Diari de viatge Le Boreal - Creuer de 10 dies a Boston a Montreal

Dia 3: Halifax, Nova Escòcia

Le Boreal no arribava a Halifax fins després de dinar, així que vam tenir un altre matí tranquil al vaixell. Després de l'esmorzar, em vaig asseure a la conferència anglesa sobre les balenes del naturalista José. Com la historiadora Sophie, la seva passió pel tema era contagiosa i em va emocionar la possibilitat de veure balenes a la carretera del San Lorenzo. Mentre escoltavem el naturalista en anglès, el grup francès estava escoltant la presentació de Sophie sobre Acadia al teatre.

Vaig dinar al menjador principal de Le Boreal. Era el dia italià (cada dia feien una cuina diferent durant el dinar), i em va encantar l'amanida i la lasanya. La postres també era bona: una deliciosa pastís de gerds. No és estrany que els francesos sàpiguen fer pastes, oi? Una cosa que vaig notar sobre el vaixell era la manca d’anuncis. Sens dubte, s’afegeix a l’ambient de iots!

Arribem a Halifax abans de les 2 de la tarda, i tots vam haver de netejar els costums recollint els nostres passaports, parlem amb un funcionari que segellava el passaport i el tornàvem al vaixell. Va prendre una mica de temps, ja que algunes persones no van baixar al saló fins que es van anunciar els seus noms i números de cabina, malgrat els tres o quatre anuncis en francès i anglès, a més de ser imprès al butlletí diari. Els anuncis eren encara més molestos ja que la nau tenia tan pocs.

Els vaixells acullen un lloc encantador a Halifax i desitjo que tingués temps per passejar per la zona del moll. El moll 21 és l'equivalent de Canadà a Ellis Island, i 1,5 milions d'immigrants van entrar a Canadà a través d'aquest port de 1928 a 1971. Halifax compta amb el passeig marítim més gran continu del món, que s'estén a 4 km del moll 21 al moll de Purdy's. Es veu molt bé, amb moltes botigues, bars i restaurants. El Crystal Symphony i el Silver Whisper també es van fer al port, és a dir, uns 1.500 passatgers de creuers van estar a Halifax aquell dia. Alguns dies Halifax té quatre grans naus al port amb més de 10.000 passatgers! M'alegro que vam estar allà en un dia lleuger.

Halifax és més conegut per mi com el lloc on es van dur els cossos dels passatgers del Titanic després del seu enfonsament a l'abril de 1912. També hi ha un monument a prop de Peggy's Cove recordant els 229 passatgers de Swissair i la tripulació que van morir quan el seu avió de Nova York a Ginebra va quedar atrapat. Com el port nord-americà més proper a Europa, la ciutat va exercir un paper important en les dues guerres mundials, i recordo quants avions als Estats Units van tenir lloc després de l'11 de setembre del 2001.

La explosió artificial no nuclear més gran mai registrada es va produir a Halifax durant la Primera Guerra Mundial el 6 de desembre de 1917. Dues naus es van topar entre si al port estret (que també és el segon més profund del món al costat de Sydney), establint-ne un en ratxa. Molts habitants del poble es van quedar a la vora del riu mirant el lloc i uns altres van mirar al lloc a través de les finestres de les seves escoles, cases o empreses. El que els residents no sabien era que un dels vaixells era un portador de municions francès sense marcar el SS Mont Blanc en el seu camí cap a Europa. L’altre era un vaixell de socors de guerra, sense càrrega. Poc després de l’accident, l’explosió del vaixell de munició i 2000 van morir i altres 9000 van resultar greument ferits. Tots els edificis de 500 acres que envolten el port van ser destruïts i l'explosió fins i tot va provocar un tsunami al port. Es van trobar restes del vaixell a quilòmetres de distància (una part de l’ancla que pesava 1000 lliures es va trobar a 5 quilòmetres de distància). La gent va sentir la explosió a 100 quilòmetres de distància. Tot i que era l'hivern, els Estats Units van enviar immediatament un tren ple de treballadors de l'ajuda, que van romandre durant setmanes ajudant amb l'esforç de socors i consolidant el vincle entre Canadà i els EUA.

Le Boreal va fer dues excursions a la costa a Halifax. Un va ser un recorregut per la ciutat d'Halifax que va visitar molts dels llocs històrics de la ciutat, juntament amb el Jardí Públic i el Museu Marítim de l'Atlàntic. Vaig fer la segona gira, que era una visita de mig dia a la pintoresca Peggy's Cove.

Dia 3: Peggy's Cove, Nova Escòcia

Vam embarcar a l’autobús per a l’excursió de Le Boreal a la famosa Peggy's Cove al voltant de les 2:45. Vam tenir dos autobusos a l’excursió i van posar als sis convidats de parla anglesa a un d’aquests autobusos de gran acordió. Ens asseiem a la part posterior de l’acordió i vam escoltar la guia anglesa mentre els francesos tenien una guia de microphonada al davant. La nostra guia Lynn era una infermera retirada d'Halifax que treballava per als operadors turístics com una feina divertida. Va ser molt bona i ens va entretenir amb informació sobre la regió mentre passem per Halifax i en una hora en cotxe a Peggy's Cove.

Peggy's Cove té menys de 75 habitants, però cada any és visitada per milers de persones, ja que és un dels pobles de pescadors més coneguts del món. La ciutat es va construir sobre roca de roca de granit, per la qual cosa no té molt de sòl per fer res. És un lloc encantador i meravellós per a fotògrafs i artistes. Peggy's Cove es troba a la desembocadura de la badia de Margaret. Segons la llegenda, una jove que es deia Margaret va ser rescatada d'un naufragi, es va establir a la zona i es va casar amb un dels seus salvadors.

Molts visitants de Peggy's Cove se sentien als bancs només mirant el mar o el far. El poble té unes poques galeries d'art i botigues, però es pot veure tot el poble en aproximadament una hora. Ens vam quedar una hora i mitja. Vaig prendre un munt de fotos, vaig menjar un deliciós con de gelat de gingebre de llimona i vaig navegar una mica a les botigues, fins i tot comprant un imant de nevera. Tot i que pensàvem que podria ploure, va sortir el sol mentre ens acostàvem a Peggy's Cove, així que vaig deixar el meu impermeable a l'autobús.

Vaig sopar al bufet informal del restaurant Grill. Va ser un bon menjar, però crec que prefereixo estar esperat al restaurant principal. Com en la majoria de nits, l’entreteniment nocturn inclou música de piano en directe al saló principal i al saló panoràmic. Aquest vespre també vam tenir un concert de piano al teatre.

Le Boreal es trobaria a Louisbourg (Nova Escòcia) l'endemà.

Dia 4: Louisbourg, Nova Escòcia

Al matí següent, Le Boreal estava a la mar en el camí de Halifax a Louisbourg. La nau només té una velocitat màxima de 15 nusos, menys que les naus més grans. Em va agradar no haver de sortir d'hora cada matí; sembla molt civilitzat.

Vaig menjar un lleuger esmorzar i vaig assistir a la xerrada de Sophie sobre Samuel Champlain, que era el famós explorador francès responsable de gran part de la colonització del Quebec. El llac Champlain a l'estat de Nova York també rep el seu nom.

