Registre de viatges de creuers de Galapagos - Expedicions Quasar

Dia 1: Embarcar a l’evolució i practicar snorkeling a Punta Carrion

Ràpidament vaig desembalar mentre la Quasar Evolution es posava a un ancoratge situat a prop de l'illa de Mosquera, una petita platja de sorra on els lleons marins de Galápagos els agrada descansar. Aquesta petita espeta només té uns 120 metres per 600 metres i és com una barra de sorra gegant. Sortim del vaixell cap a les 5 de la tarda a les pangas i ens vam quedar a l'illa fins a la posta de sol. Aquest va ser el tipus d’aventura de les quals Galápagos és famós: dotzenes de lleons marins i cap d’ells no té gaire por. És com si faltessin el gen del factor de por als humans. Se'ns va dir que continuéssim a uns tres metres de distància i no els toquessin, però les petites coses curioses ens anirien a tocar, tocant les nostres cames amb els seus llargs bigotis. Vam veure una lactància marítima infantil i la colònia semblava tenir totes les edats. El mascle alfa es va despertar al voltant del moment en què va començar a crepuscular i va començar a patrullar la seva illa, nedant amunt i avall a la platja, bordant i animant els cadells més joves a tornar a la terra ja que els taurons comencen a alimentar-se a la foscor. Aquesta és només la forma en què vaig imaginar les Galápagos: una vida salvatge única, completament sense por als humans.Quina experiència.

Tornant al vaixell a la foscor, vam gaudir d’aperitius i una beguda freda abans de dutxar-se i assistir a la sessió informativa i al sopar de la nit. Sam (el naturalista) va dirigir una sessió informativa al saló cada vespre abans del sopar i va discutir el nostre itinerari, les interaccions de vida silvestre i les activitats per al dia següent. Es va publicar una còpia de l’horari diari a la recepció i la vaig fer una foto cada dia per recordar-me.

Com he assenyalat abans, tots els àpats són de bufet, i tant el dinar com el sopar comencen amb una sopa equatoriana, servida pels cambrers. Totes les sopes eren bones, la qual cosa és sorprenent, ja que el clima és càlid. El sopar de la nostra primera nit va començar amb sopa de verdures, seguit d'un bufet amb amanida verda, wahoo a la graella amb tàperes, gall dindi amb salsa de figuera, patates, verdures al vapor i naps. La postres és formatge, fruita o les postres nocturnes, que era un brownie amb gelats la primera nit.

Després del sopar, he dormit com un tronc (o un lleó marí) fins a les 5 del matí del matí següent. Algunes persones van sortir a la coberta per veure si els llums del vaixell atreien els taurons, però no podia mantenir els ulls oberts. Van veure un tauró. Ni tan sols vaig escoltar l'àncora al mig de la nit mentre navegàrem a l'illa de Sombrero Chino, una petita illa a la costa sud-est de la illa de James.

Dia 2 - Passeig Panga, Senderisme a l’illa del Sombrero Chino i Snorkeling

El nostre primer matí a l’Evolució de les Expedicions de Quasar, vam tenir una trucada de despertar de les sis de la matinada. El vaixell va tocar música tranquil·la sobre el altaveu durant uns minuts abans que es fes un anunci que els pangas navegarien a les 6:30. Ja estava despert i el vaixell estava ancorat prop de la illa de James, que també es deia illa de Santiago i illa de San Salvador. (Nota: Totes les Galápagos semblen tenir tres noms: un equatorià, un anglès i un espanyol).

Vam embarcar a les pangas i vam anar a prop d’un dels fluxos de lava més recents. La forta lava negra contra l'aigua clara i blava em recordava a Hawaii. Vam veure els pingüins de Galápagos, els peus blaus, les garses de lava i un gran gató blau com a casa.

Després de passejar durant un temps, vam aterrar a una magnífica platja de sorra de l’illa de Sombrero Chino i ens vam divertir molt veient que els lleons marins juguen i prenen el sol. Els fluxos de lava i les formacions rocoses eren interessants, i vam veure també molts crancs lleugers de color taronja brillants, iguanes marines, sargantas de lava i altres animals i aus. Com que encara era aviat, el matí era un moment perfecte per fer excursions i estar a prop de la platja. Tanmateix, ja era obvi que en aquest viatge hi hauria d'importants aplicacions de protecció solar!

Vam tornar a la nau a les 8:30 per un abundant esmorzar amb ous, cansalada, pancakes, fruita, muesli, etc. Molt bé.

Abans de poder descansar, era el moment de posar els nostres vestits de bany per a l'expedició de platja o de busseig a les 10:30. El panga d’aigua profunda va tornar a la zona de flux de lava on l’aigua estava tan clara i l’altre grup anava a una platja de sorra de l’illa del Sombrero Chino on es podia banyar, estar a la platja o fer snorkel de la platja. Vaig anar amb els snorkelers "aigües profundes", que només volien fer snorkel de la panga i, gràcies a Déu, teníem una escala per a tornar a la panga.

Aquestes aigües cristal·lines amb un fons de sorra blanca vorejada per la lava negra per a mi era un gran snorkel per a mi, i vaig veure dues coses que mai no havíeu vist sota l’aigua: dos taurons d’escull blanc (un dormint al fons i l’altre cap amunt) sota una cornisa de lava a la costa) i els pingüins de Galápagos. Aquests petits ocells poden nedar molt ràpidament sota l'aigua! Un lleó marí també ens va entretenir durant molt de temps. El que era un acròbata submarina. L’aigua semblava una mica més freda que el primer dia. Sam va dir que oscil·lava entre els 21 i els 24 graus centígrads, que són uns 70-75 graus Fahrenheit. Molt bonic per tenir un vestit humit. Per descomptat, vam veure molts peixos d’esculls com els que he vist al Carib i Hawaii com a peixos lloro, Sargent Majors, etc. Segons Sam, l’obertura del Canal de Panamà a principis dels anys 1900 va contribuir al moviment dels peixos dels esculls del Carib al oceà Pacífic.

