Volta de creuers del riu Uniworld Nile a Egipte

Dia 1 - Arribada al Caire i al Four Seasons Hotel a Nile Plaza

El nostre primer dia complet al Caire va ser un bon dia. Vam tenir una trucada de despert de 6 am, seguida d'un deliciós bufet d'esmorzar, ple de delícies mediterrànies, americanes i egípcies. Igual que la majoria d’hotels i creuers fluvials a Egipte, el Four Seasons no serveix carn de porc, però vam tenir una selecció de gall dindi, vedella i salsitxa egípcia i cansalada.

Vam conèixer el nostre grup a les 8 del matí i ens vam sorprendre de trobar només vuit viatgers més: sis d’Alberta i Saskatchewan que viatgen junts i una parella de Melbourne, Austràlia. El nom del nostre guia era Abdu i va viatjar amb nosaltres tot el viatge. El seu anglès és excel·lent, i teníem aquells dispositius d'escolta que feien molt millor la gira amb una guia. Abdu va dirigir una sessió informativa al vestíbul de l'hotel i aviat vam anar a l'autobús. El trànsit era horrible, i vam trigar més d’una hora a conduir els tres quilòmetres fins a la Ciutadella.

La Ciutadella és un fort en un turó que domina la ciutat. Com es pot veure des del voltant del Caire, és un dels llocs emblemàtics de la ciutat. El nostre autobús ens va portar la major part del camí cap a la part superior, de manera que no hem hagut de caminar molt lluny. La Ciutadella era bastant impressionant i els governants d'Egipte ho van utilitzar com a llar durant més de 700 anys. Saladin va començar la construcció de la Ciutadella el 1176 per evitar els creuats. La Ciutadella es va expandir al segle XVI, i fins i tot els dirigents de l'expedició de Napoleó que van arribar al Caire el 1798 van pensar que els edificis eren bons exemples d'arquitectura islàmica.

Mohammed Ali va governar a principis del segle XIX i va destruir tots els edificis de la Ciutadella existents i va construir la gran mesquita (mesquita de Mohammed Ali) vista a la foto de dalt. Va deixar algunes de les torres de guàrdia originals i la paret al voltant de la Ciutadella.

Vam passejar per la zona de la Ciutadella i vam entrar a la mesquita, traient-nos les sabates segons les exigències de totes les mesquites. Ens vam asseure a la catifa mentre Abdu ens parlava de la mesquita i les seves característiques. Després ens va donar uns 30 minuts de temps lliure per fer fotos de les vistes de la ciutat. Quan li vaig preguntar, ens va dir que la ciutat era sempre fumada per la contaminació i els focs oberts utilitzats per cuinar. Des del cim del turó, vam poder veure gran part de la ciutat i de la mesquita d'Al-Rifa'i (també anomenada mesquita real) on hi ha enterrat l'últim rei d'Egipte, el rei Farouk i l'antic Shah d'Iran.

Sortim de la Ciutadella cap a les 10:45 i vam anar al Museu Egipci. En el camí, el conductor va recórrer la plaça de Tahrir perquè veiéssim que els manifestants havien tornat a casa. Abdu va assenyalar on cremaven un cotxe i vam veure una dotzena de furgonetes grans al llarg d'un dels carrers. Va dir que era una bona senyal que els treballadors excavaven a l’enorme llit de flors de gespa al centre de la plaça. Els funcionaris també havien tret les barricades que bloquejaven el carrer cap a l’Ambaixada dels Estats Units, que està a menys d’una illa de la plaça i només a sis illes del nostre hotel.

L'edifici del Museu Egipci es troba just a la plaça Tahrir, de manera que em vaig alegrar que les coses s'haguessin tranquil·litzat per la nostra visita.L’edifici és molt agradable a l’exterior, però l’interior no sembla que s’hagi remodelat des que es va construir el museu a principis dels anys 1900. No obstant això, els artefactes dins del museu són al·lucinants, de manera que és fàcil passar per alt la mala presentació. Vaig tenir sentiments diferents sobre el vacant que semblava el museu quan vaig visitar el 2006. Encara que no hem hagut de lluitar contra les multituds per veure els artefactes més populars, em va entusiasmar veure tan pocs visitants en un dels museus més importants del món. .

Moltes peces es remunten a més de 5.000 anys, i les peces d'estàtues, papirs i or (i fulles d'or) són molt impressionants. Per descomptat, la majoria dels sepulcres del faraó van ser saquejats fa segles, de manera que no hi ha tants articles dels faraons com es podria esperar. El rei Tutankhamon (King Tut) va ser l'únic amb una tomba sense molèsties i va ser descobert per un petit noi egipci el 1922. No obstant això, Howard Carter, l'arqueòleg anglès, obté el crèdit des que estava a càrrec de l'excavació arqueològica. La màscara d'or (25 lliures d'or pur) i els sarcòfags daurats són els articles més cars, però les joies, les cadires, etc.

Vam tenir 45 minuts de temps lliure per explorar, i Julie i jo vam visitar la sala de mòmia opcional (100 EGP o uns 17 dòlars). La mòmia del rei Tut es troba encara en la seva tomba de Luxor, però l'habitació té momies de diversos altres faraons, el més notable dels quals és Ramsès II. Sortint del museu a les 2 de la tarda, vam tornar a l'hotel per una tarda gratuïta. Abdu va suggerir que ens quedéssim al voltant de l'hotel, ja que no estava del tot segur que les demostracions no estaven programades per reiniciar-se més tard a la nit. Julie i jo vam posar els nostres vestits de bany, vam remar a la piscina i la banyera d'hidromassatge, i ens vam asseure a l'ombra. Una tarda molt relaxant. Es va fer fosc al Caire a les 6 de la tarda, així que només vam menjar un sopar d'hora a la piscina. (Nota: el dinar i el sopar eren sols; vam saltar el dinar des que vam tenir un esmorzar enorme.)

Va ser bo que estiguéssim al llit aviat. La nostra trucada de despertador per al nostre vol a Luxor va ser a les 4 del matí al matí següent.

Dia 3: temples de Karnack a Luxor

A primera hora del matí següent, el nostre grup va volar en un jet comercial des del Caire fins a Luxor. Arribem allà aproximadament a les 10 del matí després d’un petit retard a l’aeroport. La nostra trucada de despert era a les 4:00 am, fora de l'habitació a les 4:30, i la planta baixa està preparada per anar a les 5:15 del matí per al vol de les 7:15. Una parella de Florida que es trobava a la més curta gira Uniworld de vuit dies, "Classic Egypt & the Nile", es va unir a nosaltres per fer el vol a Luxor i formar part del nostre creuer al riu Tosca. L'Hotel Four Seasons va proporcionar un bon esmorzar per a cadascun de nosaltres, de manera que tots el vam agafar en el camí cap a l'aeroport.