El tema del dinar era la cuina canadenca i teníem les cames de cranc junt amb altres mariscs. Malauradament, vaig estar a les 12:45 del matí, així que vaig haver de menjar més aviat ràpid. Vam fer una licitació a la costa a Louisbourg (Nova Escòcia), seguit d’un curt viatge en autobús a la fortalesa de Louisbourg. Quan vam arribar a la fortalesa, ens van donar les màquines Audiovox i ens van dividir en dos grups: anglès (uns 14 de nosaltres, que era gairebé tots els nord-americans / britànics) i el francès (la resta). M'agradaria tenir un grup tan petit.

Els francesos van construir la fortalesa i la ciutat en aquest lloc el 1713. Va ser parcialment destruït quan els britànics van assumir la Nova Escòcia a la fi de la dècada de 1750, però va arribar al seu punt culminant el 1744. El lloc va ser abandonat i quedat en ruïnes abans que es convertís en un nacional canadenc. parc el 1928. La major part de la reconstrucció es va fer a partir dels anys seixanta, i avui el 20% de la ciutat ha estat reconstruïda, la qual cosa el converteix en la "ciutat reconstruïda més gran del segle XVIII a Amèrica del Nord", segons el fullet. Les restes de la resta de la ciutat segueixen allí i els arqueòlegs

Dia 5: Iles de la Madeleine (Illes de la Magdalena) - Tour de matí

Si mai no heu sentit a parlar de les Iles de la Madeleine, no esteu sols. Aquest arxipèlag d’una dotzena d’illes (només set habitades) es troba al mig del golf de Sant Llorenç, a uns 60 quilòmetres de la illa del Príncep Eduardo, a 125 quilòmetres de la península de Gaspe a Quebec i a més de 700 quilòmetres de Montreal. Sis de les illes estan connectades amb dunes de sorra llargues i fines, i amb una única autopista, la ruta 199. Tot el grup té una forma similar a un ganxo de peix o una lluna creixent.

Encara que a la zona marítima de Canadà i de la zona horària de l'Atlàntic, les illes formen part de la província de Quebec. Jacques Cartier primer va escriure sobre les illes el 1534, i Samuel de Champlain les va posar en un mapa el 1629 amb el nom de "La Magdeleine". El nom actual, Iles de la Madeleine, va ser doblat el 1663 en honor de la dona de la concessionària de les illes el 1663. Durant molt de temps, molts mapes anglesos van mostrar les illes com les illes de la Magdalena, però ara tots els mapes mostren el nom francès .

Molts dels 13.000 residents actuals de l'arxipèlag són descendents dels acadios que van ser exiliats d'Acadia a llocs de tot el món el 1755. Alguns van escapar de la deportació i van fugir a aquestes illes i altres. Més del 95% dels residents actuals són francesos i els altres 5% de parla anglesa (anomenats anglòfons pels francesos), principalment d'origen escocès. Molts anglòfons viuen a les seves comunitats petites i envien els seus fills a escoles angleses que es troben en un districte diferent dels francesos.

La majoria dels madelinots estan involucrats amb ocupacions relacionades amb el marítim: pesca o turisme. A la dècada de 1970, les illes tenien uns 5.000 visitants; el 2010 hi havia més de 50.000, principalment al juliol i al agost. Els turistes i artistes vénen a buscar les 300 milles (300 km) de platges verges, la cultura i el patrimoni únics i la pau i la tranquil·litat. La majoria no vénen a la natació, ja que la temperatura de l'aigua només arriba al màxim de la dècada dels 60 fins a la meitat!

Els residents d'Iles de la Madeleine consideren el seu clima un clima marítim "suau", ja que els mars fan que el clima de l'hivern sigui molt més càlid que a la part continental del Quebec. No aconsegueixen molta neu, però tenen un munt de vent durant tot l'any, la qual cosa fa que un autèntic repte a l'hivern ja que la neu (i fins i tot de vegades les ones) pugui surar per les carreteres. Aquests vents constants bufen de 17 a 40 km / h (9 a 22 nusos) i encara més forts a l'hivern. Els surfistes, comissaris i parapents acudeixen a les illes pels vents. Hi ha centenars d’activitats d’estiu, incloent un gran concurs d’edificació "castell de sorra" cada mes d’agost. La zona és el somni d'un fotògraf, del birder i del excursionista.

Arribar a l’arxipèlag no és fàcil. Només uns quants creuers visiten cada any, però el govern està intentant atraure més. La majoria dels visitants (aproximadament el 80%) arriben a través del ferri de 5 hores des de l'illa del Príncep Eduardo. Altres arriben per avió des de Mont-real (sense estades a l'estiu; 2 parades la resta de l'any). Els costos d’aire i de ferri són alts, però el fet de saber escapar de tant en tant fa que la vida sigui més suportable per a molts madelinots.

Les mines de sal són el tercer empresari més gran. Les illes se senti en set grans cúpules de sal, i la més propera a la superfície ha estat minada per a la sal de carretera durant diversos anys. Vaig pensar que era interessant que trobessin les cúpules de sal en trepar oli.

Alguns mariners van arribar a les illes per accident. S'han registrat més de 400 naufragis, principalment vaixells arrossegats per la tempesta. Els mariners que van sobreviure de vegades van fer de les illes la seva llar.

La cultura francesa de les illes és diferent de la de Quebec o de França, cosa que no sorprèn donat el seu aïllament (fins a l'adveniment dels mètodes de comunicació moderns). La llengua és més francesa acadiana, procedent del "vell francès" de l'edat mitjana i del renaixement. L’accent varia fins i tot d’una illa a l’altra, ja que cada illa estava aïllada fins que la carretera els connectava a la dècada dels 50. Per exemple, en lloc de rodar les seves "R" com la majoria de parlants de francès, una illa les ha silenciat completament. Segons la llegenda local, el motiu d'aquest canvi es remunta als acadios. Els britànics van intentar constantment que els acadians es comprometessin amb el rei d'Anglaterra. (King és "Roi" en francès). Per evitar dir aquesta paraula, només van deixar anar la "R" de tota la pronunciació. Bona història, no?

Els peixos madelinots són de llagostes, vieires, cranc de neu, peixos i mariscs. La llagosta és el cultiu més important. La temporada actual de llagosta comença la primera setmana de maig i dura unes nou setmanes fins a la primera setmana de juliol. La pesca de la llagosta comença a les 5 de la matinada el dia de la inauguració, i és una cursa pels llocs preferits de llagosta. A causa de la pesca excesiva de moltes espècies en el passat, els pescadors ara treballen de forma cooperativa amb els experts en jocs i peixos de la zona per controlar el nombre de llagostes i altres peixos capturats. Hi ha 325 pescadors de llagosta a les illes i cadascun pot treure menys de 300 trampes per dia. (A partir del 2004, quan es podia utilitzar 300 trampes, els pescadors van acordar retallar tres trampes cada any durant 10 anys per ajudar a conservar la població, de manera que el 2011 només es podrien treure 282. Es tornaran a avaluar quan arribi el 2014 .) Tot i que cada parany només es pot apagar una vegada al dia, una dotzena o més de llagostes poden estar a la trampa quan es talla. No poden mantenir cap llagosta amb un cos de menys de 3,25 polzades de llarg. Els pescadors van obtenir 4,78 dòlars per lliura de llagosta el 2011, però només 3,72 dòlars per lliura l'any anterior. Igual que molts "agricultors" que depenen en gran mesura d'una principal collita (p. Ex., Els agricultors del tabac del sud), obtenen la major part dels seus ingressos durant aquestes poques setmanes curtes cada any. El nostre conductor d'autobusos era principalment un pescador de llagosta, però treballa en altres treballs estranys la resta de l'any.