També vam veure un parell de cogombres de mar, que gairebé es van extingir a les Galápagos. Es van "pescar" a mitjans de la dècada de 1990, amb més de 7 milions recol·lectats en només 2 mesos el 1994. Aquests no són bons per menjar, però alguns asiàtics pensen que tenen propietats afrodisíacs. En els propers anys es van recollir milions d’altres, tot i que el govern va prohibir la presa de cogombres de mar al desembre de 1994.

Em sentia com si hagués fet un dia complet de dinar. No obstant això, vam tenir un dinar equatorià tradicional a l'aire lliure per gaudir. El menjar va començar amb ceviche, que és un marisc "cuinat" amb suc de llima. Teníem 3 tipus: peix de pollastre, pop o calamar. La majoria de la gent ho va provar, però em vaig quedar amb el peix. Va ser tan bo, la majoria de nosaltres teníem segons. Vaig estar completament completat després d'això, així que només vaig menjar una petita amanida (enciam, cogombres i tomàquets) i una mica de fruita i va saltar el porc rostit, la col amb pomes i el pastís de plàtan.

Dia 2: explorar la illa de James - Iguanes marines i foques de pell

Finalitzant el dinar a les 2 de la tarda, vam tenir dues hores senceres abans de la nostra propera aventura a les Illes Galápagos. De fet, vaig fer una petita migdiada a la cabina. Vam muntar els pangas a la vora de l'Evolució per fer un aterratge humit a l'illa de James, l'illa preferida de Charles Darwin, que també es diu Santiago o San Salvador. Una vegada aquesta illa va ser habitada, però ja no ho és. És la quarta illa més gran de l’arxipèlag i té diverses rutes a peu per als visitants.

Desembarcem a Puerto Egas a la badia de James, al costat oest de l'illa. Va ser un aterratge humit en una platja de sorra negra, molt bonica. Tots vam fer les sabates perquè no es mullessin, i el vaixell va proporcionar amablement tovalloles petites per asseure's a les roques que envoltaven la platja i assecar la sorra fosca negra dels nostres peus.

Ens sorprendírem una mica de veure les restes de quan una vegada James Island es va instal·lar a la mineria de la sal a la dècada dels 60. Després de la sortida dels colons, l'illa va ser envaïda per les cabres ferrades en la dècada de 1990, i gairebé tota la vegetació va ser destruïda. El govern va contractar a una empresa neozelandesa per utilitzar helicòpters per sobrevolar l'illa i matar a totes les cabres amb metralladores. Les cabres van quedar podrites. Sembla una mica horrible, però l'illa va recuperar-se.

Vam fer una caminada per una pista que va envoltar la costa de la lava. Les piscines de marea i la lava negra es van cobrir amb centenars d’iguanes marines. Molt esgarrifós per veure una dotzena d'ells amuntegats a les roques o la sorra, fent fàcil veure per què un grup d'iguanes es diu un embolic! Em va encantar explorar les piscines de marea (sense mesclar-me els peus) i les grutes on vam veure els primers segells de pell de Galápagos nedant. Moltes aus marines van volar per sobre, mentre que les iguanes marines patrullaven les roques de lava i la sorra. Tot el nostre grup es va dedicar a fotografiar les iguanes.

La caminada va ser bastant fàcil, però tots vam estar feliços de fer-ho a la tarda per evitar una mica de calor. El sol s'enfonsa ràpidament quan estàs a l'equador i ho vam veure baixant per l'oceà abans de tornar als pangas i tornar al vaixell després de les nostres dues hores a la costa.

Com de costum, deliciosos aperitius i sucs de fruites ens van rebre al nostre retorn. El vaixell solia tenir dos aperitius calents, a més de patates fregides d'algun tipus i després un suc tropical fred com la fruita de la passió o potser la llimonada. Ràpidament vaig prendre una dutxa a temps per a la conferència i el sopar nocturns.

El sopar era sopa de llenties (una altra bona!), Peix, pollastre, verdures i pastissos de xocolata, fruita o formatge per a les postres. A la nit abans de les 22:00.

Dia 3: illa de Genovesa - Snorkel i els ocells de la platja de la badia de Darwin

El Quasar Evolution va navegar durant el sopar i després durant la nit fins a la més septentrional illa de Galápagos, Genovesa, que també es diu Torre. Fins i tot vam creuar l’equador cap a l’hemisferi nord durant la nit. Quan em vaig despertar, el vaixell estava ancorat a la badia de Darwin, en una caldera semblant a la de mitja lluna a Santorini. Els penya-segats de Genovesa no són tan alts, però segueix sent el mateix concepte: una caldera volcànica que abans era el lloc d'una erupció. Aquesta illa no està habitada i no és tan visitada com algunes de les altres illes Galápagos, però el viatge al nord de l'equador va valer la pena el temps de navegació.

El nostre naturalista Sam va voler mostrar-nos, possiblement, una criatura que sovint freqüenta les aigües de la caldera. Com que la criatura és tímida, necessitàvem fer snorkeling molt aviat, ja que també sabia que quatre altres petites naus serien a Genovesa el mateix dia. Per tant, vam esmorzar i vam estar a les pangas a les 8:30. Quina criatura buscàvem? Taurons martell! Mai no vaig pensar que aniria a buscar un tauró, però les aigües són tan riques i el menjar és tan abundant a les Galápagos que els buceadors / bussos que es comporten són segurs (o això ens deien). De totes maneres, aquest busseig només es va recomanar per a aquells de nosaltres que teníem més experiència ja que era un aigua molt més profunda i que l'aigua era molt agitada.

Vam escapar de l’aigua dels pangas i ens vam desplaçar lentament pels penya-segats amb vistes a la caldera. Molt màgic, ja que l’aigua era més profunda del que estic acostumada, però encara es podia veure bastant bé. La chop va fer que fos una mica menys brillant que el dia anterior, però els peixos eren molt més grans. Vam veure un gran peix de lloro, peixos àngel i una altra vida marina. Sam i una altra persona van veure un martell, però el vaig perdre. Vam seguir endavant, girant una mica cap enrere i endavant pels penya-segats on Sam i Candace havien vist el cap del martell. Finalment, molts més de nosaltres, inclosos jo, vam veure el tímid tauró. No tenia tanta por com quan vaig veure el tauró dels esculls sota la cornisa del dia anterior, potser perquè aquest era més i més lluny. Creeu-ho o no, el cap de martell no va ser el punt culminant del tub. També vam veure una gran escola de rajos de manta, que havien de tenir uns 30 gegants negres amb ventres blancs. Es va nedar en sentit contrari a nosaltres i van anar just per sota de nosaltres. Wow!

