Myanmar - Avalon Waterways Irrawaddy River Cruise Log

Avalon Waterways Cruise Tour - Arribada a Yangon

Vam fer un esmorzar fantàstic a l'hotel Sule Shangrila (inclòs amb el nostre paquet Avalon Waterways) abans de conèixer el nostre grup per fer un recorregut a peu a la zona colonial de Yangon (el nucli antic). Yangon no té molts hotels de 5 estrelles, de manera que intenten donar cabuda a tots els gustos. L'esmorzar tenia plats birmans, japonesos, xinesos i bons.

El nostre grup era més petit del que esperàvem: només 22 en un vaixell que té 36. Claire i jo vam ser els únics que no eren parelles. Vam tenir 6 nord-americans (2 de Wyoming, 2 de Wisconsin / Florida i nosaltres); 8 canadencs (6 de Vancouver o Colúmbia Britànica, i els altres 2 d’Edmonton, Alberta), 4 d’Austràlia i 4 del Regne Unit. És estrany tenir més canadencs, però es va dividir bastant uniformement. La majoria de tothom es va retirar, però teníem alguns que encara funcionaven. Aquest grup amb molts viatges havia estat "més a tot arreu" d’altra banda. Igual que nosaltres, la majoria van arribar abans que Myanmar es tornés més turística i la majoria escollís les vies navegables d'Avalon, ja que aquest vaixell poc profund pot anar fins a Bhamo, mentre que la majoria s'atura a Mandalay.

El nom del nostre guia era Dorothy i el seu anglès era excel·lent. Ha estat guia des de fa 17 anys i, tot i que ara fa més que fer viatges en anglès, va fer italià i alemany abans que els anglès s’iniciessin després del 2010.

Sortim de l'hotel i vam passejar per la zona històrica / colonial del centre. Vaig estar molt contenta de que Dorothy estigués utilitzant els dispositius d’àudio perquè tots puguem escoltar la seva narració. La major part del passeig ens va donar la sensació de la vida quotidiana de les persones que venien i compren coses als carrers: tot, des de tot tipus de menjar fins a suc de canya de sucre fins a sabates, roba i llibres.

Un dels productes més interessants, populars i desagradables són els "paquets de mastegar" de la nou de betel. El venedor posa fruits secs de betel i uns quants altres farcits (fets a l’ordre) dins d’una fulla verda i el plega cap amunt. Els addictes a aquesta "mastegar" la van posar entre la galta i la goma com una mena de tabac. Periòdicament els masteguen, alliberant el suc addictiu, que després escupen sobre el terra o la vorera. El suc és de color vermellós que taca les dents i les voreres. Un paquet de xocolata costa aproximadament un níquel i els venedors ambulants oscil·len entre els 20 i els 50 dòlars per dia als EUA. Dorothy s’aturà per deixar-nos veure com es feia un xicot, però al cap d’uns tres minuts, va agafar les seves coses i va fugir. Va dir que va veure a prop de la policia i no tenia llicència!

També vam passejar pel High Court, l'Ajuntament, la mesquita local i la pagoda Sule, que es troba a la plaça de la ciutat juntament amb un monument commemoratiu de guerra. A les 10:30, diversos del nostre grup estaven esgotats per la calor i el jet lag. A més, tots vam ser una petita petxina sorpresa per la sobrecàrrega sensorial. Ens vam aturar en un cafè molt ocupat, anomenat Lucky 7, per fer te birmano i uns quants aperitius birmanos. El seu te es sol servir amb llet condensada, però ho hem saltat i només el teníem negre. La mitja dotzena d'aperitius es feien sobretot fregits. Hem provat, però vam estar d'acord que els rotllets de verdures fregides eren els únics que ens agradaven a la nostra taula.

Yangon: Buda reclinat al temple de Chaukhtatgyi

Deixant la Lucky 7, el nostre grup Avalon Myanmar va anar a veure el temple del Buda de Chaukhtatgyi, que allotja el Buda reclinat de 213 metres de llarg de Yangon. Al principi vaig pensar que el Buda reclinat que vam veure a Bangkok la setmana anterior ens havia seguit a Yangon, ja que eren del mateix tamany (uns 200 metres de llarg). No obstant això, el de Bangkok estava cobert de fulla d'or, i aquest es va pintar gairebé amb un aspecte de gràcia com una dona amb massa maquillatge. L’artista / escultor fins i tot havia pintat les ungles dels peus i donava al Buda una composició d’ulls i un llapis de llavis.Interessant, però una mica estrany.

Chaukhtatgyi va ser el nostre primer temple birmà, i vam haver de cobrir les espatlles i els genolls (dones i homes) i treure les sabates i els mitjons. Aquells de nosaltres que solem vestir sabates no ens vam adonar que caminar descalç durant un temps farà que els fons dels vostres peus estiguin tendres. El temple que envoltava Chaukhtatgyi tenia teules i formigons suaus, de manera que la caminada era fàcil. L’assistent de turisme va cedir les tovalloles manuals per netejar els peus abans de tornar a pujar a l’autobús. Poc sabíem el dia en què es produiria aquest procés en les dues setmanes següents.

Deixant el Buda reclinat, vam tornar a pujar a l'autobús i vam anar a Monsoon, un bon restaurant local per menjar que es trobava a prop del nostre hotel. Monsoon es troba en un edifici colonial restaurat a prop del riu. Vam tenir el primer sabor de Myanmar, la cervesa local Pilsner. Molt bonic. Es van incloure dues begudes amb el dinar establert: cervesa, refrescos o aigua embotellada. El vi era extra. El menú es va servir d’estil familiar i incloïa rotllets de primavera frescos, sopa de carbassa i fideus, amanida de fideus de vidre amb marisc, vedella fregida amb salsa de pebre negre, pollastre de Myanmar i verd verd, filet de peix fregit amb salsa de gingebre, llagostins picants, fregit barreja de verdures, arròs al vapor (per descomptat) i un plat mixt de fruites per a les postres.

Després de dinar, vam tornar a l'hotel Sule Shangrila per descansar a la calor del dia (més de 90 amb molta humitat) i per netejar una mica per sopar. Algunes persones volien comprar longyis (vestit local), de manera que Dorothy va organitzar una dona per portar una gran selecció a l'hotel.

El més destacat del nostre temps a Yangon va ser la visita a la posta de sol del temple més famós de la ctiy, la pagoda de Shwedagon.

Yangon - Pagoda de Shwedagon

Sortim de l'hotel Sule Shangrila a les 4:30 per anar amb autobús a la pagoda de Shwedagon, el lloc religiós més important de Myanmar i un dels seus símbols emblemàtics. Vam fer un llarg recorregut pel temple i el complex de pagodes (sabates / mitjons que quedaven fora) d’uns 1,5 hores. Afortunadament, el sol calent es reduïa quan vam arribar, de manera que no hem cremat els fons dels nostres peus.

No hi havia res a l'interior, però vam veure molts edificis i els monjos i pelegrins que havien viatjat per veure la pagoda de Shwedagon a altres llocs de Myanmar o Àsia. Molt impressionant, amb molta fulla d'or i quatre grans entrades, tres de les quals han de tenir uns centenars de passos. (Vam anar a l'entrada sud i vam anar a pujar un ascensor de sis plantes al nivell mitjà del complex, que és obert als turistes). Alguns homes (no dones) poden arribar al nivell superior, que és més sagrat.

Igual que en qualsevol altre lloc del món, el poble birmà, que no té molt per si mateix, sovint li dóna alguna cosa a la seva religió. En aquest cas, és el monjo o la pagoda.

Ens quedem fins després de la posta de sol (a les 6:30), i les cúpules daurades de la pagoda i altres edificis eren gairebé màgiques, especialment quan es van combinar amb els fidels que resaven gairebé assotats a terra i l'encens, les flors, les campanes i les llums de neó . (Només una mica de neó, però sembla estrany.) Crec que tots vam gaudir de l’experiència i Dorothy va explicar molt que vaig passar per la meva vida des de que estava absorbint els llocs i la vaig sintonitzar de vegades.

Sortint de Shwedagon, el nostre autobús va conduir a Le Planteur, un dels millors restaurants de Yangon. Està situat al llac Inya, un dels dos grans llacs artificials de la ciutat. L’elegant edifici colonial de finals del segle XIX es troba en una hectàrea de jardins i disposa de menjador interior i exterior. Ens van instal·lar a dues grans taules a la terrassa. La porcellana fina, el cristall i la llum de les espelmes a la nit eren precioses, i realment gaudim del nostre sopar. El menú va començar amb una copa divertida, seguida de llagostins a la brasa, menta i amanida de col xinesa amb oli verd, bacallà seared en una lleugera crosta de gingebre amb verdures fregides wok i escorça de coriandre asada, farcida de te Shan shimeji i servit amb puré de pèsols i salsa de varicel i tamarinde. La postres es va fregir de pinya de Katchin amb gelat de te fresc i vainilla i perles de fruita de la passió. Tenim dues copes de vi i / o cervesa amb el sopar. Va ser deliciós i el marc i l'ambient són perfectes.

L'endemà vam aprendre a conduir fins a l'aeroport que el restaurant era molt a prop del complex de l'Ambaixada dels EUA i també a prop de la casa de la filla preferida de Myanmar (Aung San Suu Kyi).

Després del sopar, vam tornar a l'hotel a les 22:00. Un altre dia al sud-est asiàtic havia acabat, però sabíem que els pròxims 10 dies a l'avalon Myanmar navegant pel riu Irrawaddy serien molt interessants i començaria amb un vol a Bagan.

Bagan - Terra de milers de temples a Myanmar

El nostre últim matí a Yangon, vam haver de portar les nostres bosses fora de l'habitació de l'hotel a les 7:00 del matí i estar a l'autobús a les 8:00 del matí per anar a l'aeroport i volar a Bagan. Tot i que es troba a només 10 quilòmetres de l'hotel, el trajecte dura unes 2 hores (com havíem après quan vam arribar a Yangon). En el camí cap a l'aeroport, vam fer un petit desviament per la casa d'Aung San Suu Kyi, on sovint havia parlat amb el poble birmà i el govern l'havia arrestat durant gairebé vint anys. És una casa molt agradable, però encara no vull perdre 20 anys de la meva vida allà.