Le Boreal va arribar al moll de ferri de Cap-aux-Meules (cap de Grindstone) a les 7:30 del matí. El dia va ser perfecte: assolellat i uns 65-70. El vent era tan lleuger com sempre, tot i que totes les banderes eren rectes. El petit poble (uns 1.500 habitants) té el mateix nom que l’illa. El nom prové de les petites pedres de pedra del turó que domina el port. M'havia inscrit tant per un matí com per una tarda, ja que vaig pensar que era poc probable que tingués l'oportunitat de tornar. El recorregut del matí va sortir a les 8:30, i jo estava encantat de veure que els anglòfons tenien el nostre propi autobús petit! Tretze de nosaltres, a més del conductor de Stephan i una guia excepcional anomenada Susan, van partir per recórrer dues de les illes: Ile du Havre Aubert i Ile du Havre Aux Maisons.

Susan és originària de Winnipeg i es va reunir amb el seu marit fa més de 25 anys en un campament bilingüe. No parlava cap francès i no parlava anglès. Van coquetear entre ells i van trobar una manera de comunicar-se. Igual que molts joves, havia abandonat les illes als 16 anys per continuar la seva formació a altres llocs del Canadà. (els estudiants ara poden obtenir crèdits universitaris a les illes). No tenia intenció de tornar. Es van casar, van viure al Japó i en altres llocs del món, i van tornar a les illes fa 17 anys per fer-hi la seva llar.Ella ensenya ESL a temps parcial, i era periodista que ara és l'alcalde. Va dir que molts joves són com el seu marit; marxen, però tornen a formar una família.

Sortim de Cap-aux-Meules i vam anar cap al sud-oest cap a l'illa de Havre Aubert. Gran part de la carretera segueix les dunes de sorra molt estretes, cobertes d'herba marina. Fa anys que permetien acampar i fer excursions a les dunes, però ara està controlat estrictament per intentar protegir-les. Les tripulacions de carreteres han afegit grans roques a la costa al llarg de la carretera per ajudar a la erosió lenta. Havre Aubert és l'extrem meridional de l'arxipèlag i és el més boscós (encara té molt pocs arbres, ja que la majoria dels boscos es van tallar fa anys per construir cases i llenya i mai no es van replantar). La temporada de cultiu curta fa que els pocs arbres siguin petits.

Primer ens vam aturar al lloc d'Autrefois, la casa de Claude Bourgeois, que antigament era el capità de l'Anick, un vaixell de pesca de llagosta. El 1990, el seu vaixell es va enfonsar durant una tempesta. Va sobreviure però es va lesionar físicament i mentalment. Es va retirar de la pesca quatre anys més tard i va començar a construir un petit poble històric com el del seu avi a la seva terra, principalment per a la teràpia. Va obrir el lloc el 1998 i és un personatge bastant bo. Tots vam gaudir de sentir les seves històries de vida com a pescador de llagosta i cantar amb la seva guitarra. Veient fascinant la presència d’una llagosta de 24 "x 32" (mida regulada) i aprendre com els pescadors fan aquestes trampes (que duren uns 5-7 anys). La llagosta més gran fins i tot captada va ser de 42 lliures a la badia de Fundy, i la més gran de les Iles de la Madeleine era de 26 lliures, que es calculava que tenia uns 45-50 anys. El més gran de Claude era de 10 lliures, però fins i tot aquesta mida era massa gran per menjar (dura). La majoria de llagostes capturades tenen uns set anys.

Després d’escoltar Claude, vam passejar pel seu poble recuperat, mirant els edificis tradicionals, plens de mobles antics i equips agrícoles. Visita molt commovedora, ja que el poble semblava tornar a crear-se amb tanta amor i Claude era tan apassionat de la seva vida.

Sortim de Claude al cap d’una hora aproximadament i anàvem al lloc històric de La Grave, a l’extrem de l’illa, a prop del poble principal de Havre-Aubert. Aquest lloc va ser el primer assentament de totes les illes i es troba en una capa petita, que és tan estret que tots els edificis són davant del mar, ja sigui per un costat de la carretera o per l'altre. Els edificis són de colors vius i tots vam pensar que era un lloc màgic. Per desgràcia, el Museu de la Mer al "final de la carretera" va ser tancat per renovar-lo i pot no obrir-se durant un any més o menys. Les coses es mouen lentament en aquestes illes, igual que en altres parts del món com el Carib.

Vam tenir temps lliure per visitar les botigues i fer una mica de platja. Molts artistes (i altres) d’aquestes illes eclèctiques provenen de tot el món. Per exemple, un artista japonès va venir aquí i es va quedar, igual que un batista de seda javanès, un oceanògraf brasiler i la nostra guia. Una de les botigues, Artisans du Sable, forma part de la xarxa Economusee, on els visitants poden veure artistes que treballen en un entorn de taller-taller. Una de les especialitats d’aquest taller va ser l’art d’una barreja "secreta" de sorra que es va acompanyar amb algun tipus de substància de resina. Les magnífiques peces semblen que es desfacin immediatament, però són molt pesades i semblen de roca.

Deixant Havre Aubert, vam tornar cap al vaixell, aturant-nos a un fumador de peixos a l'illa de l'Havre Aux Maisons. La nostra guia i la seva família viuen en aquesta illa, situada entre Havre-Aubert i l'illa principal de Cap aux Meules. Susan ens va dir que les unitats familiars són molt importants aquí i els homes s'identifiquen amb el seu nom seguit del nom del seu pare. Per exemple, el seu marit és Joel i el seu pare Euclid. Així, el seu marit passa per Joel aux Euclid (aux és "de"). A l’agenda telefònica, el seu nom apareix com a Joel E., encara que E. no és el seu inicial inicial. De vegades els noms continuen, com Joel aux Euclid, al nom de l’avi, etc.

El fum de peix era propietat de dos germans. El arenque fumat solia ser una font d’ingressos important per a l’illa, però l’areng va ser sobreexplotada, de manera que ara els germans només es venen al mercat local. Fins i tot han d '"importar" els arenques del Nou Brunswick per aconseguir prou. Vam recórrer un dels fumeurs que ja no s'utilitzaven, veient fotos antigues i llegint com es preparaven els peixos. Ens vam traslladar a la fumejera de peixos, on un dels germans ens va obrir una breu porta per veure-la des de l'exterior, però no vam entrar a l'edifici fumat on es feia servir fusta d'auró i serradures per fumar. Els peixos es remullen en salmorra salada durant 2-3 dies, seguits de 2-3 mesos de 24 hores al dia a la foguera. El producte final és similar a la carn seca més dura.

Finalment, vam veure un breu vídeo dels treballadors que realitzaven els diferents passos, tenien un tast dels dos tipus d'areng fumat (sec i amb salsa oliosa) i tenien l'oportunitat de comprar-ne alguns. Vaig portar una mica de l'arengada a la salsa oliosa a casa i estava molt contenta que el pot de vidre fes el viatge a casa amb el meu equipatge facturat sense trencar-me!