Vam anar de nou a bord a les 10 del matí, vam canviar ràpidament la roba i vam tornar a les pangas per fer una passejada per la platja de Darwin Bay, una petita platja de coralls a la caldera. Va ser un aterratge humit, però com que la caminada no era llarga, només portava les teves sandàlies. Hi ha una pista plana de mig quilòmetre que passa a l'interior a poca distància, i vam veure molts pits de peus vermells nius en els petits arbres espinosos. També vam veure alguns boobs de Nazca, gavines de cua de paladar, garses de cresta groc, garses de lava i altres aus.

Les aus de platja de Darwin Bay, la més emocionant (i la més fotografiada pel nostre grup), van ser les grans fragates que es trobaven a la seva temporada d’aparellament. Els mascles tenen una bossa gegant vermella gegant que es pot inflar com un globus. Aquesta bossa pot mantenir-se inflada durant molt de temps i s'utilitza per atraure femelles. Fins i tot poden volar amb ell una mica inflat. Les femelles grans fragata no tenen el color brillant dels mascles, però tenen un anell vermell al voltant dels ulls. Aquesta és una de les maneres més fàcils de diferenciar de les magnífiques fragates, que és una espècie separada. Passejar pel sender de la platja era interessant, i fins i tot vam trobar una formació de gruta de lava que vinculava a la caldera.

No puc descriure el fet que estiguéssim fascinats pels fragates mascle amb els seus globus de color vermell brillant. Sovint els globus eren tan grans que l’ocell havia de recolzar la barbeta al globus. Semblaven que sortirien molt fàcilment. Algunes fragates mascles estaven fora de si mateixes, altres es reunirien. He d'haver fet 100 fotografies d'aquest ritual d'aparellament. Una vegada que una femella selecciona un mascle, poden aparellar-se 100 vegades durant un període de dues setmanes. No dic més.

Al final de la caminada, vam tornar a la platja per veure alguns lleons marins, un dels quals era la infermeria. Uns quants que no havien canviat de roba per a la caminada van entrar a l'aigua per nedar. Es van unir a un dels lleons marins que jugaven amb ells una mica. Aquestes criatures no tenen por. Sembla que no puc dir prou.

Vam tornar a l'Evolution per fer un altre dinar agradable. Alguns dels hostes van anar a caiac després de dinar. El vaixell compta amb quatre caiacs de dos homes, de manera que la gent havia de fer torns. Vaig passar des que vam fer una caminada pel penya-segat a les 4 de la tarda.

Dia 3 - Illa de Genovesa - Senderisme a la part alta del penya-segat

A les 4 de la tarda, vam tornar a les pangas pel curt passeig de l'Evolució a un dels penya-segats de la caldera de Genovesa. Va ser a l'altre costat de la badia des del passeig del matí a la badia de Darwin. Es pot accedir a la part superior del penya-segat mitjançant els passos del Príncep Felip, que van rebre el seu nom després d'una visita realitzada el 1964 per la reialesa britànica. L'escala és de 81 peus fins al cim del penya-segat, i les escales eren empinades i difícils. Sam va dir que aquesta caminada seria la més difícil, així que no vaig pensar que el membre de 92 anys del nostre grup ho fes, però va pujar al penya-segat i va fer tota la caminada d’uns 2 quilòmetres.

La caminada pel penya-segat va començar amb una caminada per la caldera, aturant-se a l'altre costat on vam tenir unes vistes magnífiques del mar. El camí era rocós i desigual, però pla amb plantes del desert com els cactus. Vam veure molts ocells: boobies, fragates, petrells de tempesta, ocells tropicals, mussol curt i fins i tot un albatros agitat, una espècie que el propietari del vaixell va dir que no havia vist en molts anys. El mussol amb orelles curtes és molt territorial, de manera que Sam va poder assenyalar-lo en una cova de barranc fosc de la pista, ja que era un dels seus habituals dies de turbulència.

Quan vam veure el que pensàvem que eren dos "boobies", no ens vam adonar que es tractava del pollet de la mare i que estava intentant que l'alimentés. Els nadons de boobie (que han d'estar encantats) no volen fins que tinguin un any d'edat, i les seves mares els alimenten de menjar regurgitat fins que siguin capaços de defensar-se per si mateixos. Al cap d'un any, els nadons sovint són més grans que les seves mares, de manera que l'alimentació pot ser molt difícil. La mare que vam veure intentava dir-li al seu fill que no tenia menjar per a ell! Va continuar fugint i va seguir intentant agafar-li el coll i obrir la boca per iniciar el procés de regurgitació.

El sol s'estenia quan vàrem tornar a baixar els passos del Príncep Felip, però vam anar a la panga pels penya-segats rocosos i vam veure la nostra primera vista de prop dels segells de pell de Galápagos que havíem vist a la gruta de l'Illa de James.

Només el temps per prendre una dutxa abans de l’informe de nit i el sopar. El sopar va començar amb sopa de carbassó, seguida d'amanides, gambes i verdures sobre arròs, vedella, coliflor o patates fregides. Havíem "elaborat el vostre propi gelat" per postres. Bon final del dia.

El vaixell havia navegat abans del sopar, de manera que quan vam acabar el sopar, el vaixell estava gairebé al punt on travessaríem l'equador. Per tant, vam pujar a la timoneria per veure el GPS per a la lectura de la latitud de 000. Des de que vam creuar l’equador durant la meitat de la nit en el viatge cap a nord a Genovesa, i es tractava d’anar a dormir durant el viatge cap al sud. el vaixell no tenia una cerimònia de Poseidon per honrar l'encreuament de l'equador com he vist en altres vaixells.

