Death Valley Tour: imatges i indicacions

Al camí de la Vall de la Mort

La clau d’una gran mostra de flors silvestres de la Vall de la Mort és una abundant pluja d’hivern. Les millors floracions es produeixen quan la primera pluja cau al setembre o l'octubre, seguida d'una pluja superior a la mitjana durant l'hivern. L'aigua, però, no és suficient. També fa calor - i el vent no pot bufar massa, o ho farà tot.

Quan arriba un any que ho faci tot bé, les flors silvestres de Death Valley són espectaculars, però les flors són fugaces. La majoria de les silvestres flors silvestres del desert tenen pressa per brollar, créixer i sortir a sembrar abans que tornin la calor i la sequedat. Les flors silvestres de Death Valley comencen a les cotes més baixes, generalment a mitjans de febrer fins a mitjan abril. Els flors silvestres encara poden florir a les elevacions més altes de la Vall de la Mort (més de 5.000 peus) fins al juliol.

El 2005 i el 2016, Death Valley va experimentar unes condicions perfectes que van provocar una temporada de flors silvestres tan espectacular que va fer que les notícies a tot el país. No tots els anys es veuran flors silvestres tan abundants, però gairebé tots els anys trobareu floracions agradables.

Trobareu actualitzacions de flors silvestres enllaçades des del lloc web de Death Valley, normalment a finals d’hivern i emeses una vegada a la setmana com a més freqüent.

Anar a la Vall de la Mort per als flors silvestres

He estat perseguint la flor silvestre de la Vall de la Mort que floreix des de fa anys i us avisaré amb antelació que la Mare Natura no té res a veure. Tractar de trobar-se a la Vall de la Mort al cim de la floració de flors silvestres pot ser tan difícil d’aixecar com intentar guanyar temps a la borsa.

Això és el que vaig provar el 2010: la capacitat de l'hotel és limitada, de manera que, a partir d’informacions primerenques i de dates de floració, vaig reservar una habitació al forn de Creek Inn un parell de mesos d’avanç. Amb l’última data per cancel·lar la reserva, vaig consultar l’últim informe del lloc web i vaig arribar a la conclusió que seria massa aviat per a les flors silvestres, al voltant de dues setmanes. He cancel·lat la reserva i, com era d'esperar, vaig trobar una data dues setmanes més tard esgotada.

Irònicament, el clima es va fer inesperadament càlid i la floració màxima va ocórrer durant el període de la nostra reserva cancel·lada. No anem a parlar de la crisi de rabieta del fotògraf …

Si aneu durant el temps de floració general, és probable que vegeu alguna cosa i tingueu més probabilitats de mantenir el seny (i la tranquil·litat) en el procés.

La foto de dalt es va fer durant la temporada de flors silvestres de la Vall de la Mort del 2016.

Badwater

Abans de començar a fer aquesta excursió, heus aquí com arribar al Death Valley. Si aneu a punt, també necessitareu la informació d'aquesta Guia de la Vall de la Mort.

Badwater és el lloc més baix de l'hemisferi occidental i el punt vuitè més baix del món. Juntament amb Salton Sea al sud de Palm Springs (-227 peus), fa que els Estats Units sigui l'únic país que té dos llocs entre els llocs més baixos del món.

Tot i que la ubicació exacta del punt més baix (-292 peus) no està marcada, un passeig des de la zona d'aparcament passa per davant dels forats de reg que es troben en mal estat de sal que van inspirar el nom del lloc. El material blanc que es veu a Badwater és majoritàriament igual que la sal de taula comuna, barrejada amb calcita, guix i bórax.

Els cicles d’aigua i de sequedat canvien constantment de quina manera es veuen les sals. Aquesta foto va ser presa al febrer d'un any una mica plujós, quan es va poder veure més aigua que en altres moments. Si heu vist una d'aquestes precioses fotos de la cassola de sal, amb tots aquells petits "murs" formats per l'evaporació, és possible que no els trobeu durant un any sec. Quan vam visitar a principis de 2014 després d'un període especialment sec, els elements havien anat més o menys la superfície sencera.

El material blanc que es veu a Badwater és majoritàriament igual que la sal de taula comuna, barrejada amb calcita, guix i bórax. Els cicles d’aigua i de sequedat canvien constantment de quina manera es veuen les sals. Aquesta foto va ser presa al febrer d'un any una mica plujós, quan es va poder veure més aigua que en altres moments.