El nostre vol de 11:00 a Bagan a Golden Myanmar Airlines va durar aproximadament una hora i mitja en un avió de suport de 50 passatgers. L’aeroport de Nyaung U, situat a pocs quilòmetres de la històrica antiga ciutat de Bagan, tenia una pista i només un petit terminal. Dorothy havia comprovat les nostres bosses de grup i no les vam veure de nou fins que vam pujar al vaixell fluvial d'Avalon Myanmar.

Arribant a Bagan, vam tenir un deliciós dinar a l'aire lliure en un restaurant amb vistes al riu Irrawaddy abans d'anar al vaixell. L'anterior grup de creuers acabava de desembarcar aquell matí, per la qual cosa havíem de permetre a la tripulació un temps per preparar el vaixell. Hem hagut de pagar el nostre propi dinar, però Avalon va cobrir les cerveses i els refrescos. Claire i jo vam dividir un ordre de verdures fregides, fideus amb gambes i pollastre a la brasa. Tots eren molt bons i la factura total era d’uns 20 dòlars.

Després de dinar, vam anar a l'autobús cap al Avalon Myanmar i vam estar encantats de la meravellosa i espaiosa nau del riu. Vam desempaquetar a la nostra cabina panoràmica, vam tenir una sessió informativa sobre el calendari del dia següent a la nit del còctel abans de sopar, i vam gaudir del primer dels molts menjars deliciós al menjador del vaixell.

Dotze de nosaltres vam aixecar les mans quan ens van preguntar qui volia veure el sol sortir l'endemà sobre les pagodes de Bagan. (el vaixell es quedava durant dos nits al moll). Calia que les ànimes baixes estiguessin a la planta baixa i disposades a anar a les 5:30 del matí. Va ser un dia molt llarg i calorós a Bagan, però un dia increïble.

Sortida del sol sobre les Pagodas de Bagan

No us sentiu malament si mai no heu sentit parlar de Bagan (o fins i tot de Nyaung U, on es troba l'aeroport) a Myanmar, tot i que era la capital de Myanmar dels segles IX al XIII. Aquest país ha estat "molt tancat" per als occidentals de parla anglesa durant la major part de la nostra vida adulta, ja que els aliats de Gran Bretanya (incloent-hi els EUA) no van recomanar als visitants anar a Myanmar fins després del 2010 quan el govern militar va alliberar a Aung San Suu Kyi de el seu arrest domiciliari.

Bagan té una de les majors col·leccions de pagodes, monestirs i temples budistes del món. En algun moment, més de 13.000 estructures budistes van esquitxar el paisatge al voltant de l'antiga ciutat. Avui només romanen 2.300 (encara hi ha molt) i es considera un dels llocs arqueològics més significatius del món. Els temples, les pagodes i els monestirs van ser construïts amb maons vermells entre els segles IX i XIII (la majoria dels dies 10 i 11). Alguns estaven coberts de guix i pintats, però la majoria quedaven amb els maons.

Bagan es troba a la "zona seca" de Myanmar enmig del país i avui és un lloc desèrtic i estèril. La zona estava una vegada coberta d'arbres, però tots van ser tallats per la llenya necessària per fer que els maons utilitzats per construir els 13.000 temples. Van utilitzar argila del riu per fer els maons. És difícil estimar quants milions de maons s’utilitzen. La zona també tenia una gran quantitat de pomeres, que es van utilitzar per fer que els maons s'unissin (no tenien morter). Un dels generals birmans, el nom del qual significa or, tenia alguns dels temples pintats d'or quan estava al poder en la dècada de 1980, de manera que quan la gent es va inclinar als temples per respectar Buda, també es va inclinar cap a "or". Les temples pintades d'or no són el color original.

Alguns dels temples van ser destruïts per un terratrèmol el 1975 i les piles de maons encara no s'han reconstruït. Em va sorprendre saber que la gent no roba els maons per al seu propi ús, ja que es consideren sagrats. La gent pot patrocinar la reconstrucció d’un temple i obtenir un marcador al davant amb el seu nom. Vam veure molts d’aquests marcadors, especialment als temples més petits de la mida d’un garatge o d'una casa.

Mai no he estat a l'antiga ciutat de Siem Reap (casa d'Angkor Wat) a Cambodja, però els que varen dir en aquest viatge que es trobaven a la selva en lloc de les planes del desert sec com Bagan. També van dir que els edificis de Bagan es conserven millor, probablement perquè el clima és sec. Tot i que Bagan té més turistes del que m'esperava, he sentit que Angkor Wat està ple de gent i és molt humit. Siem Reap és també un lloc molt més gran, encara que Bagan és tan gran (26 quilòmetres quadrats) que necessita almenys una motoneta per veure'n molt.

Claire i jo estàvem a zero a les trenta fosques (a les 4:45 del matí). No crec que ningú de nosaltres hagués dormit bé, ja que teníem por de dormir massa. Al principi d’aquest viatge vam decidir que podíem dormir quan vam arribar a casa.

Claire i alguns dels altres que es trobaven a la sortida del sol de bon començament van ser feliços de veure el cafè a punt per a ells, i tots vam anar a l'autobús abans de les 5:30. Dorothy va estar amb nosaltres i va dir que havíem d'arribar d'hora per "assegurar-nos un bon lloc" per veure el sol. No heu somiat que ens vam unir al temple de la sortida del sol per desenes d’altres turistes.

El trajecte fins al temple de la sortida del sol (Shwesandaw) va trigar només uns 10 minuts, de manera que encara era molt fosc quan vam arribar. M'alegro de tenir el meu telèfon per a una llanterna, tot i que alguns membres de la tripulació també van portar llanternes i van il·luminar el camí. Atès que el temple de la sortida del sol era un lloc sagrat, vam haver de treure les sabates i els mitjons i pujar per les escales molt empinades / altes / irregulars a la foscor. Afortunadament, tenien bones baranes a cada costat de les escales que li van ser útils per evitar que ensopegués o caigués. Estic tan tendra de peu que tinc por que els meus peus estiguessin adolorits durant un mes després que arribés a casa. (No ho eren). Crec que cada pas va ser d’uns 16 a 18 polzades, bastant llarg. Encara era fosc quan vam trobar el nostre lloc al 4t nivell (uns 80 peus / vuit volts segons el meu fitbit.) El temple té 5 nivells, però Dorothy va dir que el quart nivell era menys concorregut i tenia les mateixes opinions que la 5a. nivell.

Des del nostre punt de vista, no podíem veure molt primer al principi perquè era gairebé fosc, però ben aviat el cel va començar a alleugerir-se i vam poder escollir dotzenes de temples a la plana seca, principalment estèril. Hi ha molts arbres i arbusts descarnats, igual que ho trobareu a Texas o Kansas / Nebraska, juntament amb alguns camps de sèsam i cotó.

A mesura que el cel continuava brillant, més i més pagodes van venir a la vista. Al voltant de les 6:30 de la matinada, vam poder veure alguns globus aerostàtics que començaven a aparèixer. Els tres operadors globals de Bagan tenen 21 globus, i tot seguit a l'aire sobre el lloc. Cadascuna de les tres companyies té els seus propis globus de colors i podríem distingir els de color vermell i groc, però el tercer color no era evident ja que era nebulós. El sol va aparèixer en uns minuts després que vam veure els globus. Tot un espectacle i un moment realment màgic compartit amb desenes de persones de tot el món.

Ens vam anar de mala gana a baixar per les escales (encara als nostres peus nus) una mica després de les 7, i hem trobat les sabates on els vam deixar i vam utilitzar un rentaplats per netejar els peus bruts. Mentre embarquem en el vaixell, vam veure que dos dels globus van baixar a la barra de sorra propera al vaixell. Els vaixells corrien a través del riu per recollir els globus aerostàtics i portar-los de tornada al camió persecució. Havíem vist alguns camions de persecució corrent després dels globus fins i tot abans de baixar pel temple de la sortida del sol i de tornar al vaixell.

Avalon Waterways no patrocina un viatge en globus per als hostes ni els dóna temps lliure per fer-ne un "pel seu propi compte" perquè la seva assegurança no ho permetrà. El fet de veure dos dels 21 globus gairebé caure al mig del riu va ser suficient per espantar la majoria de nosaltres.

Tornar a bord a les 7:30 del matí per esmorzar abans de les 9 del matí de la sortida per a l'excursió del matí per visitar el mercat local, la pagoda de Shwezigon i un taller de laca on els artesans practiquen aquesta antiga artesania. Tots vam gaudir de l’esmorzar, sobretot dels pomelos, que són un tipus d’aranja, però més grans i més dolços que els aranges de casa.

Un dia a Bagan - "Miss No Name" i compres al mercat

Deixant el vaixell del riu Myanmar d'Avalon, vam anar immediatament atesos pels nens petits que venien records. Aquest "atac de vendes" formava part de la rutina d'anar i venir cap a l'autobús al riu i en cadascun dels jaciments arqueològics, ja que els mateixos nens es mouen a cada lloc amb motos. Tots saben el calendari de les excursions d'Avalal Waterways!

Per primera vegada vam conèixer els nens petits que viuen a prop del moll de creuers quan vam arribar a Bagan. Les noies joves es van unir a nosaltres i van preguntar els nostres noms. Claire li va lliurar la seva a Lily, però li vaig dir a Edie que no tenia nom. Immediatament va començar a cridar-me Miss No Name! No podeu escoltar una noia que crida: "Hola senyoreta nom" quan em va veure cada dia! No eren agressius i els vam dir si comprem alguna cosa que seria d’ells. Recordaven els nostres noms i els vam veure almenys 3 vegades al dia durant els 2 dies que vam estar a Bagan. Finalment vaig comprar una polsera de 5 dòlars d'Edie l'última vegada que la vaig veure, i Claire va comprar una de Lily. També vam comprar camises per portar-nos amb els nostres longyis de SuSu, un dels seus amics que també ens deien per nom.

Claire i jo no vam ser els únics convidats als nens. Tots els altres del vaixell també van ser adoptats per un dels nens i van passar pel mateix procés.