Dia 4: Boobies de peus blaus de l’illa Seymour nord

L'endemà va ser un altre dia fantàstic sobre l'Evolution. Em vaig despertar al voltant de les 5:30 de la matinada, i l’ancoratge no es va deixar anar poc temps després. Per tornar a alimentar l'Evolució, ens havíem endarrerit a l'illa de Baltra, on havia començat la nostra aventura. A mesura que el vaixell estava proveint de combustible, ens van dir que quedéssim a dins fins a navegar per l'illa Seymour del Nord a les Illes Galápagos.

La trucada oficial de música sana va ser a les 6:45, amb esmorzar a les 7 del matí. No trigarà gaire a preparar-se quan sigui casual, tot el temps. Teníem una estació de trufa, a més de les fruites habituals, el iogurt, el muesli, la granola, etc. La nostra primera activitat del dia va ser una caminada a North Seymour Island, de manera que els pangas van sortir de l'evolució a les 8:00 del matí, no gaire després d'ancorar a prop la illa. Sam, la nostra guia de naturalistes, havia anunciat a la sessió informativa nocturna que no va a advertir a Douglas, de 92 anys, de la dificultat de realitzar cap més excursions previstes. Havia negociat amb èxit els passos de Prince Philip, i la resta del viatge seria més fàcil.

La caminada de North Seymour Island va començar a ser molt rocosa, però es va fer més suau. Es tractava d’una caminada d’una milla, majoritàriament plana entre la platja i la zona d’interior, i estava plena d’arbres i arbustos frescos. M'alegro de portar els meus sabates de peu tancats. Seymour és famós per les seves colònies de boobies de peu blau i magnífiques fragates. Els peus blaus eren increïbles per veure. Tenen una dansa d’aparellament molt complicada i vam tenir entretinguts diversos parells durant més d’una hora. Les noies femenines de peus blaus es posen en una roca i els mascles "ballen" caminant lentament i aixecant els peus. A continuació, es balla una aleta i una punta de cua i bec. Els mascles xiularen contínuament mentre que les femelles més grans frapperan. Vam veure dos mascles jutjar una dona alternant els seus balls. Va ignorar les dues coses durant un temps, però finalment va triar la que tenia els peus blaus més brillants! Pel que sembla, això és comú ja que el més brillant dels peus, el "més fort" és el mascle a la terra.

Amb quina rapidesa oblidem. El dia anterior, tots vam fer centenars de fotos dels grans fragata mascles de l’illa de Genovesa. Al nord de Seymour, pràcticament ignoràvem les fragates amb globus vermell, donant la major part de la nostra atenció als boobies de peu blau. A més de les grans fragates, també vam veure magnífics fregats al nord de Seymour. Les dues espècies poden diferenciar-se més fàcilment de les grans fragates per l'anell que envolta les aus femenines: els grans tenen un anell de color vermellós i els magnífics tenen un anell blau al voltant de l'ull. Les grans fragates masculines tenen plomes iridiscents verdes a l'esquena i els magnífics ocells de la fragata masculina tenen plomes blaves a l'esquena. Aquestes dues fragates que semblen molt similars són espècies separades i mai no s'aplegen. Bona curiositat del còctel, no?

Vam tornar a la nau a les 10:30, ràpidament vam fer un berenar i sucs de fruites, vam canviar de roba i vam fer snorkel a prop d'un penya-segat al nord de Seymour. Es tractava d’un altre snorkel reeixit, tot i que l’aigua estava picada. Vam veure els peixos tropicals, molts d'ells molt més grans del que he vist al Carib i a Hawaii. Vam veure un gran raig de picot a la part inferior i un peix de color groc molt brillant. També vaig veure altres dues espatlles: una negra amb taques blanques i una altra marró. El punt culminant del busseig va ser la visió d’un altre tauró de grans esculls blancs (més de 6 peus). Estava estirat al fons blanc de sorra a uns 15 metres d’aigua. Es va allotjar allà durant uns cinc minuts o més (prou temps perquè tots puguem mirar de prop) abans de sortir lentament.

Tornant a l'evolució, diversos de nosaltres vam saltar a la banyera d'hidromassatge per fer un remull abans de dutxar-se i canviar de roba per dinar.Era un dia mexicà, de manera que tots gaudim del burrito "fes-te el teu propi" amb vedella mòlta i mongetes, juntament amb tots els fixin (guacamole, salsa, enciam, tomàquets, formatge, brous, etc), enchiladas de pollastre i un estofat de vedella. . El titular era una amanida de tonyina / tomàquet, que era una mica estranya, donat el tema, però era saborosa. Les postres eren pastís de poma o mousse de fruita de la passió. Vam fer un altre deliciós menjar a l’exterior a la coberta de popa coberta i, en un moment donat, vam veure una balena (que pensava que era un minke) a la vora del vaixell.

Després de dinar, alguns de nosaltres vam fer un recorregut per algunes de les cabanes, la cuina i la sala de màquines. Quan viu en un aire condicionat confortable, sovint oblidou quants són aquests "altres" llocs al vaixell. Vam portar protecció auditiva a la sala de màquines, que estava rugint amb tota la maquinària.

Dia 4: Senderisme i caiac a l’illa de Santa Fe

L'Evolució de les Expedicions de Quasar havia navegat cap al sud fins a les illes Galápagos de Santa Fe durant el dinar i vam arribar a les 3:30. Un grup va anar a caiac mentre que l'altre caminava a l'illa, i després vàrem invertir. Va ser un aterratge humit en una altra platja preciosa. Aquesta estava ben protegida per fluxos de lava volcànica, cosa que feia atractiva la cala dels lleons marins. La platja de sorra estava gairebé coberta amb lleons marins o amb algunes roques grans, i vam haver de recórrer els gegants (sobretot) que dormien per accedir a la pista.

La petita illa de Santa Fe (24 km quadrats) és una de les illes més antigues de l’arxipèlag, i ha tingut molts problemes amb espècies invasores com cabres, rates negres i formigues. Es van eliminar més de 3.000 cabres entre 1964 i 1974, i es va fer un seguiment continuat per evitar el retorn de la petita formiga de foc ja que va ser eradicada a finals dels anys vuitanta.

