va tenir enormes pèrdues i els monuments reconeixen que els soldats eren d'ambdós bàndols. Simplement continuaven llançant més homes a la batalla i continuaven morint. En un moment durant una batalla, van tenir un alto el foc de nou hores per permetre a ambdues parts enterrar als morts. Però hi havia tants que no podien donar-los totes les enterracions adequades. Només una història trista després d’una altra, però una lliçó important per a tots els que visiten l’estupidesa de la guerra.

Vam amarrar a Canakkale, al costat asiàtic de les Dardanelles, cap al migdia. A les 1:15, el nostre tour va sortir per creuar l'estret mitjançant un transbordador de cotxes / autobusos per recórrer els camps de batalla / cementiris al costat europeu. Al voltant de la meitat dels passatgers de la nau van optar per anar a les ruïnes de Troia, i l'altra meitat vaig decidir anar a Gallipoli. Havia sentit que no quedava gaire de Troy, tret d’un "cavall de Troia" que s’utilitzava per a les fotos. Com que havíem vist ruïnes meravelloses a altres llocs, estava preparat per veure alguna cosa més.

Va ser un bonic diumenge, que ha de ser un moment molt popular per a viatgers de tot el món per recórrer les Dardanelles cap a Gallipoli, ja que el nostre autobús va haver d'esperar per agafar el ferri cap a les dues direccions! Vam tenir una excel·lent guia: crec que ha de ser el millor (o l'únic) que faci excursions en anglès. És professor que imparteix anglès i història i és expert en les batalles de Gallípoli de 1915.

Vam passejar per la costa i no vaig poder deixar de notar les precioses platges que feien la península. Igual que les platges de Normandia de la Segona Guerra Mundial, aquestes tenien una bella sorra i eren tranquil·les, amb famílies nedant i gaudint del sol. La nostra guia va assenyalar alguns dels principals camps de batalla d’aquesta batalla que va durar 11 mesos al mar i 9 mesos de terra. Les pèrdues en ambdós bàndols van ser terribles, i els turcs no volien realment estar al costat dels alemanys, però sentien que havien estat empesos cap a ella. (Turquia havia ordenat i pagat dos cuirassats procedents de Gran Bretanya, però quan va esclatar la guerra el Regne Unit no lliuraria els vaixells acabats i no retornaria els diners. Això i unes altres idees imperialistes van obligar Turquia a triar els costats (eren també molt por de Rússia), i van escollir malament.

Va ser molt interessant veure alguns dels monuments més propers que només havia vist dels creuers que navegaven pels Dardanels. També va ser interessant escoltar el paper de soldats i polítics famosos com Kitchener, Churchill i Ataturk.

A causa dels transbordadors tardans, vam tornar a la nau més tard del previst, aproximadament les 6:30 i vam navegar immediatament. Vam tenir un còctel i un sopar de comiat. La meva maleta estava embalada i fora de la porta a les 11 del vespre i jo estava dormint poc després, somiant amb l'endemà a Istanbul.

Istanbul, Turquia

L’Odyssey de l’Egeu s’acostava al matí següent a Istanbul. Després d’un meravellós creuer, desembarcàrem tristament del vaixell cap a les 8:30 del matí i el personal va començar a netejar i preparar el vaixell per al seu pròxim creuer al Mar Negre. El vaixell va comptar amb un recorregut mig dia inclòs a la Mesquita Blava, el Palau Topkapi i l'Església i el Museu de Chora. La majoria dels viatges de mig dia a Istanbul solen incloure l'hipòdrom (que no queda gaire) i el museu Haggia Sophia, però està tancat els dilluns, de manera que es va substituir l'església de Chora. Alguns grups de turistes paren al mercat d’espècies o al gran bazar i els amants dels balnearis hauran de prendre el temps per visitar un bany turc tradicional.

La Mesquita Blava continua essent una mesquita activa i permeten grups de visitants a l'interior quan els serveis no continuen. Tothom treu les sabates (et donen una bossa de plàstic per portar-les) i els homes i les dones han de cobrir les espatlles i els genolls. El lloc estava ple de turistes, de manera que realment no es podia veure molt bé. La Mesquita Blava va rebre el seu nom a partir de les 20.000 rajoles blaves que envolten les seves parets i la catifa blava que originalment cobria el terra, que ara té una catifa vermella.

Vam caminar fins al Palau Topkapi, un complex d’edificis, jardins de 143 hectàrees i (per descomptat) un harem per a les esposes del sultà (fins a 500). Aquest palau d'Istanbul va ser la seu de l'Imperi Otomà durant gairebé quatre segles. Ataturk el va convertir en un museu el 1923, quan Turquia es va convertir en una república i ja no tenia un sultà. Igual que la Mesquita Blava, el lloc estava ple de llargues files per al Tresor que té molts objectes de joieria, inclosa la famosa daga de Topkapi que va ser famosa per la pel·lícula de Peter Ustinov de 1964, Topkapi . El museu també té un diamant de 86 quirats i moltes peces tan grans que semblen falses.

Havia estat tant a Topkapi com a la Mesquita Blava d'Istanbul, però mai no havia estat a l'església de Chora. És una església cristiana que data del segle V. Tenia alguns mosaics molt complexos fets amb rajoles tan petites que semblaven pintures fins que es va acostar molt.

Vam arribar al luxós hotel Ritz Carlton a les 1:30 i el nostre equipatge ja estava a les nostres habitacions. Vaig menjar un dinar molt tard a la cafeteria a l’exterior de l’hotel i vaig decidir saltar-me el sopar i simplement menjar a fora de l’enorme bol de fruita que em van donar.

Vaig sortir de l'hotel al matí següent per fer el meu vol a l'aeroport de JFK a Nova York i després a Atlanta. S'havia realitzat un recorregut inoblidable de la cruïlla de la mar Egeu de Viatges a l'Antiguitat, plena d'història antiga, sorprenents ruïnes i excel·lents menjars i companys de viatge. Aquesta línia de creuers és ideal per a aquells que estimen els petits vaixells, l'aprenentatge permanent i els creuers orientats a destinacions a llocs fascinants.

Com és habitual a la indústria de viatges, l’escriptor va rebre allotjament de creuers de cortesia amb la finalitat de revisar-los.Tot i que no ha influït en aquesta revisió, About.com creu en la divulgació completa de tots els possibles conflictes d’interès. Per obtenir més informació, consulteu la nostra Política d'Ètica.