L'escola no és obligatòria a Myanmar i no va ser gratuïta fins al 2014. Tots aquests nens encantadors que creixen analfabets són molt tristos, no?

Vaig anar al mercat a Bagan "nou" i vam anar amb Dorothy com el nostre líder. El mercat estava cobert, però tenia un sòl de terra. No era tan carregat de coses com el mercat de Scott a Yangon, però la zona de carn / peix era molt pudent. Claire va comprar alguna cosa més, incloent uns pantalons d’elefants de gairebé 10 dòlars gairebé idèntics als que vaig comprar a Vietnam. Només va haver de pagar 8 dòlars!

La nostra següent parada va ser a la pagoda de Shwezigon.

Un dia a Bagan - Pagoda Shwezigon

Després de passejar pel mercat i de meravellar-se de totes les vàries llargues de venda i de totes les interessants, meravelloses i desagradables aromes, vam anar a la pagoda de Shwezigon, un dels països més importants. Semblava una mica com la pagoda Shwedagon que havíem visitat a Yangon. Com que era gairebé al migdia, vam tenir alguns punts calents al formigó / rajoles on havíem de moure ràpidament els nostres peus nus. Aquest temple tenia 4 entrades (la majoria té 1, 3 o 4; mai no s’utilitza 2, ja que té mala sort).

A part de la fulla d'or, els monjos i els pelegrins, el lloc més interessant era un petit lloc al terra exterior tancat per baranes al costat d’una piscina d’aigua de poc prop de 4 peus x 6 peus. Quan l'emperador va visitar, volia poder veure la cúpula de la pagoda (anomenada estupa). Tanmateix, si inclinava el cap, la seva corona es reduiria, cosa que va ser mala sort. Per tant, van posar la piscina d'aigua a prop de la pagoda que va capturar el reflex de l'estupa. L’emperador podia mantenir-se sobre la llamborda (ara inclosa) i mirar el reflex de l’estupa sense perdre la seva corona. Sembla una mica ximple, però cada cultura té històries similars.

La nostra propera parada abans de tornar a Avalon Myanmar per dinar va ser una de les botigues locals de laca. He vist boniques caixes de llacs, joies, vaixelles i peces decoratives en molts dels meus viatges, però mai no he vist com es fan les peces. Es necessita molta energia per a homes i dones (barata a Myanmar) i temps per treballar amb bambú durant tot el procés. No és d'estranyar que moltes coses són tan cares. Vam veure els homes joves fent el gravat a les planxes i les dones joves unint fragments diminuts de closca d’ou a peces decoratives. Treball molt tediós.

Tot aquest recorregut ens feia fam, de manera que vam tornar al vaixell per dinar abans de recórrer quatre temples més.

Un dia a Bagan - Temple d'Ananda

De tornada al riu Avalon Myanmar per menjar i descansar a la pitjor part de la calor. Tornem a l'autocar i sortir a quatre llocs més del temple dins del jaciment arqueològic.

Ananda era el primer temple que vam visitar (sabates / mitjons de nou, és clar) a Bagan, i era diferent i encantador. Molts la consideren la més bella, i té quatre Budes gegants dins, un a cada entrada i cadascun en una posició diferent. (Tots estaven dempeus) També tenia molts murals antics, la majoria dels quals estaven molt descolorits. Tots els temples que vam visitar a Myanmar tenien algunes similituds i algunes diferències.

La nostra segona parada va ser en un grup de petites pagodes, una de les quals (Sulamani i Upali Thein) tenia pintures al fresc. La nostra tercera parada del temple era a Dhammayangyi, un enorme temple de maó que és un dels millors conservats de Bagan. Ens meravellem dels grans passadissos plens de maons. Per descomptat, el que recordo millor era que tots els ratpenats visquessin dins i destruïssin el temple.

La pobra Claire va ser cridada suaument pel nostre guia quan va pujar al primer nivell del temple (era només un pas) sense treure-li les sabates. Dorothy la va cridar pel seu nom i li va dir que es retirés les sabates. Claire havia estat tan ocupada escoltant un so musical d’un dels venedors que li va faltar a tots nosaltres treure's les sabates. Si això és el pitjor que fem, estarem contents. Claire vaig ser reprovada per un parell de vegades per assenyalar les coses, que es considera molt groller a Myanmar. Hem après diversos consells sobre etiquetes birmàniques que intentem recordar-nos mútuament, però no assenyalar és el més difícil per a la majoria de nosaltres. Tocar els nens petits al capdavant també és especialment dolent, ja que és possible que vulgueu treure l'ànima. Això és difícil quan són tan precioses i gairebé alçades de les mans.

Ja era aproximadament a les 5 de la tarda, de manera que tots ens vam embarcar en carros de vaca brahmanes de 2 persones, decorats amb brillantor, per a un recorregut accidentat de 20 minuts fins al temple de posta de sol, Pyathatgyi. El camí era molt polsós, de manera que Avalon ens donava màscares per portar, que eren incòmodes, però útils a la polsosa carretera.Claire i jo somriguem molt i ens sentim una mica famosos quan diverses persones a les motos es van aturar per fer fotos de la nostra desfilada d'una dotzena de carros de vaca (realment de vaca).

Aquest temple ja estava ple de gent, i hi havia hagut uns 25 turistes que havien instal·lat els seus trípodes al llarg d’un nivell per fer fotografies. Encara havíem de retirar els nostres sabates i els nostres mitjons i la pujada a la part superior era fosca, estreta i baixa, però només uns 75 passos aproximadament. Vam tenir aproximadament una hora abans de la posta de sol, i vam gaudir de veure la gent i també alguns agricultors que traslladaven els brahmanes i les cabres als camps sota nosaltres. La posta de sol era espectacular, però no era tan maca com la que vam veure al vaixell la primera nit. Encara és divertit fer una última mirada a Bagan abans que haguéssim de sortir i veure les llums canviants a mesura que el sol es reduïa.

Vaig prendre una estona perquè tothom que hi havia a la part superior de Pyathatgyi baixés per una sola escala, i vaig treure el meu telèfon (igual que altres) per encendre el camí. El director de creuers de Marc va fer que el nostre diari d'informació sobre l'autobús tornés a la nau, i era gairebé fosc quan arribàvem.

La felicitat ja estava en curs, de manera que tots vam prendre una beguda freda abans del sopar. Claire i jo vàrem rentar una mica, però vam decidir dutxar-nos després del sopar, ja que no es planificava res aquella nit i només ens quedava poc temps. Diversos altres van fer el mateix.

Estàvem al llit a les 11 del vespre i el nostre vaixell navegava cap al nord cap a Shwe Pya Thar a les 6 del matí. El vaixell fluvial mai no va navegar a la nit durant aquest viatge, ja que el riu era baix. Volíem veure una altra sortida del sol de Bagan, així que fixeu una alarma per aixecar-vos.

Una visita a un poble birmà tradicional - Shwe Pya Thar

Després de la nostra ocupada jornada de dos dies a Bagan, l'endemà al Myanmar d'Avalon va ser un repòs. Ens vam aixecar d'hora (a les 5:45) per veure el vaixell sortir de la riba de Bagan (sense moll). El nostre viatge al riu Irrawaddy (també de vegades anomenat Ayeyarwady) va ser aigües amunt fins a Bhamo. Actualment, cap de les naus fluvials que ofereixen serveis als occidentals operen més enllà de Mandalay que no pas les vies navegables d'Avalon

Vam navegar durant tot el matí i esmorzar, arribant al petit poble de Shwe Pyi Thar a les 9:30. Vam veure uns quants temples més quan sortírem de Bagan i fins i tot vam veure els 21 globus per sobre del vell conjunt de temples, però des del riu, més que a peu o amb l'autobús.

En general, el riu Irrawaddy a Myanmar era molt diferent del que m'esperava: és plana i limitada per enormes bancs de sorra que es troben sota parts d'aigua de l'any. Marc ens va dir que el riu puja 6-10 peus, de manera que tota aquesta sorra està sota l'aigua quan la neu es fon al Himàlaia i comença la temporada de pluges. De tant en tant, vam veure un parcel·la de camps verds cultivant blat de moro o mongetes o altres cultius. Tot i que va ser sec i calent al març, els cultius no necessiten ser regats, ja que la capa freàtica es troba a pocs centímetres de distància.

Vam desembarcar a Shwe Pyi Thar i vam passejar pel poble amb els nostres dispositius d’àudio mentre Dorothy proporcionava narració. El poble compta amb uns 500 residents, la majoria dels quals viuen en habitatges de coberta de palla d'una o dues habitacions amb prop de 10 membres de la família. (multi-generacional) La cuina es fa fora i les habitacions feliços (lavabos) i les dutxes es troben a les instal·lacions comunes. És com un campament.

Alguns dels residents més rics que han venut la seva terra familiar o que tenen ingressos (com llogar els seus arbres de suc de palma) tenen cases de maó. Tenen una escola fora del poble per als graus 1-5 que algunes empreses de viatges inclouen el suport d'Avalal Waterways. Un agent de viatges de Yangon ha construït un petit dispensari mèdic que té una infermera dos dies a la setmana. Aquesta mateixa dona està construint un altre lavabo / dutxa (un petit edifici de maó amb 3 portes: home, dona i dutxa).

El poble de Shwe Pyi Thar va ser notablement net, excepte la vaca de Brahman i la caca de gossos que havíem d'evitar de tant en tant. Tots vam gaudir veient que la gent feia el seu negoci diari de cuinar, rentar o fins i tot tallar la palla per alimentar-los al bestiar brahman. El brahman pot digerir gairebé qualsevol cosa, de manera que són molt populars a Àsia. La riquesa a les zones rurals es mesura realment pel nombre de brahmanes que té una família. Moltes persones tenien gossos i tots tenien molt de cura.

Vam travessar el poble durant un parell d'hores abans de tornar a la nau i de navegar cap al nord. El dinar era un bon menjar, amb amanides excel·lents i una sopa de carbassa que tothom estimava. Sempre tenen una barreja de plats asiàtics, birmans i occidentals comuns.