El trànsit era molt lleuger, i vam arribar a l’aeroport a les sis de la matinada, passàvem els nostres equipatges facturats i manuals a través d’un escàner i vam anar a la línia d’Air Egipte per a vols nacionals. La cua va ser llarga, i 9 de les 13 de nosaltres vam aconseguir una entrada fina i van rebre les nostres targetes d'embarcament. Els últims quatre viatgers van trobar un problema quan se'ls va dir que el vol estava esgotat i que no hi havia més seients, malgrat que havien confirmat els bitllets. De totes maneres, després de molta molèstia (hi havia uns altres que es trobaven involuntàriament involucrats) i molts discursos en àrab, les quatre persones del nostre grup van obtenir la targeta d’embarcament per a llocs de primera classe. Estàvem tots molt feliços. Abdu estava amb nosaltres. Els 13 de nosaltres vam avançar ràpidament cap a la porta d’embarcament, però ara era a les 7:15 hores: el vol del vol va sortir. No cal dir que nosaltres tenien l'avió, però ha d'haver-hi un altre problema, o potser només tenia totes les bosses a bord, ja que no vam engegar fins a les 8:30. Va ser molt de temps assegut en un avió molt calent. Suposo que les alegries del vol són iguals a tot el món.

Vam passar bé a Luxor, però des que vam endarrerir, les temperatures estaven molt més de 90 graus quan vam arribar a mitjans de matí. El nostre únic recorregut aquell dia va ser el dels temples de Karnak. Va ser una visita fascinant, i em va encantar veure tots els monuments de nou. Com era d'esperar, tothom del nostre grup estava encantat. La Gran Sala hipòstila del temple Amun, amb els seus 134 pilars gegantins, és tan gran que és difícil comprendre la mida. No obstant això, tant Sant Pere a la Ciutat del Vaticà com St. Paul's a Londres quedarien dins d’aquesta sala monumental. Karnack també té uns imponents colossos de granit de Ramsès II, un dels molts a Egipte. I és que l'impressionant obelisc i les files de les esfinxs que connecten Karnack amb el temple de Luxor són impressionants.

Vam passar unes dues hores al lloc, que és el complex de temples més gran del món. Com ja havíem vist al Caire, els venedors agressius de fora del lloc van ser atrets per Julie com a mosques cap a la mel. Va mostrar un gran autocontrol i va seguir dient que no. Els venedors de tot l'Orient Mitjà i Àsia consideren la negociació del preu d'un objecte com a part de cada venda. Els visitants han de ser flexibles i dir que no si no volen comprar.

Quan vam estar al Museu Egipci, em vaig adonar que el lloc era gairebé buit en comparació del que havíem vist fa sis anys. No obstant això, el lloc dels temples de Karnack estava ple de turistes.

Tot i que els temples de Karnack són impressionants, tots estem preparats per veure la nostra llar durant els propers set dies: el riu Tosca.

Dia 3: Embarcar al riu Tosca a Luxor

Sortim del complex del temple de Karnack a les 12:30 i vam arribar al riu Tosca abans de les 13:00, i vam quedar ràpidament a les nostres cabanes. (Amb només 12 persones, no va trigar gaire) El vaixell és molt bonic, i la nostra cabina era molt més àmplia que el que es veu en els vaixells fluvials europeus. Després de rentar una mica, vam fer el nostre primer dinar i era deliciós. La sopa minestrone, una bona selecció d’amanides, petits entrepans (vedella amb ceba caramel·litzada / formatge), pollastre amb albergínies, perxa del riu Nil, pasta feta a la carta, etc.

Després de dinar, vam desempaquetar. Julie es va posar el vestit de bany i es va pujar a la coberta per seure a l'ombra i fer una capbussada a la piscina. Va ser una tarda agradable i relaxant, però molt calenta si no se sentia a l'ombra.

El personal del riu Tosca va servir un còctel de xampany de benvinguda, i vam tenir la presentació del personal i els oficials abans del sopar. El sopar era excel·lent. Setze turistes suïssos van volar sense parar des de Zuric fins a Luxor i van estar en el nostre creuer de 7 dies. Tenien els mateixos viatges d'excursions a la costa que el nostre grup, però tenien una guia de parla alemanya i un autobús independent. Tenir 28 convidats en un vaixell que portava 82 significava que teníem molta atenció especial del personal. El sopar de benvinguda va ser excepcional. Julie va tenir un aperitiu de roulis de salmó, un petit plat de sopes (consum i crema d’espàrrecs), tilapia a la graella i una sopa de xocolata amb una bola de gelat per a les postres. Vaig tenir el mostreig de carxofes (unes 4 mossegades diferents de carxofes cuinades de diferents maneres), crema de sopa d'espàrrecs, surf i gespa (gambes i filets) i una pastís amb gelat d'avellanes per a les postres.

Després del sopar, vam pujar a la coberta superior i ens vam asseure una estona. Va ser meravellós fora - uns 70 i clar. Diversos empleats a bord van sortir de casa en el nostre primer dia a bord del vaixell per donar les gràcies a Julie i jo per venir a Egipte. Això va continuar durant tot el temps que vam estar allà. Quan els venedors o les persones que coneixíem al país ens assabentem que eren americans, tots ens van donar les gràcies amb abundància i ens van demanar que tornéssim a casa i ens enviessin a amics i familiars.

Ens vam tornar a dormir al llit primerenc, ja que teníem una trucada de 5:30 a la tarda per anar al Temple de Hathor a Dendera.

Dia 4: Temple de Hathor a Dendera

Al matí següent vam tenir una altra trucada per al despertar, al riu Tosca. Egipte no observa l’hora d'estiu, de manera que és la llum del dia abans de les 5:00 del matí. El mes de setembre és un mes calent, per la qual cosa és millor començar ràpidament i evitar les més de 100 temperatures de la tarda. El nostre intrèpid grup de 13 (1 guia egipci, 4 nord-americans, 6 canadencs i 2 australians) va deixar Luxor a les 7 del matí agut i es va dirigir al nord al llarg del riu i a través del camp cap al Temple de Hathor a Dendera (també escrit Dendara).

La unitat tenia una hora i mitja aproximadament, però el temps va passar ràpidament des que vam viatjar a través de moltes ciutats petites al llarg del camí. La carretera no era la carretera principal que connectava El Caire amb Assuan, però encara tenia un trànsit important de tot tipus: cotxes, autobusos, furgonetes, camions petits i grans, motocicletes, vianants i molts carros de ruc o simplement rucs. Les línies pintades a l’autopista de dos carrils eren sens dubte només un suggeriment, ja que sovint podrien haver-hi dos cotxes per un costat. Trànsit salvatge. Molts dels pobles que vam travessar tenien barreres de velocitat o barreres per reduir el trànsit. El recorregut per les províncies de Luxor i Qena es trobava a la vall del riu Nil, de manera que era molt agrícola (cotó, blat de moro, plàtans, canya de sucre, arròs, etc.). És difícil de creure que el desert arriba fins a aquesta vall. Gairebé mai no plou en aquesta part d’Egipte, que probablement contribueix als nivells de contaminació. Abdu va proporcionar fàcilment la data exacta de l'última pluja de Luxor (2 de novembre de 1994) i va dir que plou cada 80 anys. No és estrany que s'utilitzin maons de fang en tantes cases. Aquest material de construcció és molt més fresc que el formigó, i els residents no han de preocupar-se que es fonguin sota la pluja.