Apropant-se a l'illa a la panga, al principi vaig pensar que vaig veure palmeres esquitxant el paisatge. A mesura que ens acostem, em vaig adonar que aquests imponents "arbres" eren en realitat cactus gegants de dents de moro, molts més de 30 peus d'alçada. Els troncs s'assemblaven als pins a causa de la seva grandària i de color marró vermellós, però semblaven les palmeres, ja que la espessa vegetació dels cactus no s'inicia fins a uns 20 metres. Alguns dels cactus tenien unes flors grogues precioses.

Vam pujar a les terres altes en un camí d’1,5 km (menys d’una milla) que era molt rocós, un dels més durs que teníem. Va ser difícil caminar, però tots vam fer la pista del cercle, content que tinguéssim les sabates per caminar. La pista va acabar en una altra platja propera a la platja d’aterratge. Aquest també estava ple de lleons marins. Mentre feien senderisme, vam tenir unes vistes fantàstiques del nostre vaixell i altres dues a la badia.

Un cop més, vam veure diferents espècies de fauna salvatge: dues enormes iguanes terrestres de Santa Fe, totes dues situades al mig de la pista, i dues serps de Galápagos, que també es trobaven al sol del mig de la nostra pista. No podia creure que les serps acabaven de posar-se allà. Un era un "nadó", d'uns 18 polzades de llarg, però no més gran que un llapis gros. La segona era de més de dos metres, però era molt més grossa, de manera que vam poder veure els seus grocs. Les serps eren més aviat monòton que les fotos que he vist d'altres serps tropicals. Encara no és tan gran com fins i tot una serp de lliga cap a casa. La serp de Galápagos és l'única a les illes, i probablement va arribar a les pastilles flotants de la vegetació continental, com ho van fer algunes de les altres espècies. Les serps no són molt verinoses, però Sam va dir que tenien dents a la part posterior de la gola. S'alimenta principalment de sargantanes de lava i d'iguanes per a nadons. És molt estrany veure-ne un, així que hem tingut molta sort. També vam veure un falcó de Galápagos sobrevolant, el primer que havia vist.

Arribant a la segona platja, els que volien anar en caiac van prendre la panga de nou per pujar als caiacs a la badia. La resta de nosaltres vam tornar cap a la primera platja (a poca distància de distància) per recuperar coses deixades enrere a la nostra caminada. Els lleons marins eren molt més actius en aquesta illa que els que vam veure el primer dia a Mosquera. Va ser una mica espantós observar-ne alguns, i mantenim la distància dels grans mascles. Molts jugaven a l’aigua o a la platja, i alguns van demostrar moviments de ioga fantàstics (com un gos descendent) que també m'agradaria poder fer-ho.

De tornada al vaixell, era hora de sucs frescos (vam tenir tants sucs tropicals, no puc començar a anomenar-los) i aperitius (patates fregides, empanades de vedella i algun tipus de platana). El vaixell va navegar cap a la nostra propera illa tan aviat com tornàrem a bord. Quan em dutjava (un altre dia de dues dutxes), era hora d’informar i sopar. Jo estava molt zonificat, així que vaig dormir a través de la part del briefing on Sam va apagar els llums i va mostrar diapositives sobre el clima i els corrents d'aigua. El sopar era una sopa de pollastre, amanida, calamars fregits, gall dindi amb salsa de préssec, patates i gelats i crepes per a postres.

Alguns de nosaltres vam anar a l'aire lliure després del sopar per veure les constel·lacions. Fins i tot puc veure la Creu del Sud penjant a baix del cel, segur que vam tornar a l'hemisferi sud. Quan ens vam moure cap al sud, es va moure més amunt al cel.

Al llit a les 10:00. L'endemà estaríem a l'illa de Floreana (també anomenada Illa de Santa Maria o Charles).

Dia 5: Badia de correus a l’illa de Floreana

Vaig despertar una mica després de les 5 del matí i l’Evolució ja estava ancorada a l’illa de Floreana, a les Galápagos. Es va vestir i va pujar a la coberta superior coberta per prendre una tassa de te. Sorprès de trobar uns quants altres hostes allà dalt. Suposo que és el "lloc" per passar moltes vacances. No vam tenir la música fins a les 7:30, seguida de l’esmorzar a les 8 del matí. Vaig menjar sa, només tenia un grapat de fruites i muesli barrejat amb granola i fruita. Saborós i orgullós que vaig saltar els ous i la cansalada cruixent!

Fora del vaixell a les 9 del matí per anar a terra amb un aterratge humit a la badia de Post Office. La història de Floreana és fascinant. Els pirates, els balleneros i els convictes van visitar i van romandre a Floreana en el passat, i tres grups alemanys (no junts) es van instal·lar aquí a finals dels anys 1920 i principis de 1930. Dos metges alemanys (home i dona) van ser els primers a arribar el 1929. Fins i tot es van tirar les dents abans de sortir d'Alemanya per evitar un possible problema de salut. Segons la llegenda, el Dr. Ritter (home) era un dentista i controlava molt la seva dona. Fins i tot van compartir un parell de pròtesis dentals.

Quan una família alemanya els Wittmers va arribar el 1932, el Dr. Ritter prohibeix a la seva dona de socialitzar-se amb ells. La senyora Wittmer havia llegit el llibre de Dore Strauch (esposa del doctor Ritter) que havia escrit sobre el paradís de les illes on vivien. Evidentment, ella només va parlar de les bones parts i va ometre les lluites, la manca d’aigua dolça, la manca de terres de cultiu, la manca d’altres persones, etc. O potser el seu cònjuge controlador va editar totes les parts dolentes.

Suposo que l’abusiu Dr. Ritter va aconseguir la seva assistència. Tot i que segons va informar que el Dr. Ritter era vegetarià, va morir per intoxicació alimentària després de menjar pollastre. La seva dona va tornar immediatament a Alemanya. Alguns especulen que ella ho va matar.