Va passar una cosa divertida. Mentre passejava pel poble, vam veure el que semblava una nova vorera de maó. Un dels nois va trepitjar la vorera. No obstant això, no va ser un passeig; eren els maons assecats! El pobre va substituir Claire per la vergonya del vaixell. Li vaig dir que havia fet (fins ara) el pitjor error religiós (fent un pas cap a un terreny sagrat amb les sabates), mentre que l’home va tenir el pitjor error cultural (destruir 2 maons i fer que una dona pobra hagi de tornar a fer ells). La senyora fent els maons de fang i posant-los al sol per endurir-se, va pensar que tot l'episodi era divertit, i només li va portar uns 5 minuts a refer les maons i substituir-los a la cua per assecar-se.

Vam tenir la tarda lliure, excepte per a una xerrada de Dorothy sobre les moltes maneres de portar-se i utilitzar un longyi i del thanaka, la crema de cara de sàndal que les dones i els homes utilitzen per decorar les cares i protegir-les del sol.

Els longyis són com un sarong i cadascun dels 135 grups ètnics minoritaris de Myanmar utilitza un conjunt de patrons diferents. Tant els homes com les dones són "una sola mida". Són una peça de material semblant a un tub que té uns 10 peus d'amplada i 40 polzades de llarg abans que s’apropa al tub. Els homes sempre es posen els peus al cap, mentre que les dones entren al seu cap. La forma en què s'embolica el longyi és diferent per a homes i dones, sent els homes els més complicats. Els nens porten roba d'estil occidental fins a aproximadament 10 anys, però més del 90% dels adults porten longyis. La persona mitjana té al voltant de 20-30 anys.

Va ser divertit per a Dorothy i un dels membres de la tripulació a bord per demostrar com portar longyi. La majoria de les dones vam comprar el "estil occidental", que és una faldilla embolcallada i llarga. Són molt més fàcils de mantenir.

Vaig tenir un altre bon sopar, seguit d'un documental sobre Myanmar, "They Call it Myanmar: Lifting the Curtain". Va proporcionar una excel·lent visió de la història i la cultura d’aquest país sorprenent.

A la tarda següent vam arribar a Sagaing el primer de dos dies a la zona de Mandalay.

Sagaing, Myanmar - A través del riu des de Mandalay

Un matí al riu Irrawaddy

Vam fer un bonic matí creuant el riu a Myanmar. Encara no puc superar l’assecat i el baix. Fins i tot hem arrossegat un parell de vegades al fons sorrenc, però no és un problema. El Avalon Myanmar va recollir un nou pilot fluvial cada 30 milles al riu, ja que el canal canvia pràcticament de nit.

Un altre deliciós esmorzar. Claire i jo érem dos addictes a la pomela, que sembla una aranja gegant, però que està tapada i trencada en seccions. Meravellós. També vam gaudir de la barreja de fruites i iogurt casolans, i truites i truites elaborades a mida. El xef sempre va tenir una sopa de birmanes calenta per esmorzar (la sopa amorosa birmània), però va ser una mica aviat per a mi.

Vam navegar durant tot el matí i vam arribar a l'històric pont Irrawaddy construït el 1934. Era el primer pont sobre el riu. La majoria dels ponts Irrawaddy van ser destruïts durant la Segona Guerra Mundial, però aquest roman. Marc, el director de creuers, va llegir adequadament el poema "Mandalay" de Rudyard Kipling sobre el porter just abans de dinar.

Mentre navegava, Claire i jo bevem la meva nova beguda no alcohòlica favorita: el te gelat de llimona i gingebre. Es fa a partir d’un jigger de puré de gingebre fresc, un jigger de suc de llima fresc i després rematat amb aigua i gel. (no hi ha te verd o negre a la beguda) El cambrer endolceix amb una mica de sucre senzill, però només li vaig demanar que afegís una mica de mel. També és molt refrescant i saludable.

El dinar era també un altre bo. Tots vam gaudir especialment dels plats de fideus a l'hora de dinar, i aquest dia ha estat especialment bo. El xef va cuinar fideus d'arròs i algunes hortalisses fresques durant un parell de minuts (o menys) en aigua bullint i després es va afegir un brou de pollastre calent. Tenien una gran varietat de verdures, carns (vedella, pollastre o gambes) i espècies i salses en plats petits per a que "ens fes la sopa". Molt saborós.

The Ride to the Top of Sagaing Hill

A les 2 de la tarda, deixem l'Avalon Myamar en un altre tipus de transport: un taxi de recollida amb una coberta de sol per la part de darrere i una fila de seients a cada costat. Vam tenir vuit persones en dos camions i sis a l'altra (juntament amb Dorothy, Marc i una tripulació). Vam passejar pels camions fins al cim de Sagaing Hill, que es troba a la riba oposada de l'Irrawaddy de Mandalay. Aquest és un important lloc religiós budista. He d'admetre que temia desenvolupar la síndrome "oh no, un altre temple sagnant", però fins i tot vam veure el nostre vaixell al riu mentre es reposicionava mentre sortíem de la nau.

La nostra propera parada va ser a una pagoda amb una forma interessant i una història posterior: la Pagoda de Kaunghmudaw.

Pagoda de Kaunghmudaw a Sagaing, a prop de Mandalay, Myanmar

Hem canviat a un cotxe regular amb aire condicionat tan aviat com vam tornar a baixar per la serpentejant Sagaing Hill. La nostra segona parada va ser a la Pagoda de Kaungmudaw, amb la seva cúpula daurada i amb forma d’ou que sembla un pit de dona gegant. La llegenda diu que el rei que va construir la pagoda no va poder decidir quina forma havia de fer-ho. La seva estimada esposa va treure la samarreta i va dir: "Fes-ho així", i ho va fer. No pot ser una història real, però tots sabíem a quina pagoda vam anar abans que arribéssim descalços.

Aquí prenen molt seriosament la religió i els temples del budisme, malgrat que permeten que els no-budistes es trobin dins de les zones exteriors i permetin fotografies. Moltes pagodes tenen tones de venedors que venen artesanies i aliments dins del recinte: aquests venedors han de pagar l’espai i / o donar un percentatge de les seves vendes al temple.

Els periodistes han estat empresonats, multats o expulsats del país per burlar-se de Buda o dels temples. Un propietari del bar de Yangon de Nova Zelanda va posar una foto d’un Buda amb un auricular dins de l’oïda i va ser llançat a la presó durant quatre mesos. Un periodista va mostrar una foto de si mateix llegint la pagoda de Kaungmudaw i va ser expulsat permanentment de Myanmar. Sempre és important respectar i seguir l’etiqueta local.

Una visita a un argenter Amarapura a Myanmar

El nostre gran autobús ens va portar a través del riu cap a Amarapura, que es troba al sud de Mandalay a la riba est del Irrawaddy (Sagaing es troba a la riba oest). La nostra pròxima parada va ser a una botiga d’orfebreria.

Hi ha tantes coses fetes a mà aquí. Vam veure els artesans que treballaven en plata i alguns al nostre grup (no a mi) van comprar magnífiques joies de plata o altres treballs metàl·lics en tan sols uns minuts, ja que els preus eren excel·lents.

La nostra següent parada va ser al U Bein Bridge.

Muntar a Sampan al voltant del pont U Bein

La nostra última parada del dia va ser al famós pont U Bein a Amarapura. El pont de 3/4 de milla va ser construït el 1783 des de la fusta de teca recuperada de l'antic Palau Reial Birmà a Inwa. Aquests habitants fan servir aquest pont de rickety per travessar el llac de Taungthaman cada dia quan es va a treballar. És realment la pedra angular de la comunitat circumdant.

Els viatgers vénen a veure la posta de sol des d'un sampà i caminar pel pont antic. El pont té una alçada aproximada de tres pisos i no té baranes laterals. Ens van donar l’opció de muntar un sampan (amb un "conductor") al llac per veure la posta de sol i tornar-lo a l'autobús, o anar a peu a la sampanera de sentit únic, deixar-los a les escales que condueixen a el pont i després tornem a caminar.

Myanmar Sunset des del pont U Bein a Amarapura

Vam tenir dues persones per sampan i vam encantar el viatge i les fotos fantàstiques que teníem del pont i la posta de sol. Imagineu-vos la nostra sorpresa quan vam veure un sampà amb tres de les tripulacions del vaixell del riu Myanmar d'Avalon, que estaven rebent sangria, cervesa freda i anacards / patates fregides. Quina sorpresa divertida!

Al cap d'una estona, només quatre de nosaltres vàrem descarcerar els sampans per passar pel pont del peu, mentre que els altres tornaven a l'autobús amb els vaixells sampans alimentats per l'home. Crec que Marc es va espantar amb l’avís de la seva desgrasada de ponts, mentre que altres van optar per no caminar-hi, ja que semblava tan fràgil quan vam passar per sota dels sampans. L’única cosa que Claire i jo no ens agradava del pont era que les taules tenien aproximadament una polzada d’espai entre elles. Tots dos vam arruïnar el dit del calçat a la bretxa un parell de vegades i vam acabar marxant per mantenir els peus fora de la bretxa.

Tornar a la nau a temps per còctel i sopar. Un altre bon sopar. Aquesta vegada vam tenir una amanida de pollastre tailandesa, una sopa birmana, salmó i gelats. Un altre gran dia a Myanmar.

Taller de talla a Mandalay

El Avalon Myanmar es va allotjar al moll durant la nit i vam explorar la gran ciutat (més d'1 milió) de Mandalay l'endemà.

Aquesta ciutat és famosa pels seus artesans / artesans, de manera que vam començar el dia amb una visita a una zona on es troben molts d'aquests tallers. En primer lloc, vam veure treballadors que es desprenien de les capes de bambú per teixir les pantalles decoratives de paret i altres peces d'artesania i cistelles teixides.

Després vam creuar la carretera molt transitada a peu per visitar un taller de tapisseria i talla de fusta. Wow! Aquests artistes segueixen fent feina a mà que hem utilitzat màquines durant els darrers 100 anys. Les talles de fusta ornamentades van ser magnífiques i moltes van durar setmanes / mesos per completar-se. Veient els talladors inclinats sobre les peces de teca amb les seves moltes eines de mà de diferents mides que feien mal de l'esquena!