Tots vam gaudir del passeig d'1,5 hores (uns 60 km o 40 milles). Va ser especialment interessant veure a la gent local que no està connectada amb la indústria del turisme en el seu propi element. Les escoles van semblar molt agradables a l’exterior, però a causa del creixement de la població, moltes escoles gestionen dues sessions. Vam veure fills caminant a l’escola a les 7 del matí i tornant a casa a la primera hora de la tarda mentre començava una altra sessió. Sembla que la majoria d’escoles necessiten uniformes. Les noies vestiran vestits llargs i foscos amb cobertes de cap de mocador més lleugeres i els nois porten pantalons foscos amb camises blanques. Moltes de les escoles rurals semblen, per la qual cosa sembla que els petits llogarets han utilitzat el mateix arquitecte i constructors.

Em va sorprendre la quantitat d'homes que només es relaxaven a les cafeteries o als carrers, però Abdu va dir que eren majoritàriament agricultors i el seu treball era cíclic. Moltes de les granges d’aquesta zona són petites i pertanyen a una família. Menys dones surten al carrer des que treballen a casa. Em vaig quedar fascinat pels ases i els carros de ruc que portaven tot tipus de coses com les fulles de canya de sucre, que es feien servir per teixir cistelles. Els egipcis utilitzen la més petita d'aquestes cistelles per emmagatzemar el pa, ja que les fulles de canya de sucre humida ajuden a mantenir el pa suau.

Després de passar per la gran ciutat de Qena, l'autobús va arribar al temple de Hathor a Dendera. Igual que molts altres llocs que vam veure, aquest lloc del temple s’utilitza durant més de 3000 anys, però el temple actual del lloc va ser construït durant l’època greco-romana (54 a. C. fins a 20 aC). El temple està cobert amb un sostre, que és diferent del temple de Karnak a Amun que vam visitar anteriorment. El saló de l'hipòstol és especialment impressionant, amb les seves 24 enormes columnes, cadascuna amb la cara de Hathor, la deessa de la bellesa. Sempre és una deessa fàcil de detectar, perquè es mostra amb banyes de vaca. A l’antic Egipte, per dir-li a una dona que semblava una vaca (és a dir, com Hathor) es va considerar un gran compliment. El sostre d’aquest gran vestíbul té encara molts colors originals, i el patró inclou signes del zodíac, introduïts pels romans. També presenta imatges de la deessa del cel Nut que va empassar el disc solar cada vespre per tal de tornar a néixer a la matinada. Aquesta notable història es mostra a la part alta del sostre del gran temple. Els arqueòlegs han determinat que tots aquests edificis alts van ser construïts amb rampes enormes i després es van afegir les obres d'art quan es van trencar les rampes, de manera que la part superior dels sostres i les parets van ser decorades primer. Intel·ligent, no? Construir, decorar cap avall.

La resta del temple era molt interessant, i vam poder sortir al terrat per veure el paisatge dels voltants. Al sostre d'una habitació a la planta superior hi ha una còpia de la famosa "Zodíac Dendera". L’original va ser pres pels arqueòlegs francesos al segle XIX i es va traslladar al Museu del Louvre a París, on encara es conserva. Les escales del terrat s’estanquint i les parets estan tallades, com les parets que es veuen a cada temple que vam visitar. La cripta també estava oberta i la valenta Julie va baixar per l'escala i es va arrossegar per sota d'una paret per veure-la. (Ho vaig saltar, però em va dir que no em vaig perdre res.)

A la paret posterior del temple hi ha un relleu de Cleopatra VII. Ella és la que va interpretar Elizabeth Taylor a la pel·lícula. Cleòpatra VII va completar la construcció del temple actual després de la mort de Ptolomeu XII al voltant del 51 aC.

Després de recórrer el temple i veure el llac sagrat i les cases de naixement del lloc, vam pujar a l'autobús i vam tornar cap a Luxor i la nau per la mateixa carretera. En el camí, vam tenir problemes d’autobús, que feien una mica de por uns segons des que em vaig imaginar a la vora del camí a 100 graus de calor esperant un reemplaçament. No obstant això, he oblidat els nostres amics suïssos (els altres 18 passatgers del vaixell) tenien el seu propi autobús i es trobaven just darrere de nosaltres. Així doncs, vam deixar el conductor pobre amb l’autobús i ens vam unir als suïssos per fer un viatge curt de tornada al vaixell.

Dia 4: Temple de Luxor

Els passatgers famolencs van gaudir d'un altre bon dinar quan vam tornar al riu Tosca. Les sopes i les amanides eren especialment bones, i sempre hi havia una selecció de sandvitxos, molts pans acabats de fer, pastes i dos o tres plats calents. La nostra taula va coincidir que "la mousse de llimona" era la millor postres del dia. Vam decidir que es feia amb formatge mascarpone, crema de llet i llimona. Què no volem estimar?

Després de dinar, vam navegar amunt i avall pel riu Nil durant un parell d'hores, meravellant-nos de les muntanyes, de la frondosa vall del riu i de ocasionals estructures antigues al llarg del camí. Molt relaxant. Julie i jo ens asseiem a la coberta i bevem una sangria. Estava calent, però ens asseiem a l'ombra i teníem una lleugera brisa. A les 4 de la tarda, vam tornar a acoblar i vam tornar a l'autobús per fer una visita al temple de Luxor proper. Aquest complex és més petit que el de Karnak i més a prop del riu, per la qual cosa s'ha inundat amb més freqüència. Ens va encantar la forma de les grans columnes i el lloc era espectacular al sol de la tarda.

De tornada al vaixell, era hora del sopar. Vaig tenir una amanida amanida de Caprese (formatge de tomàquet i mozzarella), sopa consumida i salmó a la graella. El postres era un gelat i una fruita.

Després del sopar, vam tenir una ballarina de ventre juntament amb tres músics (tecladista, bateria i tamborí). Només va ballar uns 30 minuts i fins i tot va participar amb alguns de nosaltres. Vam tenir un grup tan petit, que va tractar de reclutar TOTES les dones, però només tres de nosaltres vam prendre l'esquer. El més destacat de l’entreteniment nocturn va ser el ballarí dervix que seguia. Es va girar al voltant de 15 minuts sòlids, amb la seva faldilla enorme dret dret. En un moment donat va utilitzar caixes de fusta rodones com a objectes, després va transformar la faldilla (sense aturar el gir) en un vestit de llum. Molt sorprenent i val la pena seure a través de la no tan atractiva ballarina de ventre només per veure la seva actuació.

Com que vam tenir una trucada de despert per a les cinc de la matinada, aviat vam anar a dormir. El nostre grup va votar per unanimitat que es va marxar a la Vall dels Reis a les sis de la matinada del matí següent per evitar la calor del desert. Ens esperava un altre dia emocionant.