Els Wittmers es van quedar a l'illa i la seva dona Margaret va tenir fills sense cap tipus d'assistència. Alguns especulen que la família va fugir d’Alemanya a causa dels nazis, però certament no sabien en què es trobaven. Definitivament haurien d'haver fet més investigacions que només llegir el llibre de la senyora Ritter. No obstant això, Margaret va viure una llarga vida, morint als 95 anys l'any 2000, per la qual cosa ha d'haver estat una dona forta. Els seus fills i néts supervivents segueixen gestionant un petit hotel / restaurant a l'illa, que té menys de 100 residents a temps complet, la majoria dels quals són agricultors de subsistència. Per estar a prop de la quantitat limitada d’aigua dolça, viuen principalment a les terres altes allunyades de la platja, ja que no vam veure signes de civilització. Un vaixell de passatgers aporta subministraments / visitants cada dues setmanes. Parli d'una vida de Robinson Crusoe!

El tercer grup d’alemanys era encara més inusual que els dos primers. Era una (autoproclamada) baronessa, el seu marit i els seus dos amants. Sembla que guardava les coses a l'illa. Va morir misteriosament, igual que el seu seguici. La nostra guia ens va mostrar una foto d’una "festa" a casa seva: hi havia vuit homes i ella era l’única dona. Potser era una mica cortesana i no una baronesa, però aquest cas de Galápagos és certament una història fascinant, especialment per a aquells que han visitat les illes.

Floreana "Oficina de correus"

Suficient de la història de Floreana. Potser us preguntareu com es va posar el nom de Post Office Bay. El 1793, els mariners britànics instal·laven un barril com a oficina de correus, deixant cartes a altres naus. Els vaixells que anaven a Anglaterra (o allà on anessin) ordenarien a través de les lletres i els lliuraments manuals als que vivien en destinacions que estaven visitant. No hi ha despeses d'enviament necessàries. Avui, els visitants deixen les postals al barril (una altra diferent), classifiquen les que hi són i fan el mateix: lliuren les que van allà on són. Atès que sabíem on vivien tots els nostres vaixells, vam classificar els centenars de persones a la caixa, cridant ciutats dels estats / províncies on vivia la gent. No vaig agafar cap targeta, però vaig escriure l'adreça d'algú a Decatur, GA i una altra persona a Hartwell, GA. El vaixell va proporcionar tres targetes per a cadascun de nosaltres. Vaig dirigir una targeta a Ronnie i jo, la vaig datar i la vaig deixar enrere. També vaig fer una targeta per a dos nens que enviava regularment targetes postals. Dubte si algú els ofereix. De fet, hem especulat que algú llança regularment uns quants centenars de persones, ja que tots els que vam veure datats van ser del 2013. Va ser divertit anar a través de les cartes i veure d'on eren les persones. (Actualització: targeta rebuda 8 setmanes més tard amb segell nord-americà, però amb el segell de correus il·legible. M'agradaria saber qui em va fer l'amabilitat d'enviar-me-ho!)

Després d’un curt passeig fins a l’oficina de correus, vam tenir una hora lliure a la platja, una veritable raresa per a aquest viatge. Se suposava que havíem d’explorar algunes llacunes a través de panga i kayak, però els funcionaris del Parc Nacional de Galápagos van treure el permís del vaixell just el dia anterior. Hi havia altres dos hostes petits que van gaudir de la platja, nedant. i snorkel, i vam trobar els seus permisos de llacuna també. És important saber que, com qualsevol creuer, les coses poden canviar i els itineraris canvien. Ningú es va queixar, ja que estaven tan ocupats que no.

Dia 5: Snorkel a Champion Island i Devil's Crown

Un panga va tornar a l'Evolució abans d'hora, i em vaig unir a ell. No em sento molt a la platja i no tinc ganes d’aplicar més protecció solar. De tornada al vaixell a les 10:30, vaig tenir 1,5 hores fins a la nostra propera aventura de les Illes Galápagos: fer snorkel a la illa Champion. Vam tenir aperitius a la coberta superior, així que em vaig asseure a l'ombra i la brisa d'alguns dels meus companys mentre vam anar a Champion Island, un petit illot on no es permetia a humans a la terra (excepte potser alguns científics).

El vent va assotar la panga quan vam entrar a l'aigua, i les onades eren gairebé les més altes que mai he fet snorkel. Tanmateix, una vegada que vaig posar la cara a l'aigua, gairebé em vaig oblidar de quant havia de lluitar contra el onades i mantenir el tub de busseig per sobre de l’aigua: el nombre de peixos allunyats del punt en què vam començar va ser, amb diferència, el que més he vist al mateix temps. Les escoles de milions de peixos eren tots els voltants; i com l’aigua era profunda, es podia veure encara més. Wow! Em vaig sentir tan insignificant, com quan es mira el cel en una nit clara. Totes les formes i mides dels peixos sostenien aquest punt rocós, lluitant contra les ones i el corrent. Se'ns va dir que ens moguéssim amb el corrent, però per evitar les roques. No era difícil nedar des de que teníem vestits de neoprè i aletes, però una mica esgarrifós per adonar-nos del gran nombre de peixos que ens envolten, alguns dels quals eren molt grans.

Vam fer snorkel per la costa de l’illa i el nombre de peixos va disminuir. Quan vàrem sortir de la part de darrere i sortir del vent cap a les aigües més tranquil·les, no vam veure tants peixos, però els lleons marins estaven tot just a l'aigua, bussejant i jugant. Una parella fins i tot va picar algunes de les aletes (no la meva). Aviat era hora de tornar al vaixell per dinar.

Com de costum, el menjar era deliciós i era un altre menjar tradicional equatorià. Vam començar amb una sopa de peix freda amb una mitja dotzena de llagostins de grans dimensions en un brou tipus gaspatxo. A continuació, hi havia una amanida, un peix amb salsa de coco, petits panets de porc i pancakes de patata groc brillant amb salsa de cacauet, plàtan fregit, blat de moro sud-americà i arròs. (Vaig saltar l'arròs.) Teníem arròs amb llet i formatge per postres. L’arròs amb llet tenia la nou moscada i la canyella, i estava rematat amb un pebrot dolç la textura que em recordava a una pruna. Quan vam acabar el dinar era a les 2:15. La nostra última aventura de busseig de la setmana havia de seguir a les 3:15. No hi ha gaire temps per digerir el menjar, tornar a aplicar la protecció solar i prémer aquest vestit de bany humit.