Els homes fan talla, i les dones fan tots els tapissos. La petita botiga minorista (ubicada en col·laboració amb la "fàbrica") estava tan plena de coses, era difícil de creure que tot era fet a mà. Claire i jo vam comprar dues petites bosses per menys de 10 dòlars, que havíem vist les dones cosint a mà - no només es van posar les maletes, sinó que van afegir totes les lluentons i altres dissenys de tapisseria amb una agulla i un fil. Una altra feina contrària a la vista! No podeu deixar d’admirar el treball dur d’aquestes persones que han tingut una vida tan difícil durant tants anys.

He esmentat que molts dels temples estan coberts de fulla d'or, i vam anar a una botiga que porta peces d'or de 24 quirats i la transforma manualment en fulla d'or, de nou mitjançant treball manual. Es triga unes 6 hores a colpejar una peça d'or a la fulla d'or molt fina i és tan prim que una peça de quart de mida es ven per gairebé un dòlar. Utilitzen paper de bambú que ha estat tractat i lligat com un llibre d’uns 6 polzades quadrats per situar els quadrats d’or entre. (No s’adhereix a aquest document) Vam veure que tres homes joves molt musculosos usaven malls molt pesats per a cada lliura un "llibre" una i altra vegada. El so de la seva rítmica oscil·lació dels malls que colpejaven el llibre era líric, i de tant en tant canviaven el ritme. Treball molt dur i han de seguir fent-ho, perquè la batuda escalfa l'or perquè pugui ser aplanat / trencat. Han de trencar les caselles en trossos més petits diverses vegades, ja que la peça d’or s'aplana. Suposo que això també dóna als "pounders" un petit descans.

Després d’aquestes sis hores de batuda, l’or és més petit que el paper del teixit. Acaben amb moltes peces d'or en el llibre, cadascuna dividida pel paper de bambú especial. Donen el llibre a les dones que treballen en una sala neta (sense calçat) per preparar les peces d'or que es venen i per enviar-les. Cadascú va aconseguir una petita peça de mida mitjana que es va traslladar a les nostres galtes. L’or era tan prim, que es desgastava fàcilment al final del dia, només pel vent i la suor. Per descomptat, tenien articles de fulla d'or a la venda, però Claire i jo vam saltar. Algunes de les fulles d'or es feien en forma d’una veritable fulla d’or i després emmarcades. Eren agradables, però massa difícils de portar a casa.

Alguns van comprar el petit producte final de fulla d'or, però no vaig poder entendre què fer amb ell. Van trobar un ús a la nostra propera parada a Mandalay.

Buda d'or de la pagoda de Mahumuni a Mandalay

La nostra última parada abans de dinar va ser a la pagoda / temple de Mahamuni (Dorothy va utilitzar aquests dos termes de forma intercanviable), que és un dels llocs de budisme més venerats i famosos de Myanmar. No només hem de cobrir les espatlles i treure's els calçats / sabates, sinó que també havíem de tenir pantalons / llargada / faldilles, de manera que la major part dels usl portaven pantalons i un parell de dones i homes portaven els seus llargs.

El buda d'or en aquest temple data del segle XIX, i els pelegrins / visitants solen comprar un tros de la fulla d'or fina i adjuntar-lo al Buda, tant per honrar a Buda com per portar-los sort, concedir-los un desig, etc. Per descomptat, segons l’etiqueta del temple budista, només els homes poden entrar a l’habitació amb el Buda i adjuntar-los personalment.

Les dones poden veure el Buda a través d’una de les tres portes i / o mirar en una pantalla de vídeo. Les dones també poden comprar la fulla d'or i fer que un home s'adapti a ells. Vam veure alguns homes joves unir dotzenes de peces, un a la vegada pelat amb cura les dues peces de paper de bambú separades, posant la fulla d'or cap avall en algun lloc Buda, i prement molt dur abans de desprendre's del segon tros de paper de bambú per subjectar-lo a l'estàtua.

Per descomptat, Dorothy havia portat una fulla d'or a la botiga de fulles d'or que havíem visitat anteriorment per tal que tots els homes del nostre grup poguessin participar en la tradició mentre som nosaltres, asseguts al terra i mirant.

Atès que els pelegrins i els visitants han estat aplicant fulls d'or al Mahamuni durant més de 100 anys, l'estàtua ha canviat significativament. Es calculen de 6 a 9 polzades de la fulla d’or fina que no s’ha aplicat al paper i que es mostren imatges que mostren el Buda el 1901, el 1935, el 1984 i el 2010. Crec que ha guanyat. més pes que tinc! En la foto de 1901, en realitat és molt prim. Com que és tan gran, els homes no poden arribar al cap ni a la cara per aplicar l'oferta de fulls d'or, però el cos està molt inflat. Dorothy va dir que la gent creu que els canvis en la seva aparició a causa de l'aplicació de fulles d'or demostren que el Buda és un ésser viu.

Utilitzeu TripAdvisor per trobar hotels a Mandalay, Myanmar

Monestir de Shwenandaw a Mandalay, Myanmar

Després de veure el full d'or de Buda a la pagoda de Mahumuni a Mandalay, vam tornar cap al Avalon Myanmar aproximadament a les 12:15 per un altre excel·lent dinar i una migdiada fins a les 3 de la tarda.

Després de dinar, vam anar primer al monestir de Shwenandaw Kyaung, fet totalment de teca. Durant el temps de King Mindon (que va morir el 1878), es trobava dins del complex Mandalay Palace i servia com a edifici real dels apartaments del rei.Quan va morir, King Thibaw, el seu successor, va quedar tan trist, va desmuntar l'enorme apartament de teca i es va traslladar a fora del complex del Palau Mandalay, on va ser reconstruit i convertit en monestir el 1880.

Com que tots els altres edificis del complex Mandalay Palace van ser destruïts durant la Segona Guerra Mundial, la sort és que aquest edifici sobrevisqui. Té algunes fotos històriques interessants del rei i algunes escenes de Jataka que mostren les històries de la vida del Buda. La talla adornada de fusta de teca és molt impressionant. L’edifici es va pintar una vegada d’or (o cobert de fulla d’or), però avui només es poden veure algunes petites taques d’or.

La nostra propera parada a Mandalay va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO: el llibre més gran del món.

El llibre més gran del món a la pagoda de Kuthodaw a Mandalay

Caminem uns 10 minuts des del monestir de Shwenandaw Kyaung fins a la Payut de Kuthodaw, que va ser catalogada com a Registre de la Memòria del Món per la UNESCO. Documental del 2013. Aquest gran complex de temples té una gran pagoda d'or al seu centre, però és famós per les seves 729 plaques de marbre tallades en sànscrit, cadascuna amb el seu propi petit stupa. Cada pla és una pàgina del Tripitaka (llibre d’ensenyaments budistes). Aquest llibre és el "llibre més gran del món" a causa de la seva mida. Cada estupa idèntica té uns 10 metres d’alçada i 6 peus quadrats aproximadament. Després que les pàgines de Tripitaka fossin esculpides en el marbre, es va trigar 6 mesos a un equip de 2400 monjos a llegir-lo en veu alta en una lectura sense parar.

Pagoda daurada al temple de Kuthodaw a Mandalay

Tot i que gran part del complex del temple de Kuthodaw està ple de 729 plaques de marbre del Tripitaka, el centre del complex té aquesta gran pagoda daurada. Vam veure que alguns treballadors van substituir part de la fulla d'or i tots van tenir l'oportunitat de copejar el gong cinc vegades per sort.

Complex vell del Palau Reial de Mandalay

Per pujar a l’autobús, vam aturar-nos a la "fossa" i al mur de maó que envolta l’antic palau reial de Mandalay per poder fer fotos de la muntanya de Mandalay al fons i el palau i el llac o el fossat en primer pla. Parada de fotografia agradable. Els turistes no estan permesos a l'interior ja que ara són instal·lacions militars. Com que tots els edificis històrics del complex es van destruir completament durant la guerra, probablement no hi ha molt a veure.

El Avalon Myanmar va sortir de Mandalay just abans del sopar i ens vam dirigir cap al nord pel riu Irrawaddy. Aquesta següent secció del creuer es trobaria fora de la "zona turística" i ja no vam veure cap nauera (excepte els locals). Aquell vespre, el capità es va aturar en una barra de sorra i tots vam gaudir d'una foguera a la platja, juntament amb alguns ballarins i músics de Mandalay, que van arribar a un petit vaixell amb els seus vestits i instruments. Va ser una vetllada increïble, plena de música i dansa al costat del foc. Aquesta nit realment memorable amb Avalon Waterways fins i tot va acabar amb focs artificials!

L'endemà, vam visitar el poble de ceràmica de Kyauk Myaung.

Ceràmica a Kyauk Myaung, Myanmar

Com de costum, Claire i jo vam estar al matí per veure el sol sortir a Irrawaddy i gaudir del riu a principis del dia. Ens va encantar estar a l'aire fresc de la coberta d'observació, observant el pas del riu. Claire va treure moltes fotos dels agricultors que recol·lectaven els cacauets. Es va sorprendre de com ho feien a mà, ja que no hi ha equipament, excepte eines manuals i bestiar Brahman. Marc ens va dir que tenen treballadors itinerants que es desplacen d'un lloc a un altre per ajudar a la collita, com ho fem als Estats Units.

Dorothy ens va fer una lliçó birmània a les 10:30. Havíem dominat algunes frases clau (sí, no, no, gràcies, hola, gràcies, us agrada, etc.), però és un llenguatge molt difícil. Llenceu els diferents alfabets / personatges i sembla impossible. Igual que les llengües xineses i d'altres llengües de l'Àsia Occidental, és tonal, però quan Dorothy pronuncia tres paraules diferents que signifiquen alguna cosa molt diferent però que utilitzen un to diferent, els tres van tocar el mateix a la meva orella no entrenada.

Mentre teníem la lliçó birmana, vam fer una pausa ràpida perquè un gran vaixell de càrrega s'havia quedat encallat al riu i estava bloquejant el canal estret. Tots vam sortir a veure què passava, i el nostre capità va lligar el Myanmar Avalon fins al banc i ens vam aturar durant uns 30 minuts esperant un remolcador per desallotjar el carregador. Ben aviat vàrem tornar a caminar.