La nostra última parada al matí va ser a l'església catòlica de Sant Pere (Saint-Pierre de la Verniere) a Cap aux Meules. Aquesta és la segona església de fusta més gran d'Amèrica del Nord. (La més gran es troba a Nova Escòcia.) La primera es va construir a partir de fusta emmagatzemada a la bodega d'un vaixell dirigit a Europa des de Amèrica del Nord. Es va enfonsar prop de l'illa i la càrrega es va traslladar a un altre vaixell. Aquest vaixell també es va enfonsar poc després de deixar les illes. Els propietaris de la càrrega van decidir que es trobaven encaixats i els van donar a l'església. Poc després de completar el marc de l'església, una enorme tempesta ho va fer caure a terra. "Beneït" doblen la fusta i el lloc abans de començar! L'església es va inaugurar el 1876 i es va ampliar a la dècada de 1900. Va ser classificat com a monument històric canadenc el 1992 i segueix sent una església activa.

L'interior de l'església era bonic, però el cementiri era fascinant, amb moltes làpides antigues interessants i una vista meravellosa sobre el mar. Vam tornar a la nau aproximadament a les 1:15, amb prou temps per menjar-se ràpidament abans de la tarda a algunes de les Iles de la Madeleine a les 2:15.

Dia 5 - Iles de la Madeleine, Quebec - Visita a la tarda

La nostra guia Susan i el conductor Stephan també van fer la tarda una visita a l’Igles de la Madeleine. Aquesta vegada vam tenir 14, amb aproximadament la meitat de la nostra visita al matí. Va ser tan agradable tenir un grup tan petit de turisme, un dels avantatges de ser de la minoria de parla anglesa a Le Boreal. Mentre que el recorregut del matí es va centrar en la història i la cultura de l’arxipèlag, la gira de la tarda va ser més sobre la bellesa natural i el patrimoni geològic. Aquestes illes es remunten a més de 70.000 anys enrere i estan formades principalment per llargues dunes de sorra resultants de la constant erosió de magnífics penya-segats de gres vermell. Vam viatjar durant aproximadament una hora fins al punt més al nord-est de les illes a Ile de la Grande Entree, la qual cosa va significar que els dos de tots dos viatges havien recorregut tot l’arxipèlag manejable. Vam travessar l’illa majoritàriament anglesa d'Ile de Grosse, passant per la mina de sal i aturant-nos a Grande-Entree a l’illa del mateix nom. Grand Entree és la "capital de llagosta del Quebec", on hi viuen 125 pescadors de llagosta (dels 325 a l'illa). Vam tenir uns 30 minuts per mirar els vaixells, la platja i les petites botigues.

Sortint de Grande Entree, ens vam aturar en un dels alts penya-segats que donaven a una bonica platja de l'illa. Estava a prop de la ciutat de Old Harry, que era el lloc de les morses caçadores dels segles XVII i XVIII. Aquestes caceres van portar les primeres basques a les illes. Les enormes morses s'acumulen als bancs rocosos i utilitzarien els seus ullals gegants per pujar a les roques. Les morses van ser sacrificades pel seu oli i carn, i el 1799 el ramat sencer havia estat destruït. Avui no existeixen morses a les illes. No podia deixar de preguntar-me si hi ha totes les normes estrictes de pesca de la llagosta a causa del que va passar amb les morses.

L’autobús ens va portar de tornada al llarg de la ruta 199 a South Dune Beach, a l’illa de Havre aux Maison. Aquesta platja de sorra era de fàcil accés i estava envoltada de penya-segats calcaris vermells i dramàtics. Molts dels penya-segats tenien coves tallades en elles, i es podia caminar uns 20 peus o més. Les aventures de les dunes eren espectaculars i la platja era tranquil·la i perfecta per caminar. Era estrany que aquestes dunes tinguessin un color marró-verd de lluny. Deixant aquesta zona de platja, vam anar per un camí de grava fins a un far amb vistes a la propera illa d'Entree (illa d'entrada), que és l'única illa habitada no connectada a la resta de la cadena de l'illa. Té 100 habitants, majoritàriament de patrimoni escocès i irlandès.

La nostra última parada va ser a Belle Anse a Cap-aux-Meules. També tenia fantàstics penya-segats vermells i vistes fantàstiques. Aquests penya-segats han estat objecte de diapositives, de manera que no vam poder apropar-nos massa.

Vam tornar a Le Boreal a les 6:30, just a temps per netejar una mica abans de prendre begudes i sopar. Vaig tenir una sopa d'alfàbrega de tomàquet, amanida i pasta amb verdures i una salsa de tomàquet lleugera. Saborós. Una pera escalfada per a les postres va ser el final perfecte per a un bon menjar. Els dos cantants i pianistes a bord van ser els titulars del teatre de cabaret, però jo estava massa cansat per assistir. Altres van dir que feien una bona feina.

El següent seria a Perce, Quebec, i faig una visita a l'illa de Bonaventure, on hi ha 250.000 saules.

Dia 6 - Perce, Quebec

Al matí següent em vaig despertar d'hora quan vaig sentir que el vaixell es movia una mica. Vaig sortir del llit, vaig fer una ullada a la cortina i va haver-hi la meravellosa formació de roca "perforada" (trapezoïdal amb un forat) de Perce, Quebec. (es pronuncia per dir) El sol brillava i ens situàvem al port per deixar anar l'àncora. Va ser un altre magnífic dia de la tardor al golf de St. Lawrence.

Perce és un petit poble situat a la punta de la península de Gaspe al Quebec. Tot i que abans era una comunitat de pescadors, la ciutat és ara principalment un centre turístic a causa de la seva meravellosa roca de Perce i la seva propera illa de Bonaventure, on viuen fins a 250.000 terrasses.

El meu recorregut no va ser fins després de dinar, així que vaig fer un bon esmorzar i vaig poder relaxar-me i gaudir de Le Boreal. M'agradaria que la cansalada hagués estat més nítida (més ben feta) en l'esmorzar, però em va encantar la forma en què cuinen els ous remenats per encarregar-los. (Crec que han d'haver utilitzat mantega.) El dinar era un deliciós bufet de marisc als dos restaurants. Aigua freda en viu Les llagostes canadencs (Maine) es van utilitzar per a la decoració de la taula de bufet. Només molesta per sopar!

Després d'haver visitat tot el dia el dia anterior, no he fet el recorregut del matí, però el grup de parla anglesa semblava que ho havia gaudit realment. La gira va ser un recorregut pels llocs d'interès de Perce, principalment centrat en l'època dels anys trenta. El recorregut va arribar a la part superior de la muntanya (Cote Surprise) que domina la ciutat i ofereix unes vistes meravelloses de Perce, el nostre vaixell, Perce Rock i l'illa de Bonaventure. També van visitar una botiga general, on les guies vestides amb vestits antics van explicar històries de la història de la botiga, i el Pic de L'Aurore i el Mont Joli donen a la vista, que tenia unes vistes fantàstiques de la zona. El clima excepcional va fer que la gira fos encara millor, i jo esperava que fos perfecte per a la nostra caminada a l'illa de Bonaventure.