La nostra última aventura de la setmana ha estat la millor, tenint en compte que els núvols no van tirar endavant amb el vent i van disminuir la visibilitat. Encara era fantàstic, amb tones de vida marina. Vam anar a les corbes a la corona del diable, que està a la vora de Punta Cormorant, a la illa de Floreana. Aquest aflorament rocós sembla una corona dentada, que creix en alguns cactus. És un paradís per a la vida marina, i un dels millors llocs per a bussejar a les Illes Galápagos. El corrent era fort, cosa que feia difícil mantenir-se en un lloc, sobretot davant els vents i les ones. M'he esgotat quan vam acabar, però el busseig era bo. Vam veure un tauró d’escull blanc molt gran patrullant a sota de nosaltres a uns 10 peus d’aigua. Podries veure els consells blancs de les aletes. Igual que la immersió al matí, l'aigua estava plena de molts tipus de vida marina i gaudíem de veure els lleons marins que tornaven a nedar amb nosaltres.

Molt aviat va arribar el moment de tornar a veure els pangas i tornar a la Evolution. Tots vam pujar a la banyera d'hidromassatge (o almenys 14 de nosaltres ho vam fer) per agafar-vos una beguda ràpida abans de prendre una dutxa

Dia 5: Senderisme a Punta Cormorant a l’illa de Floreana

Només vam tenir una estona curta al Quasar Evolution abans de sortir a una platja propera a Punta Cormorant a les Illes Galápagos. Vam aterrar a la platja amb una sorra verdosa i vam caminar cap a una llacuna hiper salina i vam veure una meitat de dotze flamencs vagar a l'aigua. Vam pujar a través d’un punt cap a una segona platja on feien molts voltants de fragates. Aquesta platja és popular entre les tortugues que posen els seus ous, i les molestes fragates mengen les tortugues del nadó quan estan fent camí des del niu fins a l'aigua.

Tot i que aquesta segona platja era preciosa, no vam nedar allí, ja que estava ple de raigs i taurons, molts d'ells només a un peu d'aigua. No vam veure cap tortuga de nadó, i Sam va especular que les fragates s'havien alimentat de la majoria dels que havien nascut. Vam veure algunes tortugues adultes al riu, juntament amb els nombrosos taurons i rajos. Diversió veient-los, i gairebé ens vam quedar fins a la nit.

Snacks ens esperava quan vam tornar a embarcar el vaixell. Dits de peix i algun tipus de material en un xip de truita. La sessió informativa nocturna va ser molt agradable, i des que Dolores i Fernando van sortir del vaixell l'endemà, van tenir un xampany de comiat amb tots nosaltres. Diverses persones van donar testimonis sobre el gran viatge que tots hem tingut. Douglas va escriure una petita cançó sobre Sam la nostra guia, que se suposava que havia de cantar a la melodia de la cançó, "Twas on the Isle of Capri". Malauradament, ningú (ni tan sols els seus fills) coneixia aquesta melodia. Així que simplement el cantàvem. Sam estava molt tocat.

El sopar era una deliciosa sopa de coliflor; amanida verda, amanida de pèsols i amanida grega; peix, moussaka vegetariana i pastanagues cuites. El postres era un pastís d'aniversari per a un dels altres convidats.

L'endemà seria el nostre últim dia complet i finalment veurem les tortugues gegants de les Galápagos.

Dia 6: Puerto Ayora, Santa Cruz - Tortugues gegants, tubs de lava i civilització

El nostre últim dia complet a les Illes Galápagos va ser una mica de xoc, vam tornar a la "civilització". Quan vam despertar, la Quasar Evolution va ser atracada a Puerto Ayora, a l'illa de Santa Cruz, un dels pocs assentaments de les Galápagos. La ciutat compta amb més d’un terç dels 28.000 residents de l’arxipèlag, a més de molts vaixells al port. Els que viuen o es queden a les altres illes habitades poden portar ferris de dia cap endavant i endavant, de manera que el port estava molt ocupat. Hem ancorat i portat els pangas al moll.

Charles Darwin Research Foundation

La nostra primera visita va ser a la Charles Darwin Research Foundation, una societat poc finançada que continua la seva recerca i intenta mantenir la població de tortuga florent. El museu era poc atractiu i una mica depriment. No obstant això, les tortugues gegants en viu eren molt interessants i van fer que la visita mereixés la pena. Com moltes de les altres espècies de fauna salvatge, cada illa té una espècie de tortuga diferent, algunes de les quals estan extingides i unes altres estan amenaçades. Quan els pirates i altres mariners van arribar primer a les Galápagos, van trobar ràpidament que aquests animals podrien viure fins a un any sense menjar ni aigua. Així doncs, van omplir els dipòsits dels seus vaixells amb centenars de criatures i van viure d'ells, llançant les petxines a la borda quan van acabar. La majoria de les tortugues van viure a les terres altes, per la qual cosa les dones eren més petites (i pesaven molt menys), i els mariners eren majoritàriament dones a les seves naus, decimant encara més la població.

La tortuga més famosa de Galápagos va ser Lonesome George, que va morir a l'estiu de 2012. Va ser descobert a la illa de Pinta el 1971 i va ser portat a l'estació de recerca de Darwin el 1972 cap als 90-100 anys. Els científics van intentar trobar altres tortugues a la illa de Pinta, però mai no van poder donar-li el nom de "solitari", ja que no sabien quant de temps havia estat sol. Després van intentar durant anys aconseguir que es cria amb altres subespècies de tortugues procedents d'altres illes, però aviat van trobar que per a les tortugues, si els mascles no "l'utilitzen", "la perden". El pobre George havia anat durant dècades sense aparellar, de manera que el seu recompte d'espermatozoides era massa baix per reproduir-se, fins i tot per inseminació artificial. Així doncs, l’última de les tortugues de l’illa Pinta ha desaparegut.