Els geòlegs qualifiquen a aquesta zona un exemple de "conca i abast", però en anglès clar que només vol dir que està sent separada. Les serralades de Panamint i Black Mountain pugen a banda i banda de la Vall de la Mort, i fan que el sòl de la vall s’enfonsi com una conca. L'erosió fa la seva part, netejant els residus de les muntanyes i en el buit: abocar gairebé 9.000 peus de sorra, grava i sedimentar en milions d'inundacions, però no pot mantenir-se, de manera que la superfície de la vall s'enfonsa més ràpidament del que s'omple.

Al pàrquing, gireu-vos de Badwater i mireu-vos al vessant d'un petit cartell que proclama el "nivell del mar". És la millor manera de fer-vos una idea de què tan baix és Badwater.

Badwater també és oficialment el lloc més calent de la terra i està a només uns pocs graus en altres parts del parc a mitjan estiu. Comproveu aquestes temperatures mitjanes i les precipitacions per fer-vos una idea del mal que pot aconseguir.

Camp de golf Devils

Si aneu al nord de Badwater, arribareu al camp de golf del diable. Aquesta zona, les restes de l'últim llac de la Vall de la Mort, que va desaparèixer fa més de 2.000 anys, és prou alta com perquè les inundacions periòdiques no ho suavitzin. La superfície irregular es forma quan l'aigua salada puja pel fang. A mesura que s'evapora l'aigua, deixa darrere de pilars de sal poc.

Paleta d'artista

Una unitat lateral de la carretera principal us portarà a la paleta d’artista.

Situat a la zona est de la vall i a pocs quilòmetres al nord de Badwater, s'arriba a la paleta d’artistes per un camí asfaltat d’un sentit, anomenat Artist's Drive. Es tracta d’un camí de llaç de 9 quilòmetres, accessible per vehicles de passatgers, però amb girs massa forts per a més de 25 peus.

La característica aquí és el vertiginós conjunt de colors de les roques volcàniques i sedimentàries que formen els turons. Conduir-hi, veurà una gran varietat de marrons vermells, però el veritable plaer es troba a la vista anomenada Paleta de l'artista, on apareixen matisos de púrpura a través de verds. L’aigua calenta va tenir un paper important en la formació d’aquest colorit paisatge, que va aportar minerals que donaven colors a les roques. Les formacions són especialment boniques (i fotogèniques) a la llum de la tarda.

Pis de sal

Aquest paisatge, que sembla un bresca de gegant, però fet de sal, segueix fent milles. El fang i la sal es troben aquí sota la superfície. La calor estiuenca seca i trenca la superfície, i més aigua s'evapora a través d'ells, deixant la sal darrere i creant les "parets" aixecades.

Golden Canyon

Continuant cap al nord, arribareu a Golden Canyon.

Aquest canó tallat a l'aigua prop del Furnace Creek Inn és un bon lloc per fer una excursió a peu si teniu dos vehicles. La pista comença a la desembocadura del canyon, a uns 49 metres per sota del nivell del mar, i puja a uns 91 metres a la primera milla. Aquesta guia us explica com fer la caminada.

Zabriskie Point View

Quan arribeu a la intersecció de CA Hwy 178 i CA Hwy 190, podeu continuar recte cap al nord fins a Furnace Creek i altres llocs d'interès de Death Valley. Un petit trajecte lateral (a uns 2 quilòmetres) a la carretera 190 us portarà a Zabriskie Point, que es troba a uns 750 metres per sobre de la vall que acabes de travessar, amb Gower Gulch al primer pla.

El paisatge de Zabriskie Point és sovint anomenat "badlands", que és qualsevol zona seca amb roques suaus profundament erosionades i sòls rics en argila. Aquesta vista mira cap a l'oest a través de les terres badlandoses, torna a caure a la Vall de la Mort ia les muntanyes del costat oposat. La capa de roca negra és lava que s’aboca en un llit antic del llac. L'aigua calenta va aportar minerals a la barreja: bórax, guix, calcita, creant les capes de colors.

Des del pàrquing, teniu diverses opcions. El més senzill és el camí lleugerament empinat, però asfaltat, de 100 metres de llarg que puja al turó fins al punt de Zabriskie, on es pot veure cap avall a les terres dolces que el rodegen i sobre elles a la vall. Per veure més de prop, hi ha diverses rutes de senderisme. El Loop Badlands de 2,5 quilòmetres us torna al vostre punt de partida, però per fer la caminada a Golden Canyon Trail, necessitareu un segon vehicle a l'altre costat, o estar preparat per a una caminada molt llarga. Abans d’iniciar qualsevol d’aquestes excursions, feu una xerrada amb un dels guardes del Centre de visitants de Furnace Creek. Podeu actualitzar-vos en les condicions actuals i ajudar-vos a decidir si la pujada que considereu és adequada per a vosaltres.