Tenia un bon dinar, fins i tot mini-hamburgueses (com lliscadors). Però les amanides continuaven sent les nostres preferides.

Ceràmica a Kyauk Myaung, Myanmar

Cap a les 2:30, vam passar per un gran pont sobre el riu i ens vam aturar al poble de Kyauk Myaung, on la majoria de la gent treballa en el negoci de la fabricació de ceràmica. La majoria de les olles són de tipus Ali Baba, que es presenta en 3 mides, sent el més gran 50 galons. Són enormes com l’àmfora que vam veure a Grècia i la Mediterrània, però tenim una obertura més gran a la part superior. Ni tan sols podria moure'm, i molt menys. També fan alguns decoratius de totes les mides, però les gerres d'emmagatzematge d'Ali Baba semblen dominar la "producció". Puc citar "producció", perquè tot es fa a mà, un a la vegada.

Fer olles "Ali Baba" a Kyauk Myaung, Myanmar

Els ceramistes fan servir argila de la ribera del riu Irrawaddy. La cendra de bambú es barreja amb l'argila a mesura que es fabriquen els testos.

Vam visitar un lloc com un magatzem de bambú on aquest home i aquesta dona treballaven en una olla de grandària mitjana. (Probablement uns 30 galons). Poden fer prop de vuit d’ells al dia o quatre dels gegants. Havien fet la meitat inferior de l'olla al matí i el deixaven assecar una mica abans d'afegir la meitat superior.

L’home va trigar uns cinc minuts a quedar-se feliç amb la col·locació i l’equilibri de l’olla a la roda, usant peces d’argila i 4 roques per mantenir-la al seu lloc.

Aleshores, el noi va prendre l’argila mullada d’un gran monticle proper i va fer un cilindre llarg de 6 polzades de diàmetre i 2 metres de llarg (depenent del nivell que feia). Va posar aquest cilindre de fang al voltant de la vora de l'olla i va fer que fos el gruix adequat. Va haver de fer-ho aproximadament mitja dotzena de vegades abans de començar el suavitzat final de l'interior i de l'exterior.

L’ajudant de la dona va girar a mà la roda del terrissaire i va fer el procés de suavitzat final. Quan van acabar, van traslladar l'olla per deixar-la assecar. Fascinant per veure, però l’edifici de bambú on treballaven era d’uns 95 graus.

Ens van preguntar quin preu treien aquests pots de mida mitjana i va dir que $ 15 cadascun. Així, suposant que els testos es disparin correctament, ell i el seu ajudant poden fer prop de 120 dòlars diaris i han de pagar per algú que porti l’argila a la seva botiga i per al tret (si no tenen el seu propi forn). Vida difícil.

Forn de llenya a Kyauk Myaung, Myanmar

Els forns de Kyauk Myaung són ardents de fusta, i alguns són tan grans que poden posar fins a 200 dels grans gegants a l'interior del foc. No puc imaginar el difícil que és controlar la temperatura només fent servir diferents tipus de fusta. Quan el forn estigui funcionant, els terrissaires han de mantenir-se al dia durant tot el dia per ajustar la temperatura.

Dones que porten olles en els seus caps a Kyauk Myaung

Aquestes dones van caminar portant fins a tres grans bols decoratius apilats al cap. Inclouen un longyi en un turbant pla per al cap i els posen a sobre. Havia de tenir almenys 30 lliures o més que portaven, alguns sense mans!

Pintar ceràmica a Kyauk Myaung, Myanmar

Moltes de les olles de Kyauk Myaung estan pintades. Aquest jove treballava a casa seva.

Tercer desfilada del riu Irrawaddy

Vam notar el paisatge canviant després del dinar, i vam entrar al "tercer defile" no gaire després de sortir del poble del terrissaire. Mai no havia sentit aquest terme "desfilant", però és una paraula britànica que significa "barranc". El paisatge va passar de la majoria de dunes de sorra a un entorn verd i verd durant unes tres hores de navegació aproximadament. Era una mica com el Mekong o Europa, amb verds turons que tocaven el riu. Els vaixells birmans i les nombroses basses ens van deixar recordar on viatgem. En un parell de dies, vam navegar pel segon defile, però el primer desfiladero es troba al nord de Bhamo, més enllà de la navegació.

També vam veure molts incendis al llarg del camí i Marc va dir que sovint cremaven el sotabosc o les restes de cacauets després de la collita. Igual que les escombraries, els focs oberts són una forma de vida en aquest país del tercer món.

Va ser una tarda perfecta i el temps va sortir ràpidament. Hem tingut una sessió informativa a les 6:45, seguida del sopar. Vaig tenir l’amanida de nicoise de tonyina, sopa birmana i arròs fregit vegetarià. Claire va tenir l'amanida, la sopa i les vieires a la brasa.

Després del sopar, vam tenir una altra nit de cinema. Aquest va ser un dels primers films de Gregory Peck anomenat "Purple Plain", una pel·lícula de 1954 sobre la Segona Guerra Mundial a Birmània, però filmada a Ceilan (Sri Lanka).

Petit temple de Kya Hnyat al riu Irrawaddy

L'Avalon Myanmar es va allunyar tranquil·lament de allà on havíem lligat el riu a les 6:00 del matí i vam navegar durant l'esmorzar fins que vam arribar a Kya Hnyat cap a les 10:30. Aquest petit poble tenia un monestir budista local i un mercat ocupat per a nosaltres.

Aquest poble ens semblava més brutal que altres. Potser era el dipòsit d'escombraries a la vora del riu, propera a allà on ens vam acoblar. Els vilatans acumulen les seves escombraries durant mesos per sota de la línia alta d'aigua, i després, quan arriba el riu, porta la major part de la riera aigües avall fins a l'oceà. També deixen cavar als seus porcs a l’abocador.

Molt desagradable, però seguim pensant en quina eliminació de residus sense importància ha de semblar a aquells que viuen de dia a dia i treballen només per satisfer les necessitats bàsiques de menjar i refugi. Una dona feia bugaderia al riu fang al costat del dipòsit d’escombraries. Molt depriment, però em fa apreciar els nostres serveis de rentadora / assecadora i d’escombraries.

També al banc hi havia un mercat de bambú, on la gent podia comprar i flotar al riu. Roden les peces més grans a l’aigua i fan una bassa o un lligall darrere dels vaixells. Després venen el bambú aigües avall a Mandalay.

Neteja de llavors de sèsam negre a Kya Hnyat, Myanmar

Vam travessar un mercat local, però aquest va tenir un gran problema de mosca. Dorothy va dir que era perquè els mànecs estaven madurs. La fruita i les verdures semblava bé, però no em puc acostumar al peix cru i a la carn asseguda a l'exterior. El mercat també tenia una gran selecció de peixos secs, que feien olor de fort.

Igual que altres pobles al nord de la "zona turística" de Mandalay, la gent estava somrient i amable i tan curiosa per nosaltres com a nosaltres. Semblaven apreciar-se especialment que diverses de nosaltres (i un parell d’homes) vam portar longyis. (Per descomptat, el que no pensaven era que els portàvem per tenir coberts els turmells al monestir).

L'activitat més fascinant que vam veure al mercat era quatre dones amb cistelles planes que separaven les llavors de sèsam negre de la seva palla. Diversió de veure.

També vam visitar una "fàbrica de gelats" local, i alguns del nostre grup, inclosa Claire, van tastar un dels seus gelats. Jo era més que una mica desconfiada de la seguretat que seria el gelat per menjar, però tots ells viuen i estaven bé el dia següent. Interessant veure alguna cosa elèctric en aquests llocs, i molt menys un congelador.

Alguns nois i noies d’un internat ens van somriure tímidament a través de les seves finestres i vam mirar cap a una de les sales d’escola a l’aire lliure on alguns nois més grans estudiaven la química. No sabeu què tan útil seria aquest tema per a la majoria dels birmans rurals, però és bo saber que potser alguns continuaran vivint més que una vida de sustentació.

Monks Eating Lunc in Myanmar

Seguim cap al monestir, arribant allà poc després de les 11:30. Els monjos budistes birmans no mengen res després del migdia cada dia. Esmorzar d'hora i dinar abans del migdia. Poden beure després del migdia, però no menjar.

Els nens menors de cinc anys s’envien al monestir a estudiar, i els ha de ser molt difícil (i adult) anar al migdia un dia fins a les 4:30 o les 5 del matí sense menjar. Tots els nens són molt curts o petits, i estic segur que no reben vitamines adequades.

Com es pot veure en aquesta foto, vam veure els quatre monjos sèniors que tenien el dinar, asseguts a terra i sense parlar. Els novicis més joves van menjar després dels monjos sèniors.

Alimentar els monjos en un monestir birmà

Els monjos obtenen tot el seu menjar donat, però el menjar no pot ser cru i ha de ser pre-empaquetat o cuinat especialment per als monjos. Els monjos desfilen per les ciutats cada matí amb les sabates i els bols, i la gent els dóna menjar o altres productes. En alguns pobles, les persones tenen un recipient cobert ple de menjar que pengen fora de casa perquè els monjos del noviciat es recullin cada matí entre l'esmorzar i el dinar.

Cada monjo té cinc objectes personals: una túnica, una navalla (per afaitar el cap), un bol per recollir / menjar menjar, sandàlies i un tipus de barret per protegir els caps rasos del sol. Vam portar menjar i sabó pre-empaquetats per donar-los als monjos, i els joves novicios van passar per nosaltres i vam deixar caure alguna cosa a les seves bols. No se'ls permet fer contacte visual amb aquells que els donen "almoines", i no se'ls permet que les toquin a un monjo, ja que no tindria un respecte. Per descomptat, es va desbancar quan vam entrar a un dels seus edificis.

Un dels monjos també ens va mostrar la seva túnica de color borgoña i va demostrar com el porten de dues maneres diferents: una per a tots els dies (fora de l'espatlla) i l'altra per recollir menjar (ambdues espatlles cobertes). Tot i que aquestes robes semblen un full de llit gegant (en bordeus), en realitat són 10 petits trossos de tela cosits junts en un patró definit com un mosaic. Hem pensat que han de ser homes que el cosin, ja que les dones no poden tocar-los ni la seva roba. Dorothy va dir que els birmans birmans no vestien el color bordeus, ja que seria poc respectuós amb els monjos.