Dia 5 - Vall dels Reis prop de Luxor

Tot i que feia la llum del dia, les cinc de la matinada van arribar molt aviat i el sol es va aixecar quan vam sortir del vaixell a les 6 del matí. Va ser una idea fantàstica fer una visita inicial ja que la Vall dels Reis està al desert i fa molta calor. Com he assenyalat abans, la vall del riu Nil és estreta, i el paisatge va passar de la frondosa vegetació al desert immediatament quan el bus va passar per on hi havia la plana inundable original (i el sòl irrigat). Vam ser el primer grup turístic del dia a arribar a la Vall dels Reis, de manera que teníem el lloc gairebé a nosaltres a les 6:30 del matí. Uniworld va proporcionar entrades a la Vall dels Reis, però Julie i jo també vam comprar entrades per entrar a la tomba del rei Tutankhamon (King Tut), que costava 100 EGP o uns 17 dòlars extra. Aquests bitllets s’han de comprar a les taquilles, la qual cosa significa que els visitants no poden esperar fins que entrin a la vall del desert per decidir si volen que arribin a la tomba del rei Tut (a menys que vulguin tornar a la taquilla cap avall del turó). ).

Aquesta vall del desert és desolada i gairebé monocromàtica. S'han trobat seixanta-cinc tombes amb el nom de KV, però només 62 han estat excavades completament. El faraó enterrat a la tomba només ha estat identificat en aproximadament la meitat de les tombes reials. Cada dia hi ha tres tombes obertes als visitants, però no es permeten càmeres al lloc. Vam visitar les tombes de Ramses III, Siptah i Ramses IX. La tomba de Tutankhamon encara és l'única tomba sense pertorbacions dels lladres de tombes quan va ser descoberta en 1922 per un noi egipci i després excavada per Howard Carter (britànic). L’única raó per la qual va ser descontrolada va ser perquè els treballadors que cavaven una nova tomba al costat de Tut van llançar totes les seves roques i restes a la part superior de la tomba del rei Tut. Així, el lloc d'enterrament de Tutankhamon va romandre descobert durant més de 3000 anys.

Els tres (quatre incloent les tombes de Tut) que vam visitar van ser lleugerament diferents, però tots van aparèixer espectaculars parets i sostres pintats, cadascun explicant una història en imatges i en jeroglífics. Veient tota aquesta escriptura antiga, sens dubte, em va fer una nova apreciació de per què el descobriment de la pedra de Rosetta el 1799 era tan emocionant per als arqueòlegs i els egiptòlegs. (La pedra de Rosetta té essencialment la mateixa història en tres llenguatges escrits: jeroglífics, grecs antics i guions demòtics (egipcis). Va servir com a clau per traduir els jeroglífics dels científics.) La pintura sembla tan fresca, és difícil de creure que té més de 3.000 anys d’edat. Un científic va dedicar tota la seva carrera laboral a intentar tornar a crear la fórmula de pintura i, finalment, va renunciar.

Els excavadors greus sempre van començar a cavar la tomba d'un faraó nou el dia en què va assumir el poder, i l'excavació i la pintura van continuar fins al dia que va morir. Per tant, una tomba d'un faraó de llarga vida és més gran i més elaborada que una persona que només va viure uns quants anys. Per exemple, Ramses III, la primera tomba del rei que vam visitar, va servir durant 31 anys, de manera que la seva tomba era molt més elaborada i més gran que la de Siptah (la segona tomba que vam visitar), que només va complir 6 anys. La seva tomba era bastant gran, però menys d’una tercera era "decorada". Tutankhamon només va complir 9 anys, de manera que la seva tomba és molt petita, però han deixat la seva mòmia dins, encara que totes les riqueses, l'or, etc. es troben al Museu Egipci. Com que era tan poc temps el faraó, només es pintaven les parets al voltant del sarcòfag.Les fotografies antigues que Howard Carter va prendre quan finalment va entrar a la tomba es mostren a la tomba, i és interessant veure el lloc original de descans de la riquesa de la tomba al Museu Egipci del Caire.

Dia 5: Temple de Hatshepsut, a prop de Luxor i navegant pel Nil al riu Tosca

Sortint de la Vall dels Reis cap a les 8:30 del matí, vam viatjar per les muntanyes del desert fins al proper temple de Hatshepsut, l'única dona que va governar realment com a faraó d'Egipte. Va governar durant 15 anys durant un temps de pau i creixement, però normalment es representa com un home amb barba. Hatshepsut també estava casat amb el seu mig germà. Vida interessant! Aquest temple es troba en un escenari espectacular, però molts dels quadres / gravats han estat destruïts o destruïts completament durant segles. Hi ha una bonica vista des del tercer nivell (superior) del temple de Hatshepsut, així que assegureu-vos de pujar al cim quan visiteu. Alguns visitants enèrgics caminen sobre la muntanya entre les valls dels reis i el temple de Hatshepsut, però el camí és empinat i calent.

Vam tornar a la nau abans de les 10:00 am i teníem temps lliure la resta del dia. El riu Tosca va navegar cap al sud cap al migdia cap al migdia, i va ser divertit veure la gent, les ciutats i el paisatge al llarg del riu. Com de costum, feia calor a l’aire lliure, però era tolerable a l’ombra. Quan ens vam apropar a Esna, el vaixell es va reduir lentament per passar per un pany. Abdu ens va advertir que esperàvem que els venedors sortissin al vaixell en petites embarcacions i intentessin vendre coses, però poc sabíem que llançarien galabiyas (vestits tradicionals egipcis) a la nau amb bosses de plàstic per tal que puguem mirar. Trieu el que vulgueu, contracteu el preu i poseu els diners en una de les bosses de plàstic dels articles que no voleu, i llenceu-los de nou, mentre manteniu l'article comprat. Tots ens preguntàvem quantes bosses entraven al riu! Aquests treballadors venedors van lligar els seus vaixells al vaixell (un a cada costat) i van bombardejar un grup de dones suïsses amb les bosses de plàstic omplertes de galabiyas i tovalloles. Quina manera divertida de comprar! Mentre ens acostàvem a la pany, els petits vaixells havien de deslligar-nos del riu Tosca, però hi havia més venedors als costats del pany. Ja havíem recorregut dos guants de venedors a la costa aquest dia (a la Vall dels Reis i al Temple de Hatshepsut), així que la diversió va acabar molt ràpidament. Afortunadament, vam perdre tots els venedors quan vam entrar al pany.

El sopar era un bufet de gala egipci. Tots vàrem portar els nostres galabiyas (la majoria de nosaltres els havíem comprat a la nau per $ 10), i era molt divertit. El menjar era deliciós. Julie estava especialment feliç de veure falafels, un dels seus menjars favorits. En general, el menjar va ser fantàstic, i vam provar alguns aliments egipcis inusuals com a kushari. Després del sopar, vam tenir un espectacle de tripulació on tocaven i cantaven música àrab mentre tots ballàvem.

Vam tornar a la cabina a les 22:00 i el riu Tosca va ser atracat a Kom Ombo al dia següent.