Dia 6 - Illa Bonaventure a prop de Perce, Quebec

La nostra visita a la colònia a la illa de Bonaventure va deixar el vaixell a través de licitació a les 1:15. El mar estava rodant, i em preocupava una mica els que no estaven tan ferms. Quan vam arribar al moll, vam traslladar a un vaixell turístic per fer un viatge de 15 minuts a l'illa de Bonaventure. Vam pujar per l’illa (2,6 K, o aproximadament 1,5 quilòmetres) a l’altre costat on hi ha la colònia d’ocells. La caminada estava en un camí tret, però sobretot en pujada durant els primers 3/4 de la distància. La caminada va ser a través d’un bosc, de manera que no es podien veure més que arbres i arbusts. Tenien porta-potties al principi, aproximadament a la meitat de la colònia. Vam trigar uns 45 minuts a una hora a fer la caminada. Aquesta caminada no és adequada per a aquells que tinguin problemes per caminar o pujar pujols.

La colònia va ser tan increïble com la recordo des que havia visitat fa diversos anys. Només al voltant de 60.000 a 65.000 gronxades es trobaven als penya-segats (segons les guies), ja que molts ja havien migrat. No obstant això, el penya-segat estava ple d’ocells i vam estar uns 20 minuts mirant-los des de diverses estacions de visió o darrere d’una tanca. L'illa està travessada per diversos senders, però no hem tingut temps per explorar, retornant la nostra manera de fer-ho.

Vam recórrer una mica més ràpid (sobretot a la baixa), arribant al moll a les 4:30 per tornar al moll i tornar a Le Boreal per licitació. Es van emetre entrepans / pomes / pastís / aigua embotellada perquè mengem al viatge de retorn (15 minuts). Vaig tornar a la nau a les 5:15.

Després d'una beguda abans del sopar, vam tenir un excel·lent sopar de llagosta, a més de sopa, amanida i préssec rostit per a postres. Els sopars han estat molt bons.

Se suposava que el xou presentaria els ballarins interpretant moltes danses franceses (incloent-hi la llauna). No obstant això, els mars en vaga els van fer postergar el programa fins a la nit següent. Això em va agradar molt bé des de la meva excursió a la vora del matí a Havre St. Pierre (a la riba nord de la desembocadura del riu St. Lawrence) a les 7:15 am!

Dia 7 - Havre Saint Pierre, Quebec i les Illes Mingan

L'endemà, Le Boreal es trobava a Havre-Saint-Pierre (Quebec), una ciutat molt petita a la riba nord del riu St. Lawrence. És molt a prop de la desembocadura del riu i del golf de Sant Llorenç, gairebé al nord de la ciutat de Gaspe, a la punta de la península, a la riba sud del riu. Tot i que el poble és petit, és la ciutat més gran i la seu del comtat de Minganie RCM (com un comtat) i hi ha molts serveis governamentals, municipals i regionals.

Els primers habitants de Havre-Saint-Pierre provenien de les Iles de la Madeleine al segle XIX. Sis famílies de pescadors van fundar la ciutat el 1867. El 1948, molts pescadors van canviar la seva vocació cap a la mineria quan es va obrir una de les majors mines d’ilmenita (titani) del món. Els residents afirmen amb orgull que el titani de Havre-Saint-Pierre va ser utilitzat per primera vegada als coets de la NASA dels anys seixanta, relacionant la ciutat amb la lluna abans que es relacionés amb la resta del Canadà. La ciutat sembla ser una mica reticent a formar part del Canadà. No vam veure banderes canadenques a la ciutat, només les de Quebec i Acadia. Fins i tot els senyals de carrer de la ciutat tenen la bandera acadia. Suposo que és una mica com els de l'Antic Sud que encara volen la bandera confederada. Hauré d’admetre que aquest viatge m'ha donat una nova apreciació de per què alguns quebequesos voldrien ser independents del Canadà i de la Mancomunitat, especialment tenint en compte la manera com Gran Bretanya va tractar als seus avantpassats acadios.

Els residents actuals parlen un dialecte francès més similar al francès acadio que al francès del Quebec. Al voltant de 30.000 visitants cada any fan el seu camí cap a la propera reserva del parc nacional de l’arxipèlag de Mingan, més de 40 illes calcàries de diverses mides i 1.000 illots de granit esquitxats al llarg de 152 km (70 milles) de costa. Els vaixells turístics que surten de Havre-Saint-Pierre fan un viatge curt (uns 15-30 minuts, segons les illes) per portar els visitants a les illes, i el Servei de Parcs del Canadà disposa de guies in situ que ofereixen excursions. La visita a Mingan va ser el motiu principal de la nostra escala a Havre-Saint-Pierre.

Le Boreal va fer tres recorreguts: un recorregut a peu per la ciutat, una visita a una de les illes de Mingan o una visita a dues de les illes. He triat la gira més llarga, tot i que l'excursió va començar a les 7:15 am.

El dia va ser assolellat i tranquil, ideal per fer una petita excursió en vaixell (aproximadament 50 de nosaltres en 3 grups) a la primera illa de L'ile Niapiskau, coneguda pels seus nombrosos monòlits de pedra calcària. El nostre grup anglòfon només tenia set anys i ens feia malbé els viatges grans i teníem una excel·lent guia. Va ser molt entusiasta i coneixedor de la geologia de l'illa. Els monòlits em van recordar una mica dels que vaig veure a les Roques Hopewell (també anomenades roques de testos) de la badia de Fundy. No obstant això, alguns dels monòlits eren de l'interior de l’illa, que suporta la formació de l’illa que sorgia des del fons del mar. Una gran oportunitat fotogràfica i un poeta local (ara mort) Roland Jomphe va nomenar moltes de les formacions, etiquetant-les per la seva forma. Aquests noms s'han enganxat - per exemple, Madame de Niapiskau, president Nixon, balena, àguila, etc.

Caminem per l’illa durant aproximadament una hora a les passarel·les de fusta. Era un lloc bell i inquietant amb totes les roques enormes, però la major part de la pista era una passarel·la de fusta, que feia més fàcil caminar. Ben aviat va arribar el moment de visitar una altra illa de l’arxipèlag de Mingan: l’illa de la pedrera.

Dia 7: Havre Saint Pierre, Quebec i Quarry Island

Després d’una hora aproximadament a l’illa de Niapiskau, vam fer un curt passeig a la nostra segona illa, L'ile Quarry. (Illa de la pedrera) Té aquest nom per un dels dos motius: bé per a les petites roques de pedra calcària de tota l'illa que s'assemblen a les d'una pedrera o per la paraula francesa de caça de cecs, que és similar. En el camí, vam poder veure l'illa d'Anticosti a la distància, la gran illa situada al centre de la desembocadura del riu Sant Llorenç. És increïble el gran que és aquest golf. Anticosti va ser comprat per un home ric a finals de 1800 com a reserva de caça, i el va proveir amb cérvols, antans i altres animals de caça. Malauradament, no va fer cap acció de depredadors, per la qual cosa els cérvols van menjar totes les plantes (excepte algunes plantes perennes). Avui més de 250.000 cérvols es troben a l'illa, i tenen una temporada de caça extensa per evitar que es morin de fam.