Vam veure moltes tortugues infantils, més adults utilitzats per a la cria. Com era d'hora al matí, els guardians els alimentaven, i era interessant veure'ls menjar. Em va impressionar especialment els llargs colls i l'alçada d'aquestes criatures, que permeten als menjadors de la planta arribar a una vegetació més alta.

Rancho Primicias - Reserva de tortuga gegant

Molt aviat, va arribar el moment de sortir a les terres altes de Galápagos, on esperàvem veure les tortugues gegants de Santa Cruz al seu hàbitat natural. Vam pujar als turons en un autobús amb aire condicionat durant uns 30-40 minuts, i va ser agradable veure alguns dels camps, que semblaven a Costa Rica oa altres països tropicals. Aviat vam arribar al Rancho Primicias, una reserva de fauna salvatge que voreja el parc nacional. Les tortugues es mouen lliurement entre les dues zones, però la reserva de fauna silvestre té senders que creuen un territori primerenc de tortuga (fangós i pantanós).Si és fang, els visitants reben botes de goma, però com que hem tingut la sort de tenir temps sec, no hem hagut de posar els nostres mitjons i botes.

El nostre grup va veure immediatament tres tortugues molt a prop de la botiga de regals / edifici de recepció. No podia deixar de preguntar-me si el menjar es complementa aquí per atraure-los. Els animals són enormes, amb alguns que pesen més de 800 lliures, i sovint viuen més de 100 anys. Tot i que les tortugues gegants es mouen molt lentament (aproximadament 1/4 de milla per hora), migren a les illes entre les terres altes i les terres baixes per seguir la vegetació verda. Vam sortir a la pista i vam veure uns quants més a prop de les zones pantanoses que els agrada. La tortuga més gran que vam veure estava bloquejant completament la pista, de manera que tots teníem unes quantes bones fotografies (recordem que els homes són més grans).

Després d’haver cercat les tortugues de Galápagos per una estona i passejar per la reserva natural o el parc, vam tenir un temps lliure per comprovar la botiga de souvenirs, que tenia tots els àpats esperats. Sam ens va dir amb cura que trauríem diners, de manera que tothom va aprofitar completament la nostra primera oportunitat de compra en una setmana.

Caminar en un tub de lava volcànica

Deixant la zona de la tortuga, vam parar a un gran tub de lava al camí de tornada a Puerto Ayora. Aquest continua per uns 400 metres i és bastant gran. També té un aspecte fet per l'home amb les parets tan perfectament formades. He vist tubs de lava a altres indrets de Hawaii i de Lanzarote, però aquest va ser sorprenent ja que no hi havia volcans visiblement actius a prop.

Vam tornar al port i vam anar a l'evolució a temps per menjar tard. Una cosa divertida era un lleó marí situat al moll sota un banc. L’animal havia d’escalar al moll i després a un munt de passos per arribar al seu lloc preferit de descans. Al principi vaig pensar que era un gos, però després vaig veure que en realitat era només un lleó marí. No puc decidir si els humans són invisibles per a ells la major part del temps o només una altra criatura de sang calenta.

Després de dinar, vam tenir una sessió informativa de sortida, i després agafava el meu ordinador portàtil, vaig tornar a la ciutat i vaig trobar un cafè Internet (3 dòlars per 2 hores) on vaig trobar el correu electrònic per primera vegada en una setmana. De tornada al vaixell a les 5:30, vam tenir el briefing i el sopar de comiat: cues de llagosta, patates fregides, amanida, verdures al vapor, calamars, etc.

Després del sopar, el capità de l'evolució va arrencar l'àncora i vam tornar cap a on vam començar, ancorats a l'illa de Baltra, on es troba l'aeroport.

Dia 7: Un passeig de Panga i sortida de sol cap a Guayaquil

Sis dels vint de nosaltres havíem inscrit a una sortida de panga i explorar una zona de manglars per al nostre últim matí a l’evolució de les Expedicions Quasar a les Illes Galápagos. El mar estava perfectament tranquil: la primera vegada que vam veure aquest fenomen. La panga es va moure lentament cap a una gran badia i vam veure que el sol s'aixecava a les sis de la matinada. És fàcil oblidar la rapidesa amb què arriba prop de l’equador, ja que té molt més que anar abans de la posta de sol.

La tranquil·la llacuna de manglars es va omplir de pelicans, alimentant peixos i fins i tot una enorme escola de rajos de cownose, que era interessant observar mentre patrullaven en silenci a la vora dels manglars. Tots nosaltres vam estar d’acord amb que estem contents amb la trucada de despert a les 5:30.

Tornant a l'evolució, esmorzem, vam carregar l'equipatge a la panga i vam anar a l'aeroport. Vam tenir un vol de xarxa local a les 11 del matí fins a Guayaquil, on vam passar la nit abans de volar sense parar i tornar a Nova York a LAN la nit següent. Aquesta escala de Guayaquil ens donaria unes 30 hores a la ciutat més gran d'Equador, el temps suficient per assaborir el gust de la ciutat.

Aviat vam volar lluny de les Galápagos, cadascun de nosaltres amb records especials d'aquestes sorprenents illes. Les illes eren encara més espectaculars del que havia previst, amb la vida silvestre i les activitats que mai no he tingut. Tot i que les illes Galápagos van ser els principals moments d'aquestes vacances, les Expedicions Quasar i la tripulació de l'Evolució van planejar un excel·lent itinerari, que va facilitar i millorar la nostra expedició a Galápagos. Semblaven saber el que volíem veure i fer, on havíem de ser, i quan necessitàvem estar allà. A continuació, ens van donar temps per absorbir el medi ambient i els records. Vaig parlar amb tots els convidats que hi havia al vaixell, i cadascun va sentir de la mateixa manera que vaig fer sobre l’experiència al vaixell ia les Illes Galápagos.

Com és habitual a la indústria de viatges, l’escriptor va rebre allotjament i allotjament de creuers de cortesia amb la finalitat de revisar-los. Tot i que no ha influït en aquesta revisió, About.com creu en la divulgació completa de tots els possibles conflictes d’interès. Per obtenir més informació, consulteu la nostra Política d'Ètica.