Dia 6: temple de Kom Ombo i el Museu del cocodril

L'endemà al matí ens vam despertar a Kom Ombo, al riu Nil, després d'haver navegat durant tota la nit des de Luxor i arribar-hi al mig de la nit. Ni Julie ni jo vam sentir el moll del riu Tosca: suposem que tots dos vam esborrar el sopar egipci, la música i ballàvem la nit anterior. El nostre grup no ha hagut de muntar un autobús ni de veure el temple de Kom Ombo; només vàrem caminar aproximadament a mig camí fins al lloc antic. Aquest temple és un dels aspectes més destacats de l'antic Egipte i va ser dedicat a dos déus egipcis: Sobek, el déu de cocodrils i Horus, déu del falcó. Era gairebé com si hi hagués una línia al mig del temple i fos compartida per les dues religions. Com es pot veure a la foto anterior, fins i tot tenien una paret amb el programa diari d'esdeveniments tallats en jeroglífics! Quan Abdu ho va assenyalar, podríem veure clarament el mes / dia i els horaris dels serveis. Calendari massiu, però va funcionar.

Vam recórrer el temple durant un temps, observant que els relleus –tots tallats a la pedra i tallats a la pedra– eren alguns dels més detallats i ben conservats (menys resistents) que havíem vist a Egipte. Abdu estava especialment emocionat de mostrar-nos la paret amb tots els ensenyaments mèdics. Els metges egipcis van avançar molt a l'hora de diagnosticar i tractar els malalts. S'ha trobat un enorme papir que enumera 500 malalties de l'antiguitat. Després de la traducció del papir, els metges moderns van identificar totes, excepte les 14 malalties, i suposen que d'alguna manera aquestes 14 són malalties que ens hem convertit en immunes o que el virus / bacteri s'ha mutat a una forma no amenaçadora. El temple de Kom Ombo també comptava amb més de 100 relleus de tots els equips i dispositius mèdics necessaris per als antics metges egipcis.

Els detalls dels relleus i talles de Kom Ombo van ser molt impressionants, però després de recórrer el temple durant aproximadament una hora, només teníem 30 minuts per recórrer el museu del cocodril momificat del costat. Aquests cocodrils momificats no eren tan grans com els del Museu Egipci del Caire, però hi havia molts més. El petit museu era interessant i les pantalles eren més atractives i millor etiquetades que el gran museu egipci del Caire.

Per descomptat, deixant el museu i caminant de tornada cap al riu Tosca, vam tenir el costum habitual dels venedors. Abdu ens va dir que seguíem dient "no" i (el que és més important) caminar cap endavant sense fer contacte visual. Segueixen llançant preus, però els preus no signifiquen res. Només volen contractar-te. Ser bombardejat per proveïdors a terra no és gaire divertit com ho vam fer amb els venedors als tancaments el dia anterior.

La resta del matí, el riu Tosca va continuar navegant cap al sud (ascendent) des de Kom Ombo, dirigint-se cap a Assuan i l'Alt Dam. El vaixell va arribar a Assuan durant el dinar. Com de costum, vam tenir un altre àpat fantàstic. Tots nosaltres vam encantar el menjar deliciós al vaixell. Les amanides i les fruites eren especialment bones, i la farina de civada era una de les millors que mai he tastat.

Dia 6: visita al Obelisc inacabat i la Presa Alta a Assuan

Després de dinar, vam sortir del riu Tosca i vam anar a tres llocs a Assuan, l'obelisc inacabat, l'Alt Dam de Assuan i el temple de Philae. Em va sorprendre gratament a Aswan, una ciutat d’uns 300.000 habitants, inclosos molts nubians que es van traslladar allà quan es va construir la presa de l'Assuan. La ciutat és la més meridional d'Egipte i és molt més neta que el Caire. Situat just a la baixada des de la primera cataracta del riu Nil, Assuan ha estat freqüentat durant molt de temps pels visitants. Igual que Luxor, Assuan és una ciutat turística, però la ciutat també és un govern i un centre universitari. La seva ubicació sud fa que sigui una destinació d'hivern popular.

Obelisc inacabat

Assuan té la major part de les pedreres de granit d'Egipte i molts dels monuments del país (i les dues preses d'Aswan) es van construir amb roques de la zona. El tall de pedra era una ocupació important a l'antic Egipte. El famós obelisc inacabat estava estirat en una de les pedreres de granit i hi havia estat durant més de 3.000 anys, que es remunta al Nou Regne. L’obelisc és enorme, amb una longitud de més de 130 metres i un pes de gairebé 1.200 tones. S'han tallat tres costats de l’estructura, però encara s’adjunta al terra de la pedrera. Quan es va tallar l'obelisc del granit, els treballadors van descobrir un defecte important, de manera que van abandonar el projecte. Va ser interessant saber que ningú no sap que faraó va encarregar l’obelisc. Evidentment, als polítics tampoc els agradava reconèixer el fracàs dels temps antics. Només vam passar una estona a la pedrera, però veure l’obelisc a terra ens donava una bona perspectiva de quina importància podrien ser aquests pilars.

Presa alta d’Assuan

A continuació, vam recórrer l’antiga presa de Assuan acabada el 1902, i després vam anar a la presa alta, una mica més amunt, cap al riu, que es va acabar el 1971. També vam recórrer la gran presa d'Assuan i vam parar al centre del visitant en un extrem de la presa i el monument de l'amistat en forma de flor de lotus, que va celebrar l'amistat soviètica i egípcia, a l'altre extrem. Segons la nostra guia, l'URSS va prestar a Egipte els diners per construir la presa quan els EUA no ho farien. La URSS va afegir dos interessants estipulacions al préstec (que no havia de ser pagat, que era). Egipte va acordar enviar cotó cru a la URSS i Egipte per permetre als ciutadans de la URSS visitar o vacances a Egipte a un cost molt baix. La finalització de la gran presa de Assuan va impedir la inundació, que era la inundació anual del Nil.

L'Alta Presa d'Assuan es va completar entre els anys 1960 i 1971, durant el mandat del president Gamal Abdel Nasser. La presa alta té més de dos quilòmetres d'amplada i té uns 350 metres d'alçada. Els desacords sobre el finançament de la represa van provocar un atropellament de les relacions entre Egipte i els EUA. El llac format per la presa del riu Nil va ser nomenat llac Nasser en honor del president Nasser, que va morir d’un atac de cor el 1970.

La nostra tercera parada de la tarda va ser al Temple de Philae, que va ser rescatat de les aigües del riu Nil quan es va construir la presa i es discuteix a la pàgina següent.

Dia 6 - Temple de Philae a Assuan

La nostra tercera parada a la tarda va ser un passeig amb vaixell a l'illa d'Agilkia, el lloc del temple de Philae, un dels llocs més antics d'Egipte. Aquest complex de temples d'Isis és especialment interessant ja que es va traslladar al lloc a finals dels anys setanta de l'illa Philae, que havia estat sota l'aigua des que es va construir la presa d'Assuan a principis dels anys 1900. Per tal de moure el complex del temple, es va construir una presa al voltant de l'illa de Philae, es va esborrar l'aigua, es va netejar el fang del complex del temple i es va tallar en 47.000 peces.