Ile Quarry és una mica més gran que la seva illa veïna Ile Niapiskau i té cinc hàbitats diferents. Abans de caminar, vam tenir un bon aperitiu format per entrepans, pastissos, fruites i formatge, juntament amb aigua, cafè o suc. Després de l’aperitiu, vam recorrer l’illa durant gairebé dues hores amb una altra guia entusiasta que era ecologista / botànic. Ella era excel·lent, i mentre caminàvem per les zones, feia una bona explicació: no hi havia massa informació com molts ho fan. Vam travessar el (1) bosc, (2) pantà (3) estanc (4) penya-segats i la costa (5), observant les diferències en la vida vegetal. Va ser a la marea baixa, així que vam caminar per la platja en lloc de la pista en algunes parts. Aquesta illa també tenia monòlits de pedra calcària, alguns amb creixement verd a la part superior, cosa que va donar lloc al seu nom de monòlits de pot de flors. També vaig veure les pastilles que menjaven els insectes al pantà i molts arbres coberts de barba de vell com vaig veure a Alaska. La presència d’aquesta planta que sembla molt similar a la molsa espanyola només és possible quan l’aire està molt net i sense contaminació.

De tornada al vaixell, vam caminar per la costa fins al vaixell. De sobte vaig veure un gos caure al moll cap al nostre vaixell. Quan li vaig preguntar a la guia que va portar el seu gos, va dir que no es permetien animals de companyia, però també van veure ràpidament el "gos", que en realitat era una guineu vermella. Aquests animals viuen a les illes, mengen baies i petits plomes. Aquest no tenia por a l'home i es va asseure al moll posant-se per fotos. La seva pell era molt gruixuda i semblava molt saludable, així que no crec que estigués morint de fam, tot i que em preocupava una mica la ràbia, atès el seu estrany comportament. Aquesta observació va ser un final fantàstic per al nostre fascinant matí.

Vam embarcar els vaixells cap a les 11:45 i vam tornar a la nau a les 12:15. No havíem de tornar a bord, de manera que vam passejar per la petita ciutat, que va durar tots els 20 minuts.

El dinar era un bufet mediterrani, molt bo. Vam navegar a les 14:00, deixant el golf de Sant Llorenç i pujant el riu. Vam navegar durant tota la tarda i he utilitzat el temps per classificar algunes fotos. La major part del temps, la ribera del riu estava massa lluny per veure-la; era com un oceà. Fins i tot vaig fer una petita migdiada i vaig perdre la paraula d’anglès de l’expedició sobre els segells.

El sopar era un bon àpat. Vam tenir una sopa de verdures o un consum de vedella, seguits del carpaccio de vedella, de l'amanida de César o del risotto de llagosta a la reducció de musclos com a aperitiu; amb bacallà, filet de porc amb salsa de cervesa, o un cuscús vegetarià com a plat principal. Vaig tenir el consomme (les sopes han estat bones, potser és el clima fresc), el carpaccio (un dels meus aperitius preferits) i el porc. Vaig tenir el "després dels 8" gelats de menta per a postres, igual que la major part de la nostra taula.

El teatre mostrava la pel·lícula "Endurance" (anglès amb subtítols en francès) sobre l'explorador anglès Shackleton i la seva tripulació atrapada a l'Antàrtida i hi havia un pianista al saló. Llavors era hora de dormir.

Navegaria el matí següent, arribant a Tadoussac cap a les 13 hores. Vam veure les balenes a la tarda.

Dia 8 - Tadoussac, Quebec

Al matí següent, a Le Boreal, em vaig despertar a un banc de boira dens. Ni tan sols es podia veure l’aigua de la meva cinquena cabina. Afortunadament, la boira es va aixecar i vam acabar amb un dia magnífic: tranquil, assolellat i càlid. Mentre navegàvem, vaig assistir a la conferència de Sophie sobre Jacques Cartier. Vaig aprendre molt sobre l'assentament del Quebec en aquest viatge.

Un parell de punts de venda sobre la història de Quebec: els francesos honren Cartier com a explorador i Champlain com a colonitzador. Cartier buscava contínuament la ruta cap a la Xina, una terra que podia reclamar pel rei de França, o or i pedres precioses. En el seu últim viatge a Nova França (1541-1543), va aconseguir un dels amerindis (un nou terme que he recollit dels francesos) per mostrar-li on tenien or i diamants. Amb entusiasme va agafar alguns de nou a França, només per descobrir que havia agafat l'or i el quars de ximples. Fins i tot avui a França tenen un dit que alguna cosa sospitosament fals és "tan fals com els diamants canadencs". Champlain estava interessat en colonitzar el nou món i fer acords comercials amb els amerindis. Perspectiva interessant sobre els dos pioners.

Le Boreal va arribar a Tadoussac, que es troba al punt on s'uneix el fiord de Saguenay amb la riba nord del riu Sant Llorenç. El nostre va ser el primer creuer a visitar Tadoussac aquest any. Vam tenir una gran quantitat de salutaris voluntaris: penso en la quarta part dels 850 residents de la petita ciutat. El turisme és rei a Tadoussac. Aquesta petita ciutat aconsegueix 400.000 visitants a l'any! Està en un entorn preciós i té un magnífic hotel de 4 estrelles (l'Hotel Tadoussac), que només vaig veure de fora. Alguns van anar a sopar des de que vam estar a la ciutat fins a les 11 de la nit i vam dir que era meravellós. La ciutat figura a les badies més belles del món i als pobles més bells de Quebec. Tadoussac és a 2,5 hores amb cotxe de Quebec i a unes 6 hores de Montreal. Només hi ha una autopista i heu d’agafar un ferri a través del fiord per arribar a la ciutat i després continuar cap al nord fins a la costa fins a Havre-Saint-Pierre i dirigir-se cap al nord.

La majoria dels visitants de Tadoussac són francesos (o quebequesos), amb menys del 20 per cent nord-americans. És un bon lloc per als amants de la natura, la història o de diferents cultures. L'observació d'aus és especialment popular quan les aus migren (setembre i principis de primavera). Sembla que l’observació de balenes és la principal activitat per als turistes, i no és estrany que hi hagi 13 tipus de balenes que viuen a Sant Llorenç i que moltes freqüentin la zona al voltant del fiord de Saguenay. També es pot veure a "Domaines des Ancetres", que és un lodge, orfenat d'animals i centre d'observació d'ós negre.

Le Boreal va fer tres visites a la tarda: un passeig per la ciutat a peu amb una guia, observació d'óssos o observació de balenes. Vaig triar l’observació de balenes, que va sortir just després de dinar, i va ser una opció excel·lent. La major part del temps caminant per la ciutat es va passar als jardins de Greve, on hi havia una vegetació local; el lloc de comerç de Chauvin, una recreació del primer lloc de comerç de pells al Canadà el 1599; una parada a l'hotel Tadoussac per prendre te; acabant amb una visita a l'església de fusta més antiga d'Amèrica del Nord anomenada la capella de Tadoussac o la capella dels indis. Els observadors dels óssos van recórrer l’orfanat dels óssos i van passar un temps veient un ós, que estava bastant lluny.

Sortim del vaixell i vam anar cap al centre d'interpretació GREMM, un centre d'investigació / educació de balenes. Ens vam quedar allà uns 45 minuts abans de col·locar el nostre "vestit flotant personal", que era un vestit resistent a l'aigua (com els d'esquí) i una jaqueta. Segons el nostre conductor del zodíac, només es pot viure a l’aigua del St. Lawrence uns deu minuts sense un vestit; el vestit estén la vostra vida durant cinc minuts addicionals.