Continueu al voltant de 25 quilòmetres més enllà del punt Zabriskie a CA Hwy 190, que va cap al sud-est i arribareu a la vall de Death Valley Junction i al Opera House d'Amorgosa. Des d'allà, si aneu a Las Vegas, seguiu les indicacions (que són més eficients que molts sistemes GPS).

Si sortiu de Death Valley, podeu continuar cap al sud per CA Hwy 127 i tornar a Shoshone, una de les ciutats que arriben a la vall en aquest recorregut fotogràfic.

Dante's View

Agafeu el desviament a uns 8 quilòmetres més enllà del punt Zabriskie per arribar a Dante's View, que es troba a més d’una milla per sobre de la vall. El camí cap al mirador no és adequat per a vehicles de més de 25 peus de llarg, tot i que sembla fàcil quan comenceu, però el darrer quart de quilòmetres és empinat (grau del 15%) i ple de torns. Si remolqueu un remolc, trobareu dos llocs per aparcar-lo.

L’elevació de Dante's View és de 5,475 peus, orientada a l’oest amb una vista sense obstacles sobre les muntanyes de Panamint i la conca de Badwater. Un dia molt clar, fins i tot podeu veure els punts més alts i més baixos dels Estats Units: el Mt. Whitney i Badwater - alhora. Qualsevol dia, tindrà una temperatura de 15 ° F o més, que a nivell del mar, i ja que el millor moment per fer-ho és al matí, és a dir, probablement necessitareu una capa addicional de roba.

El gran senyal que hi ha a prop de la zona d'aparcament us donarà un cop d'ull a tot el que pugueu veure.

El Dante que va inspirar el nom del punt és l’escriptor italià Dante Alighieri, que va escriure el document Divina Comèdia que descriu els nou cercles de l'Infern, adquirint el seu sobrenom quan els funcionaris de la Companyia de Borax de la costa del Pacífic van visitar aquí el 1929.

No importa el que decidiu fer en aquest desviament, si voleu veure més de la Vall de la Mort, aneu cap al nord-oest (de la manera que vareu) a CA Hwy 190 fins a Furnace Creek, just al nord de la cruïlla Hwy 127.

Furnace Creek

Furnace Creek Resort es troba al centre dels primers dies turístics de la Vall de la Mort, i encara té més informació per veure i fer en qualsevol lloc del parc.

Si voleu allotjar-vos a Furnace Creek, feu servir aquesta guia per descobrir-ne tot. Si només passa, és possible que vulgueu deixar de menjar, estirar les cames, obtenir gasolina o visitar el Museu Borax.

Si el vostre temps és extremadament limitat i heu entrat a Death Valley per la ruta que descrivim, la vostra sortida més ràpida és CA Hwy 190 a través del Death Valley Junction. Des d'allà, si aneu a Las Vegas, seguiu les indicacions (que són més eficients a continuació, molts sistemes de GPS), o estigueu a CA Hwy 127 i tornareu a Shoshone, una de les ciutats que heu passat pel camí cap a la vall en aquest recorregut fotogràfic.

Harmony Borax Works

Els primers exploradors de la Vall de la Mort buscaven coses brillants com l'or i la plata, però Harry Spiller sabia millor. Va arribar a la Vall de la Mort a la recerca d’un mineral anomenat bórax, una substància de color blanc que conté l’element de bor. Utilitzat per a moltes aplicacions des de temps antics, el borax es troba en grans quantitats a la Vall de la Mort.

Spiller va fer i va perdre la seva fortuna quan va trobar bórax a la vall, però William T. Coleman es va aprofitar del potencial comercial, va minar i va purificar el bórax abans de transportar-lo als trens de carros fins que va trigar 20 mules només per tirar-los i donar-los pujar a la marca "20-Mule Team Borax".

L'Harmony Borax Works va començar la producció i l'enviament a l'hivern de 1883 i 1884 i aquest equip va processar fins a tres tones de bórax al dia de 1883 a 1888.

Devil's Cornfield

No hi ha cap tija de blat de moro a la vista en aquest lloc amb nom imaginatiu, però aplaudim l'entusiasme creatiu de qui ho va nomenar - i riure'ns amb quina freqüència apareix el dimoni en una vall anomenada mort. La planta es diu Arrowweed, tot i que sembla més que un petit arbust. Aquest supervivent del desert s'ha adaptat a condicions desafiadores d’erosió de la sorra i del sòl, creixent en grups. En algunes èpoques de l'any, semblen una mica com els xocs de blat de moro, o això diu alguna gent.