Aquestes peces es van traslladar a terres altes a l’illa de Agilkia, a poca distància. Es van tornar a muntar exactament com abans, i avui es veuen absolutament espectaculars. El fang que cobreix el complex durant més de 70 anys va ajudar a protegir-lo. Tot aquest projecte es va realitzar entre el 1972 i el 1980, amb més de tres anys dedicats a tornar a muntar els edificis, columnes, relleus, etc.

Un dels edificis principals tenia creus tallades en moltes de les columnes i parets, la qual cosa va significar que els primers cristians (Coptics) utilitzaven el vell temple com a capella. Tot el complex reubicat va ser molt impressionant, tot i que el temple només es remunta a aproximadament el 380 aC i després es va afegir durant els propers 500 anys.

No vam tornar cap al riu Tosca fins a les 6 de la tarda i vam haver de sopar a les 19:00. Va ser un altre bon sopar de còctel de gambes, consum (una altra opció era la sopa de carbassa), peix a la graella i gelats. No hi ha espectacles nocturns, de manera que vam anar a dormir abans de volar a Abu Simbel al matí següent.

Dia 7 - Abu Simbel

Al matí següent, vam sortir del riu Tosca i d'Assuan per fer una visita de mig dia a Abu Simbel. Tot i que la meva fascinació principal per Abu Simbel és la història de com es van moure aquests dos enormes temples per salvar-los de les aigües creixents del llac Nasser, aquest antic lloc ha estat a la meva llista de cubetes per la seva ubicació remota i per les seves magnífiques escultures, relleus, i obra d'art.

Julie i jo i els sis canadencs, a més d’Abdu, la nostra guia, vam anar d’Aswan a Abu Simbel per veure els famosos temples de Ramsès II i la seva esposa Nefertari. Els dos australians van optar per no fer aquesta excursió opcional, que era cara, però valia la pena. Els altres dos nord-americans van fer una gira de 8 dies més curta i van tornar cap a El Caire des d'Aswan aquest mateix dia i després a casa.

Aquests dos temples van ser tallats en un penya-segat al segle XIII aC. Ramsès II era narcisista en l'amor de la seva pròpia imatge i, sens dubte, era molt egoista. Sembla que va aparèixer a tot Egipte. Vam veure la seva mòmia al Museu Egipci del Caire i les seves estàtues en gairebé tots els llocs que vam aturar.

La ciutat d’Abu Simbel i els temples propers que porten el seu nom es troben a uns 40 km al nord de la frontera d’Egipte amb el Sudan, just al llac Nasser. També és a gairebé 300 quilòmetres al sud d’Aswan, de manera que el vol és la millor opció. El vol comercial d'Assuan a 30 minuts va ser un avió regional i estava ple de turistes. Algunes de les mateixes persones que van volar a Abu Simbel amb nosaltres durant el vol de les 10 del matí també van estar a la 1:00 del vol. El vol era sobre el desert del Sàhara i el llac Nasser i era sobretot desolat: no hi havia carreteres, pobles ni edificis. L’enorme llac Nasser arriba als 510 km al sud, des de l’alta presa d’Aswan fins al Sudan. Això és més de 300 milles! El llac té una amplada d'entre 3 milles i 22 milles. El llac és tan remot que només hi ha pocs pobles, de manera que sembla molt auster i net. La pesca és bastant bona (hem gaudit realment de menjar a la perca del Nil), però ningú no pot nedar perquè està molt infestada de cocodrils ferotges i agressius que poden superar els 15 metres de llarg. Els pescadors professionals (uns 5.000) utilitzen embarcacions petites per pescar al voltant de 6 mesos de l'any. (La calor els manté lluny durant els mesos d'estiu, ja que les temperatures solen superar els 120 graus.) El llac és també un refugi per a les aus migratòries; les gacelles, les guineus i diversos tipus de serps verinoses al llarg de la costa.

Suficient sobre el llac i el vol. Anar als temples notables d'Abu Simbel. Aquests temples es van situar entre els 17 llocs que es van salvar (molts altres es van perdre sota l'aigua) quan la Presa Alta d'Assuan va ser construïda a la dècada dels seixanta-setanta. Molts països membres de l'ONU van contribuir amb diners, mà d'obra, coneixements especialitzats o voluntaris, però cinc països (un dels quals eren Estats Units) van fer la major part del treball (i van contribuir la major part del finançament) a través de la UNESCO. A diferència de Philae, Abu Simbel no es va tallar en milers de petits trossos i es va moure, es va tallar en grans blocs i va aixecar 213 peus i 688 peus de la seva ubicació original a la vora del riu Nil a finals dels anys seixanta. Un penya-segat artificial, que és una reproducció de la natural natural original, es va fer per a fixar les estàtues colossals, i els relleus i aftifacts del temple es van col·locar dins de la nova cúpula artificial a l'interior del penya-segat. El resultat, des del front, les temples semblen exactament com havien fet abans de moure's.

Gairebé tothom, des de l'avió fins a Abu Simbel, es trobava al servei d'autobús fins als monuments / temples. Unes poques persones estaven allotjades en un dels pocs hotels de la ciutat d’Abu Simbel, però no puc veure-ho si no volíeu visitar el jaciment arqueològic a la tarda o al matí.

El trajecte fins als temples d'Abu Simbel des de l'aeroport va ser inferior a 10 minuts, i es puja al darrere del gran penya-segat al llarg d'un camí asfaltat. La vista de les quatre enormes estàtues de Ramses II davant del seu temple i les 2 estàtues de Nefertari i les quatre estàtues de Ramsès II al seu temple (us vaig dir que era més que una mica egoista) és espectacular. Ramsès II va utilitzar aquests temples per anunciar la seva força a qualsevol que navegués pel Nil i arribés a Egipte. No es permeten fotografies ni guies dins d’un dels dos temples, però puc dir que tots dos tenen més d’una mica del factor "wow". Els interiors estan molt ben conservats, ja que tenen més de 3300 anys i no han estat afectats. Suposo que estar enterrat a la sorra durant centenars o milers d’anys (fins al 1813, quan es van tornar a descobrir), probablement va ajudar.

La façana del temple de Ramses II té les quatre enormes estàtues de Ramsès II (108 peus) assegudes al tron. (El seu cartutx - nom en jeroglífics - etiqueta cadascun dels colossos). Un dels quatre va perdre el cap en un terratrèmol el 27 a. C., però els altres són notablement intactes. El temple està dedicat als déus patrons de les tres ciutats més grans d'Egipte: Amon de Tebes (Luxor), Ptah de Memphis i Ra-Harakhty d'Heliopolis. No obstant això, trobareu més relleus i estàtues de Ramsès II que dels tres déus.