Una tarda navegant pel riu Irrawaddy

Vam tornar a Avalon Myanmar per al nostre propi dinar i després vam navegar tota la tarda. El xef executiu va demostrar com fer dues amanides populars de Birmania.

Cinc persones al vaixell (inclosa Claire) es troben a Rotary Clubs de quatre països diferents: Estats Units, Canadà, Regne Unit i Austràlia, de manera que van tenir una reunió durant una hora abans dels còctels, seguit del diari d'informació sobre el dia següent. el riu.

El sopar per a mi era una amanida de gambes amb verdures, un apòsit de llimona, herbes, cebes de primavera i mongetes, seguit d'una sopa de pollastre birmà amb fideus, gingebre, all i ou picat. Vam tenir quatre plats asiàtics, i tots quatre a la nostra taula tenim les llagostins de tigre de tandoori amb arròs de coriandre. Molt bé. La gent del vaixell que no vol menjar asiàtic pot triar entre salmó a la graella, pollastre a la graella o pasta amb salsa de tomàquet cada nit.

Després del sopar, vam veure una pel·lícula biogràfica de la vida d'Aung San Suu Kyi anomenada "La Dama" a les 8:30. És una pel·lícula produïda el 2010 a França, però en anglès. Excel·lent pel·lícula que no es podia mostrar aquí a Myanmar fins fa un any més o menys a causa del tema. És una història molt potent que té una durada de 2 hores, però cap de nosaltres no vam anar a dormir (inclòs jo). Especialment en moviment, ja que hem escoltat tant d’ella i vam anar a casa per l'autobús. Quan va acabar la pel·lícula, tots vam anar a les nostres cabanes en silenci i no es va dir gaire.

Al llit i dormit a mitjanit. La pel·lícula em va fer encara més conflictiva sobre Myanmar.

Buda reclinat a la muntanya de Tigyang, Myanmar

Arribant a Tigyang al matí següent, tots vam veure ràpidament el seu emblemàtic Buda reclinat al cim del turó. Al voltant d’una dotzena de nosaltres vam pujar pel turó per veure el Buda de prop, mentre que els altres del nostre grup van muntar una camioneta.

Abans de pujar al turó vam fer un recorregut a peu per la ciutat. Ja estàvem familiaritzats amb la disposició i la mida de les llars, però fins i tot els "simpàtics" no tenen aigua corrent ni una "sala feliç" interior (vàter). Alguns dels residents de Tigyang treballen a les mines d'or, així que teniu més diners que els pobles agrícoles.

Dos joves monjos (noviciats) ens van trobar a la carretera. Estaven recollint aliments que les persones havien deixat de banda en bons recipients d’acer inoxidable amb tapes que es tancaven. Tots els monjos desfilen diàriament al matí per recollir aliments especialment preparats per a ells (no se'ls permet cuinar i no es queden restes). Algunes persones no es troben a casa (o dormen) quan els monjos passen a la recerca diària de menjar, de manera que es queden els menjars perquè puguin recollir-los. Els joves noviciats tenen la tasca de recollir el menjar. Aquests dos nois miraven uns sis i vuit, però en realitat eren deu i tretze. La mala nutrició i només dos menjars al dia probablement contribueixen a la seva mida, però estan rebent una educació.

Escola Tigyang

El nostre grup també va visitar una escola, però les escoles birmanes es preparen per tancar-se durant els tres mesos d'estiu i els estudiants van fer els seus exàmens. Marc va portar el material esportiu per a l'escola al director i vam passejar pels passadissos exteriors coberts, mirant a les finestres obertes (sense vidre) i intentant no molestar els nens.

El Avalon Myanmar normalment visita una altra escola més a dalt de la muntanya, però quedaria tancada durant l'estiu quan arribem allà.

Buda reclinat a Tigyang

L’única cosa a veure a Tigyang era el Buda reclinat (el nostre segon gegant a Myanmar) que es troba en un turó alt que domina la ciutat. Ara que sabem més sobre el budisme, sabem que un Buda reclinat indica que està més a prop del Nirvana. Sovint, els Budes reclinables adquireixen característiques més femenines (maquillatge d'ulls, pintallavis i esmalt d'ungles) que aquells que estan asseguts o de peu, però ningú sap exactament per què els artistes els pinten d'aquesta manera.

Prop de la meitat de nosaltres vam optar per pujar els 240 graons (més una llarga inclinació) a la part superior del turó on estava el Buda. (Els altres van muntar amb furgonetes petites.) Claire i jo ens preocupem una mica dels nostres companys de creuer, però tots vam arribar al cim. Una raresa era que aquest buit gegant de Buda tenia una porta a prop de la planta dels peus i podíem entrar (per descomptat, ja havíem tret les sabates quan vam fer el pas cap a la plataforma on estava el Buda). Sorpresos, van deixar a les dones a l'interior, però encara no podíem apropar-nos a l'última secció propera al santuari.

De tornada a Avalon Myanmar per dinar i després un recorregut pel pont de navegació i la galera a la tarda. Pera tarda, però el temps era perfecte per a seure a fora i veure el trànsit i el paisatge del riu. Molt agradable com sempre.

Ens vam acoblar a Katha cap a les 4:00 pm i alguns del nostre grup van entrar a la ciutat. No necessitàvem fer cap compra i vam fer una excursió a peu pel mercat i el centre de la ciutat al matí següent. M'agradaria tenir l'opció de sortir sols, però cap dels dos podíem motivar-nos a deixar el vaixell acollidor i les nostres butaques. Va ser divertit veure els petits vaixells sampans que van i vénen.

Claire i jo teníem tots dos l’amanida de formatge blau, la cremosa herba i l’arròs fregit per sopar. Van fer un gran treball amb l'arròs fregit i tots els plats de fideus.

Res programat després del sopar ja que ens havíem quedat a dormir la nit abans de veure "La Dama". Em va encantar tenir pel·lícules a Myanmar o sobre la seva història i gent.

Monjos recol·lectant aliments a Katha, Myanmar

El Myanmar d'Avalon es va allotjar al moll de Katha durant la nit. Al matí següent, la tripulació budista ens va convidar a veure'ls donar menjar als frares a les 6:30 am i fer fotos. Tots els membres de la tripulació són birmans i la majoria són budistes devots. Atès que el vaixell no atracarà de tant en tant a les ciutats (especialment les ciutats amb monestirs), la tripulació no té l'oportunitat de participar en aquesta pràctica. Havien comprat menjar al mercat la tarda que vam arribar i vàrem sortir molt d'hora per cuinar-lo fresc per als monjos. Al voltant de les 6:30 de la matinada, un home amb gong va anunciar l’acostament dels monjos, i uns 30 monjos el van seguir en un sol arxiu no gaire enrere, cadascun amb el seu bol. La tripulació va treure el menjar i vam fer fotos. Va ser molt divertit veure que el riu i la ciutat es viuen de bon matí.

Vam començar a tornar al vaixell després que els monjos passessin, però un d'ells ens va dir que els monjos de l'altre monestir de la ciutat passaven uns minuts (passant per l'altre costat), així que els esperàvem. Crec que la tripulació va agrair el nostre reconeixement tranquil de les seves creences.

Katha Street Scene

Mentre esperàvem que passessin els frares, vam veure que aquesta dona instal·lava el carro de menjar per al dia.

Mercat a Katha

Vam fer una excursió a peu al mercat a les 8 del matí. Abans d'anar al mercat, vam observar petites embarcacions a prop del nostre vaixell amb enormes cistelles de tomàquets, cols i albergínies. Portar aquest producte fins al turó va fer un cert esforç.

El mercat de Katha era molt gran i estem prou lluny del riu que veure'ns era un fet inusual per a ells. Tots van somriure mentre marxàvem pel mercat, tractant de no semblar massa horroritzat amb els pollastres de color groc brillant. Se'ns va dir que cobrien pollastres crua amb cúrcuma per evitar que les mosques estiguessin allunyades, però no funciona massa bé i els pollastres són de color groc brillant.

Els peixos eren tan pudents com sempre, però vam reconèixer moltes de les fruites i verdures que ens semblava estranyes només dues setmanes abans. Una dona del nostre grup va donar un cop d'ull a un bol de peix petit. Ella estava molt avergonyida i es va oferir a pagar pel peix. El venedor va dir que no, però el convidat d'Avalon Myamar posava els diners suficients a la tassa per cobrir els peixos i es va allunyar per posar-se al dia amb el grup. De cop i volta, el venedor de la dona va córrer cap al grup, va recuperar els diners a la mà i va fugir. Que bonic!

Senderisme fins al camp dels elefants

Sortint del mercat, vam pujar a un autobús i carretera a uns 45 quilòmetres fora de Katha fins a un bosc de teca amb elefants que treballaven a l'arbre collint i movent els arbres. La recol·lecció de teca és una indústria moribunda, de manera que potser no passarà molt de temps abans que els elefants (i els seus manipuladors) estiguin a l'atur. Al voltant de la meitat del nostre grup va recórrer els últims 30 minuts a través del bell bosc fins al campament dels elefants, mentre que els altres van caminar a la carretera accidentada a la part posterior de les camionetes cobertes.

Baby Elephant!

Avalon Waterways és l'única companyia de creuers fluvials que arriba fins al nord de l'Irrawaddy, i estan ajudant a la transició dels treballadors del campament d'elefants a fer del camp un destí turístic. Atès que Avalon ha visitat el campament des d'octubre, han treballat per fer-lo més "fàcil d'usar" per als seus hostes, afegint una plataforma per embarcar als elefants, una casa feliç (un lavabo), un pavelló cobert per a aperitius i patró per al campament per utilitzar per fer "cadires" per als elefants.

La tripulació havia portat tot un munt de plàtans, i ens van advertir que els nadons vindrien a córrer quan van veure el nostre grup. Com es veu en aquesta foto, un es va apropar immediatament a mi. Per sort, vaig tenir un plàtan! Tots estimem alimentar els sis elefants. Aquests cobdiciosos petits poden engolir-los en una sola mossegada: la pell i tot això!