Stovepipe Wells

Situat a l'extrem nord de Death Valley, Stovepipe Wells ofereix allotjament i menjar, juntament amb una botiga de regals i una gasolinera. També trobareu un petit mercat que ofereix aperitius i begudes.

Hem llegit comptes contradictoris sobre com aquest lloc té el seu nom inusual, però tots inclouen un pou difícil de trobar i una galeta. Si els primers viatgers van utilitzar aquesta màquina per encorar el pou o simplement per marcar la seva ubicació és menys clar. El marcador històric proper a Stovepipe Wells Inn afavoreix aquesta última explicació.

Si voleu allotjar-vos a Stovepipe Wells, feu servir aquesta guia per obtenir més informació.

Dunes mesquites

Situat a pocs quilòmetres de Stovepipe Wells i a poca distància de la carretera, les dunes de sorra de Mesquite són les dunes de sorra més altes de Califòrnia i entre les més altes d'Amèrica del Nord, que pugen 680 peus per sobre d'un llit sec. Format per vent i sorra procedent de les muntanyes de Cottonwood, les dunes de sorra cobreixen una àrea d’uns tres quilòmetres de llarg per una milla d’amplada.

Mireu de prop i veuran dues persones pujant-les, una amb vermell i una amb negre.

Rhyolite

Situada a l'est del parc nacional, a la propietat Bureau of Land Management a l'oest de Beatty, Nevada, Rhyolite és la ciutat fantasma millor conservada de la zona de la Vall de la Mort. Únic entre les ciutats mineres, Rhyolite va tenir molts edificis fets a partir de materials permanents en comptes de tela i fusta, per la qual cosa hi ha molt més que veure en aquest poble fantasmal que a molts dels altres punts d’aigua d’aquesta part del país.

Al seu apogeu, hi vivien unes 6.000 persones. Avui trobareu la botiga i el dipòsit de trens ben conservats, juntament amb un edifici bancari de tres pisos, una escola, una presó i una botiga.

Prendrà un desviament de 60 milles (anada i tornada) fora del parc nacional per veure Rhyolite. Per arribar-hi, gireu a l'est des de CA Hwy 190 a uns 19 quilòmetres al nord de Furnace Creek fins a Daylight Pass Road. Gireu a l'esquerra al senyal de Rhyolite poc després de creuar la frontera amb Nevada. Utilitzeu la guia de visitants de Rhyolite per saber com arribar-hi i què podeu veure.

Si el camí i el vehicle estan a l’altura, podeu agafar el tall de pas de llum i aturar-vos al costat de la mina de Keane Wonder. També trobareu les escasses restes de Chloride City a uns 8 quilòmetres a l'est de la carretera principal just abans d'arribar a la frontera.

Ventall al·luvial

Pot semblar una cosa que la seva estranya anomenada Great Tanc es treu de la seva bossa de mà quan se sent sobreescalfada, però un ventilador al·luvial és una característica geològica. Quan l’aigua flueix a través d’un canyon, porta amb ella una gran quantitat de brutícia i petita roca, allargant-la i deixant-la caure quan el embús embrutat arriba a la boca del canyó. I en cas que us preguntéssim, l’al·luminació és un sediment que s’apropava de l’aigua corrent.

Aquesta va ser fotografiada des de la carretera que va cap al castell de Scotty, però es troben fins i tot a Mart, segons el grup de treball IAG Planetary Geomorphology.

El cràter Ubehebe i The Racetrack

Ubehebe significa "lloc ventós" i està ben nomenat. El cràter Ubehebe es va formar en un esdeveniment de torsió de la llengua anomenat erupció criptovolcànica, una violenta explosió d'aigües subterrànies sobreescalfades.

Ens alegra que no estiguéssim aquí quan va passar. En temps geològic, va ser fa només un minut, però pels nostres calendaris va ser uns 2.000 anys. La roca fosca i calenta que sorgia cap a la superfície de la terra es va convertir en aigües subterrànies vaporitzades i, com una olla a pressió sobrecalentada, tot es va produir. L’explosió va llançar roca fins a sis quilòmetres de distància, creant el cràter de mig quilòmetre i 500 peus de profunditat.

Es tracta d’un recorregut de 30 milles més (d’una manera) per visitar el cràter d’Ubehebe i el castell de Scotty i l’única sortida a un camí asfaltat és la manera d’entrada. Tots dos són llocs interessants, però si no teniu temps , podeu estalviar més de dues hores continuant cap a l'oest des de Stovepipe Wells cap a Emigrant Gap.