En entrar al temple, es talla el costat dret de la sala hipòstila amb històries de les grans victòries de Ramsès II (com la dels hitites de Síria en la batalla de Kadesh el 1274 a. C.), mostrant el nombre d'enemics morts i capturats, Els carros es van destruir, etc. Aquesta comptabilitat també mostra els números perduts al costat de Ramses II, per la qual cosa és com una notícia. La nostra guia diu que veu aquest costat de la sala com el veritable costat històric de la regla de Ramses II. El costat esquerre és el costat de les relacions públiques: mostra a Ramses conduir un carro i disparar un arc de forma simultània, matant a un home saltant el seu cap mentre assassina un altre amb el braç, etc. Quin guerrer ferotge (pensa) ell era!

Les grans estàtues (de més de 30 peus d'alçada) alinean el passadís que condueix al temple, alguns usant la corona amb forma de biberó de l'Alt Egipte i els altres amb la doble corona de l'Alt i el Baix Egipte. Diversos nínxols / magatzems claustrofòbics surten de la sala. Aquests nínxols es van utilitzar per emmagatzemar ofrenes als déus i tenen pintures magnífiques i els jeroglífics sempre presents. La segona sala gran després de la sala hipòstila és el vestíbul, que té escenes de Ramsès i Nefertari fent ofrenes als déus, seguit del santuari interior amb quatre estàtues que recobreixen la paret posterior del temple. Tres són dels tres déus als quals es dedica el temple, i es pot endevinar qui és el quart: Ramsès II. Dues vegades cada any (22 d'octubre i 22 de febrer), els raigs del sol tornen a arribar a les quatre estàtues i tres d'ells estan il·luminats. (Ptah no ho és, perquè és un déu de la foscor.) Les estàtues estaven cobertes d’or al mateix temps, i aposto a que realment brillaven! Les estàtues també estaven il·luminades en la seva ubicació original, però un dia abans. Ha de ser màgic per veure que s'aixeca el sol, caminar per la sala hipòstila i el vestíbul abans d'arribar al santuari interior.

El segon temple és Nefertari. Està dedicat a la deessa d'Hathor, la que sembla tan bella com una vaca. Julie i jo també vam anar a un temple de Hathor, a Dendera, en aquest viatge. Aquest temple té unes belles estàtues i pintures, la més famosa de les quals és Nefertari, flanquejada per Hathor per una banda i Isis per l'altre. La nostra guia va dir que la imatge val la pena el que hem pagat per sobrevolar Abu Simbel per a una visita de dues hores, i estic d'acord. No estic segur de si alguna vegada aprendré tots els noms i com es representen normalment, però certament no és tan important per a la majoria de nosaltres. Només sabem que les representacions són precioses i tan importants per a la nostra comprensió del món antic.

Vam tornar a Assuan (un altre vol sense complicacions) a les 2 de la tarda i vam anar a la nau a les 2:30. Van dinar esperant per nosaltres (els altres havien menjat abans.) Va ser un altre deliciós menjar de sopa, amanides, plats calents i postres.

Dia 7 - Passeig Felucca al riu Nil i High Tea al Movenpick Hotel

A les 4 de la tarda, vam embarcar una feluca tradicional (un veler del riu Nil) i vam navegar lentament i tranquil·lament pel Nil durant aproximadament una hora fins a l'hotel Movenpick per prendre un te alt.El viatge va ser relaxant, i tots vam gaudir de navegar per una de les feluccas, sobretot perquè hem vist centenars d’ells al llarg del riu. Aquest hotel, que és un dels més bells d'Assuan, disposa d'un restaurant de vidre al terrat al pis tretzè, amb una vista magnífica sobre Assuan, el riu Nil i el paisatge dels voltants. A més, era un servei de te molt agradable.

Vam tornar al riu Tosca a les 6:30. Vaig prendre una dutxa ràpida i estava al sopar a les 19:00. Julie va decidir prendre una dutxa tranquil·la i saltar el sopar, però es va unir a nosaltres per fer postres el gelat de coco. Em va encantar la pastisseria de phyllo amb formatge feta, salmó i gelat de coco. L’altre plat principal era el filet, que també semblava bo.

A les 21: 00h al saló, vam tenir un espectacle de música i ball de Núbia. Els nubios van viure una vegada a la zona entre la primera cataracta del Nil a Assuan i la frontera sudanesa. Aquesta part d’Àfrica es deia Nubia o el Regne de Kush. Són egipcis, però negres, i la seva pàtria es va inundar quan es va construir la presa de l'Assuan. La música i el ball ens van recordar una mica del Carib, però molts caribenys tenen ascendència africana. Per descomptat, ens van posar a ballar tots, i en algun moment ens va acompanyar un home de vestit de goril·la. Mai no vaig entendre el significat d’aquest goril·la al desert, però va ser molt divertit. La dansa també semblava molt a alguns dels passos i la música que utilitzem a la meva classe de Zumba a casa.

Tots tenim moments que ens recorden el petit que és aquest món. Mentre ballàvem, el gerent de l'hotel Tosca del riu va venir i em va dir que hi havia algú que em coneixia. Va ser Tom Baker, agent de viatges i escriptor de Houston a qui vaig navegar diverses vegades. Ell i alguns amics van navegar pel Nil en un altre vaixell fluvial i també van ser atracats a Assuan. Havien caminat cap al riu Tosca per fer una ullada i fer una volta pel vaixell. Va entrar al saló amb el gerent de l'hotel, va mirar al seu voltant i va dir: "Hey, jo sé que dona ballant amb el goril·la". Món petit, no?

El riu Tosca va passar la nit al moll d'Assuan. Al matí següent, anàvem a visitar un poble de Núbia.

Dia 8: visita a un poble nubià a prop d’Assuan

Els hostes al riu Tosca van arribar a les 6:30 am a Assuan, després d'haver passat una altra nit al moll. Sortim del vaixell a les 8:00 am a través d'una petita barca a motor coberta amb una guia local de Nubia anomenada Diaa. Abdu es va quedar enrere, feliç de tenir un matí lliure, estic segur.

Com que són negres i sovint alts, els nubians semblen més africans que egipcis, però tenen un llenguatge diferent. Els nens de Núbia aprenen a parlar nubià a casa, àrab egipci quan comencen l'escola i, a continuació, a l'anglès a l'escola a partir dels 8 anys. Als 12 anys, la majoria dels nens de Núbia poden parlar almenys tres idiomes.

Fa molt de temps, Nubia (també anomenada Regne de Kush) era diferent de Egipte i s'estenia des de la primera cataracta del Nil a Assuan al sud fins a la frontera de Sudan. Tot i que és una petita minoria en nombre, el poble núbia ha estat durant molt de temps una part d’Egipte, i els egipcis i els nubios s’han casat i van tenir la mateixa religió (islam) durant segles. Quan es va construir la presa d’Alta Assuan, al voltant de 140.000 nubios que vivien a Egipte i al Sudan van haver de traslladar-se, ja que l’aigua ascendent cobria les seves cases. Segons la nostra guia nubia, Diaa, el govern egipci va tractar a les reubicades a Egipte. Els van donar noves terres de cultiu, cases, assistència mèdica gratuïta, electricitat gratuïta, escoles gratuïtes i altres ajuts a canvi de la pèrdua de la seva terra. La nostra guia va afegir que, tot i que els nubians estaven feliços abans, ara estan molt millor.