Va ser molt calorós quan vam posar el nostre equipament, però quan vam arribar a les dues embarcacions (uns 25 en cadascun, així que set angloparlants es van barrejar amb els francesos) i vam començar a muntar, em vaig alegrar , juntament amb els meus guants i un adorable cap de mitja llima verda / negra. El riu estava gairebé mort tranquil, el que va fer que el passeig sigui molt més agradable i la observació de balenes sigui més fàcil. La primera vegada que vam veure uns quants visons s'alimentaven al riu, però després la guia va trucar a un grup de rorquals, la segona espècie més gran del món (només les balenes blaves són més grans), a uns 30 minuts. Per tant, ens vam acomiadar d’ells. Ens van entretenir durant una hora. Aquestes balenes no trenquen ni alimenten bombolles, com les jorobades, però "bufen" a uns 12 metres. Vam poder veure clarament les seves aletes del darrere diverses vegades i vam estimar uns 4-6 diferents.

Al cap d'una estona vam anar a la recerca de belugues, que es mantenen durant tot l'any a la zona. (La majoria de les altres balenes només estiu aquí). Per desgràcia, no ho vam veure, però vam veure bé els visons i molts foques grises que van seguir apareixent.

Ens vam divertir tres hores, tot i que ens vam fer estrets al vaixell que observava les balenes. El conductor ens va deixar anar quan es va aturar o es va moure lentament al riu. Al final de la nostra aventura, hem pujat al fiord de Saguenay, on els penya-segats rocosos de granit són iguals a la profunditat de l'aigua, ambdós són uns 900 peus. El fiord semblava a aquells que he vist a Alaska i Noruega: penya-segats de granit escarpats, aigües profundes i clares, i moltes plantes perennes.

Va ser gairebé fosc quan vam tornar al vaixell i vam fer un bon sopar. Tenia sopa de gingebre xinès, amanida de cítrics, amanida d'enciams d'aranja, halibut i gelats de maduixa / vainilla. Algunes persones van escargot, un aperitiu tradicional francès. Vam haver de riure una mica que el menú escrivia cargols "snells". Per què no els anomenem escargot? Va ser un bon sopar, malgrat l’error ortogràfic. L'espectacle va ser molt bo: "Oh La La Paris", ple de música i dansa francesa. El final va ser (per descomptat) un pot can-can. Aquest equip d'entreteniment és molt bonic i molt entusiasmat.

Jo estava al llit a les 11: 30 - no és bo des que vaig fer una excursió a les 7:30 del matí al dia següent a Saguenay. La nau navega fins al fiord de Saguenay durant la nit i vam arribar a les 6:30.

Dia 9 - Saguenay, Quebec

Vaig estar a les sis de la matinada, de la mateixa manera que Le Boreal va arribar a Saguenay, Quebec, fins al fiord des del riu St. Lawrence. Va ser un altre dia perfecte assolellat de setembre: a les altes 50 del matí, fins als anys 70 a la tarda. Vaig tenir dues visites programades. La primera va ser una caminada al parc nacional del Saguenay al matí, i la segona va ser l'espectacle cultural "La Fabuleuse" a la tarda.

Després del meu habitual esmorzar de fruita, iogurt i ou remenat, vaig deixar el vaixell fins a l'autobús. No podia creure a tots els personatges de la festa de benvinguda al moll. Vaig pensar que la festa de Tadoussac era divertida, però aquesta era increïble. Dotzenes de ciutadans en vestits de "vell" Saguenay i la "La Fabuleuse" espectacle històric i cultural van ser entretinguts convidats quan van sortir del vaixell. Tot i que acabava de tocar-me les dents, no vaig poder resistir el xarop d'auró enrotllat en gel per fer-ho dur o el pastís calent de nabius. També vaig veure un registre amb un bosc francès i vaig fer la meva foto. M'encanta quan els habitants del poble estimen els hostes dels creuers (i no només els seus diners).

Vaig pujar a l’autobús a les 7:45 per descobrir que era l’única persona que parla anglès a la ruta de senderisme, amb uns 15 francesos. Així doncs, tenia la meva pròpia guia privada, Claude, que era nativa de Saguenay, coneixedor de la zona i parlava molt bé l’anglès. Ens vam asseure als dos seients del darrere a través dels passadissos l'un a l'altre en un autobús escolar que es feia servir per fer una excursió de muntanya perquè em pogués parlar mentre la guia de parla francesa es dirigia a la resta de l'autobús.

Vam xerrar mentre caminem els 45 minuts cap a la badia d’Eternity al Parc Nacional del Saguenay. El nostre vaixell havia recorregut part del parc el divendres a la nit, des de Tadoussac fins a Saguenay. Vaig saber que Saguenay és l'única part del Quebec amb la seva pròpia bandera oficial i altres dades interessants sobre la ciutat i la regió. Vam passar per grups de colors de tardor brillants de groc, taronja i vermell, però gran part del bosc encara era verd o canviava de colors. L'1 d'octubre hauria de ser gairebé perfecte, encara que estic segur que el temps varia una mica cada any.

Vam arribar a la badia d’Eternity a les 8:30 i vàrem agafar el camí "Sentier de la Statue" uns 3,2 km (aproximadament 1,5 quilòmetres anada i tornada) fins a Halte Bellevue, que oferia una vista fantàstica sobre la badia i les roques. que envolta el fiord. La caminada va augmentar al voltant de 500 peus, per la qual cosa va ser molt intens per a mi. Si haguéssim continuat un quilòmetre més amunt de la pista, hauríem arribat a l'estàtua de la Mare de Déu, que es troba a la part superior de la muntanya. Aquesta estàtua va ser construïda a finals del segle XIX per un home del qual el carro de cavalls va caure a través del gel del riu. Va prometre a la Mare de Déu que si la salvés, la construiria un gran monument. Va viure, però el seu cavall va morir (evidentment el cavall no va pregar prou fort). Així, tot i que només tenia 200 dòlars, va aconseguir recaptar suficients diners per erigir aquesta enorme estàtua de Notre-Dame-du-Saguenay.

Prop de la meitat del nostre grup no volia escoltar la interpretació de la guia local, per la qual cosa només van fer excursions sense parar. Els altres sis de nosaltres vam quedar-nos amb el guardamobles del parc, que es va aturar ocasionalment i ens van donar informació sobre la geologia, les plantes o els animals del parc. Després d'haver treballat al parc durant 17 anys, va tenir un bon coneixement. El guarda del parc també parlava anglès, així que podia qüestionar-lo tant amb ell com amb la meva guia. La vista des del punt de gir va valer la pena fer una caminada.

Vam arribar a la seu del parc a les 10:50 i poc després vam tornar a la nau a temps per dinar. Va ser un bon bufet, i vaig tornar a l'autobús a la 1:00 per anar a pocs minuts al Teatre Municipal Palace de 2300 places. Vaig tenir molta inquietud quan em vaig inscriure a "La Fabuleuse", un espectacle cultural en un escenari enorme que compta amb 108 voluntaris a la temporada baixa i més de 200 a l'estiu. Tenia tanta por que fos hokey, però va ser meravellós, un dels millors espectacles que he vist mai, i tot va ser en francès!