L'hipòdrom

Nomenat per la forma oval del llit pla i sec del llac, aquest lloc té un dels misteris més interessants de la Vall de la Mort. Les roques aquí, algunes de les quals pesen fins a 700 lliures, es desplacen a través d’un terreny perfectament pla, deixant rutes darrere d’ells per mostrar-te on han estat. Aquest indret inusual es troba a 28 quilòmetres al sud-oest del cràter Ubehebe a través d’un camí sense pavimentar (es recomana vehicles d’alta autorització). Per visitar-lo, necessitareu un vehicle amb tracció a les quatre rodes i la major part d'un dia per entrar i sortir. Per arribar-hi, seguiu la carretera sense asfaltar des del cràter Ubehebe fins a la pista de l’hipòdrom.

Finalment, els científics van descobrir com aquestes roques es mouen tan misteriosament, com va informar el LA Times el 2014. Malauradament, per a tots els que pensaven que era un lloc bell com ho va fer la natura, un conductor va decidir afegir les seves pròpies pistes a les de les roques, segons informa el el San Jose Mercury News el 2016. Es necessitarà una bona pluja per reparar el desordre que van fer.

Scotty's Castle

Una inundació del 2015 va deixar el camí cap al castell de Scotty. Està tancat fins al 2019, segons el Servei de Parcs Nacionals.

Quan es torna a obrir, es tracta d’una guia sobre com visitar-la.

Skidoo Ghost Town

Agafeu el Emigrant Canyon Road al sud de la carretera 190 a uns 10 quilòmetres al sud de Stovepipe Wells per arribar a un trio de punts de viatge secundaris que mereix la pena.

En primer lloc, Skidoo Ghost Town, a pocs quilòmetres de la carretera principal. Aquesta foto no és de la mateixa Skidoo, sinó que és la vella mina Eureka, situada al costat de la carretera.

Aguereberry Point

Val la pena la mitja hora en cotxe de Emigrant Canyon Road per arribar a aquest punt de vista panoràmic que domina gran part de la Vall de la Mort des d'una alçada de 6.433 peus. Aquesta carretera no està pavimentada, però quan vam visitar, la majoria dels vehicles de passatgers amb una bona autorització podrien fer-ho. No obstant això, les condicions de la carretera poden canviar, és millor consultar amb un guarda-roba del parc abans d'anar-hi.

Si us heu parat a Skidoo o a la meva Eureka, continueu per Emigrant Canyon Road i trobareu la desviació a Aguereberry Point a uns 2,5 quilòmetres.

Seguiu el sender bastant fàcil i ample que surt a l'esquerra de la gran formació de roca fins al final per obtenir les millors vistes.

Forns de carbó vegetal

Tot just passar el càmping Wildrose, trobareu el torn a Charcoal Kilns i Mahogany Flat Campground.

Construït per la Companyia Minera de Modock el 1877 per fer que el carbó vegetal dels fundidors de mines de plata a 25 quilòmetres de distància, aquests forns de 25 metres d'alçada són alguns dels millors exemples supervivents de forns de carbó a l'oest dels Estats Units. Carretera des de la seva intersecció amb Emigrant Canyon Road.

Un petit tram de la carretera que va cap a Panamint Valley Road està marcat com "accés limitat" a alguns mapes. Si aneu d’aquesta manera, agafeu el camí de Panamint Valley North de nord a nord per incorporar-se a la carretera 190.

Panamint Springs

El Panamint Springs es troba al costat del parc nacional, amb un petit motel i un parc de vehicles recreatius, un restaurant i una gasolinera. Si esteu pensant en allotjar-vos-hi, feu servir aquesta guia per obtenir més informació.

Des de Panamint Springs, podeu agafar el CA Hwy 190 a l'oest fins a l'US Hwy 395. La vostra ruta des d'aquí dependrà d'on aneu a continuació:

• Per veure alguns dels paisatges més fascinants de Califòrnia, prengui EUA Hwy 395 nord. Utilitzeu aquesta guia per esbrinar què podeu veure al llarg d’aquesta
• Si aneu cap a la costa, el parc nacional de Sequoia o Yosemite, aneu cap al sud cap al 395 fins a l'oest nord-americà 58 cap a l'oest cap a Bakersfield.
• Per tornar al lloc on vau començar aquest recorregut a Baker i després a Las Vegas, agafeu els EUA 395 al sud, després els EUA Hwy 48 est cap a Barstow i la I-15
• Per arribar a l'àrea metropolitana de Los Angeles, agafeu els EUA 395 al sud, els EUA 58 cap a l'oest i el CA Hwy 14 al sud a través de Lancaster per connectar-vos amb la I-5.

Uns quants quilòmetres més enllà de Panamint Springs i fora dels límits del Parc Nacional de la Vall de la Mort és la ciutat fantasma de Darwin.