Muntar un elefant asiàtic a Myanmar

A tots ens agradava muntar els elefants (un dels controladors va anar amb nosaltres). La majoria de les "cadenes" van portar a dues persones, però Claire i jo vam muntar en el disseny original, que encaixava en un. (Ens vam fer torns). Això ens va permetre obtenir fotografies les unes de les altres. El trajecte només va durar uns 15 minuts i el muntatge i el desmuntatge van ser un repte, fins i tot amb la torre.

Montar els elefants era divertit, però alimentar els nadons era la millor part del dia.

Elefants prenent un bany

Després de transportar-nos pel campament, els elefants van ser recompensats amb un bany. Alguns dels nadons estimaven l’aigua, un parell d’ells no.

Vam tenir un aperitiu abans de marxar per tornar a Avalon Myanmar. Tot i que només tenien les 11 de la matinada, la majoria de nosaltres teníem una cervesa freda per celebrar-nos per primera vegada en un elefant.

De tornada al vaixell per dinar mentre seguíem navegant a la riera. Dorothy va fer una presentació sobre l'ús d'herbes com a medicaments a Myanmar. Havíem vist "farmàcies" a base de plantes a la ciutat i a les ciutats més grans.

El sopar va ser seguit per una altra bona pel·lícula que es va asseure a Birmània el 1988 durant l’alçament del 8888. Es va cridar "Beyond Rangoon" i va protagonitzar Patricia Arquette. Una pel·lícula fantàstica durant el moment més tumultuós de viure a Birmània. Molt emocionant per a tots els que estaven asseguts "més enllà de Rangoon" de nosaltres mateixos.

Cases birmanes a l'illa de Kyun Daw

El Avalon Myanmar es va unir al banc "enmig del no-res" (com de costum) a la tarda quan ens vam aturar per la nit, però vam poder veure llums en una illa a uns centenars de metres de la nit. Aquesta era l'illa de Kyun Daw i vam visitar allà al matí següent durant un parell d'hores. Aquest va ser el nostre únic aterratge "humit", i vam anar a cavall en un sampà a uns pocs metres de la platja, però vam haver de caminar una mica per arribar a la llarga i àmplia platja de sorra.

Aquest era un altre poble de pescadors interessant i bastant llunyà. Les dues cases de la foto estan ocupades per una família multigeneracional.

Treballadors de fusta a Kyun Daw, Myanmar

Vam veure dos talladors de fusta de teca a la feina, sorpresos de la seva habilitat i habilitat per fer aquesta tediosa i retroactiva obra. També ens vam riure d’uns 50-100 bidons de llet condensats buits endreçats, cadascun cobrint la part superior d’una línia de pals de tanca. Dorothy va dir que aquestes llaunes buides s'utilitzaven per recollir l'arròs i que la gent els hi posava allà perquè els veïns prenguessin el que fos necessari. Els birmans estimen la llet condensada endolcida en el seu cafè i te. Ens va alegrar saber que també van ser reciclats.

Teixit de cistella a Kyun Daw

La talla de fusta no és l'única habilitat que es practica a Kyun Daw. Aquesta dona va teixir belles cistelles.

Monja budista birmana a Kyun Daw

Vam fer una petita visita al nostre primer monestir budista. Igual que els monjos, les monges es rapen el cap (i els mantenen afaitat), renunciant a la seva vanitat i se centren en ells mateixos. Vesteixen robes de color rosa en comptes de les de color borgoña. Les monges també poden cuinar el seu propi menjar, però passen gran part del seu temps a la meditació. La tripulació havia comprat algunes "ofrenes" per a les monges (diverses caixes de pasta de dents i altres articles preenvasats), i Mark i Dorothy la van presentar a una de les monges per reunir-se amb nosaltres i mostrar-nos la seva casa.

Temples budistes a l'illa de Kyun Daw, Myanmar

Sortint del monestir, vam caminar per molts dels milers d'estupa (sobretot petits) a l'illa. Estan fets de maó i molts són pràcticament en ruïnes. Els veïns els reparen a poc a poc, però, com es veu a la foto següent, trigarà una estona.

Senderisme per la vella estupa de Kyun Daw

El passeig per les estupes velles era similar a caminar per un vell cementiri: una mica esgarrifós.

Stupas velles a l'illa birmana de Kyun Daw

Els residents de Kyun Daw tenen molta feina per davant per restaurar aquesta vella estupa.

Entrada Sud fins al Segon Defile del riu Irrawaddy

De tornada a Avalon Myanmar, vam dinar i després vam navegar per la part més dramàtica del riu Irrawaddy, el desfiladero (gorge). Gran part d'aquesta estret secció del riu està plena de penya-segats imponents.

Segon desfilat del riu Irrawaddy

Els espectaculars penya-segats del Segon Defile del riu Irrawaddy, sens dubte, són molt diferents de les barres de sorra planes que envolten el riu quan vam arribar a bordar el vaixell del riu Myanmar d'Avalon a Bagan.

Rock Parrot Head al Irrawaddy River

Un enginyós barquer va pintar aquesta roca en el Segon Defile of the Irrawaddy com un cap de lloro. Bona semblança, no?

Muntar en un Trishaw a Bhamo

Després de sopar, la nostra última nit a Avalon Myanmar, vam fer les maletes fora de la cabina a les 9:30 del matí del matí següent. Tots els 30 membres de la tripulació ens havien ofert un gran comiat amb un brindis a la nit anterior a sopar: "chaag wa" és el brindis estàndard, que significa "anem a fer-ho".

Abans de l'esmorzar, vam tenir la nostra tercera observació del dofí Irrawaddy en perill d'extinció (només 70 romanen al riu llarg de 1000 + milles, la majoria al nord, on l'aigua és més neta). Final meravellós al nostre creuer, encara que mai no hem vist bé els seus distintius caps, que són com una beluga, però més petits i no blancs.

A les 10 del matí, vam deixar l'Avalon Myanmar per anar a la pista coberta, però a l'aire lliure. Gairebé ens vam quedar encallats un parell de vegades i, certament, vam arrasar el fons sorrenc. Els 22 de nosaltres teníem el nostre equipatge i totes les nostres pertinences en 40 persones (o més) sampan. Per descomptat, alguns membres de la tripulació van arribar a ajudar, juntament amb Dorothy i Marc. La resta de la tripulació es va quedar a punt per preparar el vaixell per als més de 30 nous convidats que arribessin a l'avió xàrter on aniríem.

Uns 45 minuts més tard vam arribar a Bhamo, una ciutat "fronterera" d’uns 100.000 habitants. Es troba a menys de 100 milles de la frontera xinesa i molts grups ètnics minoritaris i xinesos viuen a la zona de Bhamo. Com que el riu és baix, vam haver de caminar fins a uns 50 passos per embarcar les motos de 6 rodes (més un conductor), de tres rodes anomenades tri-shaw.

Museu Bhamo

Vam travessar la ciutat mentre el nostre equipatge es traslladava a camions separats a l'aeroport. Vam tenir dues parades: la primera a una gran església cristiana on un dels germans de Dorothy és ministre. Tots ens van sorprendre saber que la majoria dels residents de Bhamo eren cristians. Semblava molt a la seva germana, i la seva família nombrosa prové d’un dels grups ètnics minoritaris que sembla més mongols que els birmans.

La nostra segona parada va ser en un petit museu que tenia pintures d'alguns dels set grups minoritaris de Myanmar i algunes de les seves antigues relíquies espirituals. Era un petit museu, però vam trobar els quadres interessants.

Molt aviat, era el moment d’anar cap a l’aeroport de Bhamo.

Aeroport de Bhamo

Ben aviat era hora d’anar a l’aeroport de Bhamo. Atès que no té vols regulars cap a Yangon, Avalon Waterways llança un avió de suport de 50 passatgers per als seus grups, portant nous convidats per al creuer cap al sud de tornada a Bagan, mentre que el nord utilitza l'avió per volar cap al sud. No teníem seguretat a l’aeroport, excepte per un guàrdia de seguretat adormit que vam passar. L’avió tardava aproximadament una hora, de manera que llegim els nostres llibres i conversàvem amb tothom. Afortunadament, no estava calent, i ens havien dit que mengéssim un esmorzar.

Una mica estrany de veure els "nous" convidats al vaixell fluvial baixant per les escales de l'avió. Tenien una delícia i sabrien que seria una aventura tan aviat com puguin embarcar-se en les tricampes per anar a través de Bhamo de tornada al sampà que els portaria al Avalon Myanmar.

Ens vam acomiadar de Marc i del personal que havia arribat, i vam fer una onada i un polze cap a aquells que van desembarcar a l’avió xàrter. Quan l’última persona va baixar per les escales, la tripulació de vol ens va fer un gest d’adherència. Molt fàcil.

Vam tenir seients oberts i la majoria de nosaltres vam tenir dos seients: la finestra i el passadís. El vol era bonic i vam poder veure el riu durant un temps i després la zona del delta i molts camps d’arròs just abans d’aterrar.

Desembarcament fàcil i fora de l’aeroport en uns 10 minuts fins al trajecte amb autobús de tornada al Sule Shangrila Hotel per la nit.

El futur de Myanmar - Els nens birmanos

El nostre últim dia a Yangon va ser un lloc relaxant. Vam anar a passejar, meravellant-nos del menys estrany que semblava tot el que tenia 14 dies abans. Ara vam entendre el que venien tots els venedors ambulants i els vam rebre amb "mingalabar" i amb un somriure. També vam entendre per què hi havia tants materials similars a la venda de llibres de text i els venedors d’entrades de loteria de betel i loteria van reconèixer fàcilment.

Increïble quant podeu aprendre sobre una part desconeguda del món en només dues setmanes. Aquestes persones es mereixen millor que el que han tingut durant els darrers 50 anys, i els 22 que ens van compartir aquest memorable viatge a Avalon Myanmar seguiran ara les notícies de Myanmar molt més a prop. M'encantaria tornar d'aquí a uns quants anys per veure com ha canviat el país.

Myanmar rep, amb raó, molta atenció com a destinació de "veure". No puc pensar en una millor manera de veure gran part del país que en un creuer del riu Irrawaddy amb les vies navegables d'Avalon.