La companyia de voluntariat (ciutadans de Saguenay) sovint treballa en l'espectacle durant anys, alguns amb les seves famílies senceres. "La Fabuleuse" té lloc durant 24 anys i un home ha participat cada any. El rang d’edat és de 4 a 88 anys d’edat. El programa torna a viure la història de Saguenay, començant pel descobriment de Jacques Cartier, la colonització de Samuel Champlain, el Gran Incendi de 1870, el Flood de 1996 i un munt d'altres escenes durant els últims 400 anys. El programa es va modificar després de la Gran inundació de 1996 per incloure aquesta important tragèdia en la història de la ciutat. Fins i tot Elvis fa una aparició a la història. Els actors ballen, però només els llavis sincronitzen el material o la boca les paraules a la pista gravada. Vaig comptar 6 cavalls a l'escenari una vegada, juntament amb 2 pollastres, un porc i un ramat de oques. Fa el xou 36 vegades a l'any (24 en els mesos d'estiu; 12 en cas contrari), amb tots els programes en anglès excepte 4, ja que Saguenay va tenir 15 visites de creuers aquest any i 28 el 2012. El Saguenay rep el trànsit de grans creuers des de ha convertit el moll en un molí de paper tancat en un moll de creuers.

Tenim un guió amb les escenes en anglès, però mai no ho vaig mirar. Podríem obtenir l’essencial tot mirant l’acció i no volia perdre'm res a l’escenari mentre revisava el meu guió. En un moment donat - la Segona Guerra Mundial - els soldats van caure del sostre del teatre en cordes al mateix temps que les bombes van esclatar a l'escenari. Vaig saltar tan alt que l’home assegut al meu costat va deixar anar la seva ampolla d’aigua i va tirar pel passadís del gran teatre. Jo estava preocupat que un dels soldats es pogués escapar, però cap ho va fer. Molt emocionant!

El final va comptar amb participants de tots els anys, de manera que alguns estaven vestits amb roba amerindia i altres de tots els segles i gairebé totes les dècades dels anys 1900. En un moment determinat, Elvis es va situar al costat de Cartier en la final, que fins i tot tenia focs artificials a l'interior del clímax. Molt impressionant. Si alguna vegada es troba a Saguenay, no deixis de participar en aquest espectacle.

De tornada al vaixell, em vaig netejar per prendre begudes i sopar. Vam tenir la beguda de comiat del capità i un bon menjar. Vam tenir una famosa cantant quebequesa a bord, així que vaig anar a la fira i vaig quedar-me a la part posterior, però vaig decidir sortir. No era molt millor (al meu entendre) que els simpàtics cantants de saló a bord.

L'endemà Le Boreal estava a la ciutat de Quebec, el nostre últim dia complet al vaixell.

Dia 10 - Ciutat de Quebec

L'endemà va ser el nostre últim dia complet al creuer, i (com de costum), va ser un dia trist i feliç. Sempre estic disposat a anar a casa, però és trist perdre-us els interessants ports de trucada i les persones fascinants que sempre trobo al llarg del camí. El nostre últim port va ser una gran ciutat: Quebec.

Le Boreal es va acoblar al costat de la Crown Princess (3700 passatgers) i, després d'haver estat espatllat sense altres vaixells als nostres ports, era una mica estrany. Vaig tenir un matí d'hora (8:15) a peu per la ciutat de Quebec, i aquesta vegada només em vaig trobar amb la parella alemanya a bord. Parlava francès, no ho feia, però tots dos parlaven anglès, de manera que sempre van venir a les nostres excursions en anglès. Vam caminar per tota la ciutat vella amb la nostra guia Jacques, movent-nos ràpidament, ja que només hi havia quatre. La majoria de les altres gires no havien començat, de manera que estem gairebé sols en aquest matí del matí de diumenge a Quebec.

Havia visitat la ciutat de Quebec durant un mig dia al segle passat i la ciutat era tan encantadora com jo recordava. És curiós per a mi que el símbol d’aquesta ciutat antiga és un hotel construït pel Canadian Pacific Railroad a finals dels anys 1800. El Frontenac Hotel es troba on era la fortalesa i és, sens dubte, la icona que la majoria de nosaltres associem amb la ciutat.

El nostre petit grup de quatre persones van muntar el funicular fins al cim de la ciutat vella de Quebec i després de recórrer va tenir uns 30 minuts de temps lliure abans de tornar al vaixell. M'ha agradat navegar per un carrer estret ple de treballs d'artistes locals i veure la catedral de Notre Dame. Bona visita. Vaig tornar a la nau aproximadament a les 12:15 i vaig dinar, que era una cremosa sopa d'espàrrecs, risotto amb gambes i una mousse de xocolata amb algun tipus de pastisseria.

Le Boreal no navegava fins a les 7:00 del vespre i teníem tots a bord a les 6:30. La meva cabina estava al moll i era molt divertit veure que la gent passejava pels dos vaixells. La temperatura era la més càlida que havíem vist: penso en 80. Com tot el riu St. Lawrence fins a Montreal, les marees corren entre 15 i 20 peus a la ciutat de Quebec. La meva cabina es va enfonsar cap al moll quan la marea es va apagar. Quan sortíem, podria haver gairebé trepitjat la cabina de la coberta fins al banc.

Després d'un dinar tard, gairebé tothom va tornar a la ciutat, però vaig llegir el meu llibre i em vaig asseure al balcó i vaig veure el món passar pel moll del creuer.

El sopar era bo, però no tan bo com la majoria de nits. Potser després de deu dies de bon menjar, em van cremar. Vaig tenir el consum (altres sopes es feia crema de pèsols), amanida, salmó i salsa de xocolata.

Després del sopar, vaig recollir el passaport, vaig comprovar la factura i vaig embalar, tot llest per desembarcar a Montreal el dia següent.

Montreal: desembarcament des de Le Boreal

Le Boreal va navegar a Montreal el matí següent i teníem unes vistes fantàstiques de la ciutat al sol del matí. Els passatgers havien de tenir les seves bosses fora de les cabines a les 7 del matí, cosa que segurament és millor que la nit anterior, ja que la majoria de les naus grans ho requereixen. Un altre avantatge per a la navegació en vaixell petit.

Tot i que no em considero francòfil, vaig tenir un moment meravellós a Le Boreal. M'encanta navegar en vaixell petit a causa dels diversos itineraris i oportunitats per conèixer tantes persones. No obstant això, aquesta línia de creuers segurament no seria per a tothom, especialment a parelles de parla anglesa que podrien ser tímides o intimidades per la seva minoria. Els viatgers de parla anglesa que definitivament gaudirien de Le Boreal i altres vaixells de Ponant inclouen viatgers actius que estimen (1) destinacions exòtiques, (2) totes les coses franceses i (3) una petita experiència de vaixell. Qualsevol que pugui ser una mica desconfiat de ser una minoria podria plantejar-se aconseguir una parella o un grup d'amics per viatjar junts. Això garantiria companys de parla anglesa als àpats i excursions a terra. O bé, només podreu fer classes de francès abans del vostre creuer!

Com és habitual a la indústria de viatges, l’escriptor va rebre allotjament de creuers de cortesia amb la finalitat de revisar-los. Tot i que no ha influït en aquesta revisió, About.com creu en la divulgació completa de tots els possibles conflictes d’interès. Per obtenir més informació, consulteu la nostra Política d'Ètica.