Diaa va assenyalar nombrosos ocells mentre travessàvem el riu Nil cap al poble de Núbia. Molts estaven alimentant-se, ja que era d'hora i encara (relativament) frescos. Va dir que 168 espècies d’ocells viuen durant tot l’any al Nil a prop d’Aswan o hi emigren. Una brisa agradable va fer que el passeig fos agradable, i tots ens agradaven creuar pel vaixell mentre passàvem pels jardins botànics, les enormes dunes de sorra del Nil i la casa i el mausoleu d'Aga Khan III, el líder espiritual multimilionari d’un Secta musulmana ismailí, que és una branca dels xiïtes. Tot i que Aga Khan III va néixer a Pakistan, com a adult, ell i la seva família van romandre a la seva casa d'Aswan una part de cada any, i ell estimava el lloc tant que volia ser enterrat allà. El seu fill, Aly Khan, va ser casat una vegada amb Rita Hayworth.

Arribem al poble de Núbia aproximadament a les 9 del matí i vam recórrer una de les cases i vam prendre un te i un pastís en una petita cafeteria amb vistes al Nil. Diaa va passar una estona explicant com viuen i treballen els nubios, i tot va ser molt interessant. Les cases estaven netes, grans, ja que diverses generacions comparteixen llar, i pintades de colors. Les cases se senten al desert, de manera que els sòls són de sorra, que és barata (gratuïta) i es pot canviar fàcilment cada pocs anys. Les llars estan construïdes amb maons de fang i tenen sostres dobles altament voluminosos per mantenir-los frescos. (A vegades, les temperatures arriben a més de 120 graus a l'estiu i són de mitjana fàcilment de 105 a 110). Els nubians aprecien els diners addicionals que permeten als turistes visitar les seves cases, i també venen artesanies. Sense molèsties tampoc! Com la resta d’Aswan, saben que el 80% de l’economia local depèn del turisme i volen fer la seva part per ajudar a animar a més visitants.

Tornant aigües avall, vam tornar a la nau pel costat est de l’Illa Elefantina en comptes del costat oest que vam anar cap al poble. Vam passar pel famós Old Cataract Hotel, on la majoria dels visitants d'Aswan, rics i famosos, s'han allotjat durant els darrers 100 anys. Encara és l’hotel més car d’Assuan. Agatha Christie va escriure "Death on the Nile" durant la seva estada a l'hotel.

Dia 8: Creuant el riu Nil pel riu Tosca

Vam estar de tornada al riu Tosca cap al migdia, vam dinar a les 12:30 i vam navegar aigües avall (nord) per Luxor. Vam passar la nit a la ciutat d’Edfu abans de tornar a travessar el pany que vam fer durant el viatge a la part amunt i arribarem a Luxor a primera hora de la tarda. Navegant cap al nord des d’Assuan, va ser un dia fantàstic i, com que hem viscut la major part d’aquesta distància durant les hores de la tarda uns dies abans, tot era nou per a nosaltres. Hi va haver una forta brisa càlida, que va mantenir la coberta superior molt més freda que en altres dies. La nau té cadires encoixinades molt confortables i una piscina refrescant, de manera que vam portar els nostres vestits de bany per seure a l’ombra i contemplar el paisatge durant una part de la tarda. Julie també va fer un bon massatge al petit spa i vaig treballar a la meva revista i fotos.

El paisatge del riu Nil és sobretot un desert desolat, amb turons de sorra o roques, o zones rurals exuberants amb cultius i animals. Tot depèn del reg. Va ser molt divertit escoltar els rucs de burros mentre anàvem navegant, juntament amb gent que feia temps per sortir de la seva feina per fer una onada i somriure o simplement "acollir" (en anglès) o "hola" (en anglès). Julie i jo vam dividir una cervesa i es va anar a la classe de ioga de la posta de sol a l'aire lliure a la coberta.

El tema del sopar era oriental, però vam decidir que era realment turc, ja que vam començar amb un mezz de mitja dotzena d'articles juntament amb les delicioses seleccions de pa. Teníem hummus, una pasta verda deliciosa feta amb un tipus de mongetes i julivert i herbes que tenien un aspecte afortunat, però que tenia molt bon gust, amanida i tabouleh. La sopa era una llentja groga i calenta que semblava una pastanaga o una carbassa, però que feia el gust de llenties, una opció de talipia o un grill barrejat de xai, vedella i pollastre i un mostreig de tres postres egipcis. Molt bon i farcit de sopar.

El riu Tosca es va acoblar a Edfu durant el sopar. Al matí següent, faríem un passeig tradicional amb cavalls i buggies al temple d'Horus a Edfu.

Dia 9: muntar en un passeig cap al temple d'Horus a Edfu

La nostra suite donava a la zona de molls d’Edfu i em vaig despertar l’Iman anomenant els fidels a l’oració a la primera llum. Un altaveu de la segona mesquita es va apagar a les 4:33 am. Suposo que el riu Tosca es va acoblar a prop d'un parell de mesquites!

La nau havia estat durant la nit a Edfu, i vam fer un recorregut de cavalls i buggys a primera hora del matí des del vaixell fins al temple d'Horus a Edfu per fer una altra excursió a peu. Abdu es va fer càrrec del pagament i de la devolució dels conductors, de manera que ens podíem asseure i gaudir del passeig i contemplar els llocs d'interès, els sons i les olors d'Edfu al matí d'hora. Muntar en un buggy obert proporciona una perspectiva completament diferent de la de pujar a l'autobús o caminar. Tots ens van sorprendre la quantitat de turistes al temple a les 7:15 del matí. Estem pensant que alguns d’ells haurien d’haver estat en un dels altres vaixells que tenien una cita amb tancament més tard al dia. El riu Tosca va haver de navegar d’Edfu a les 8:30 per arribar a temps al tancament d’Esna.

El temple d'Horus a Edfu és el segon temple més gran d'Egipte, després del complex a Karnack. Sand va enterrar el temple durant més de 2.000 anys, de manera que els relleus i les gravures estaven molt ben conservats. No obstant això, moltes de les cares havien estat degradades pels coptos que ocupaven els temples durant un temps durant el temps de la persecució romana contra els cristians.

Després d’una setmana a Egipte, Julie i jo realment vam ser experts en ignorar els venedors. Vam caminar pel guantellat dels venedors sense ni tan sols parpellejar i fins i tot vam ignorar el pla del conductor per obtenir més diners per aigua i menjar per al seu cavall (Abdu ens havia dit que demanarien, però ens van assegurar que estaven ben pagats i que no els paguessin més .)

Vam tenir un esmorzar continental: rotlles casolans i cafè / te abans d'anar al temple, però un bufet d'esmorzar complet a l'aire lliure a la terrassa quan vam tornar. Va ser un matí ventós, així que fora molt agradable. Després d'un esmorzar pausat, ens vam conèixer al saló amb Abdu que ens va informar del nostre calendari del Caire dels nostres dos últims dies a Egipte. També va dedicar una hora a respondre a preguntes generals i omplir-nos del sistema educatiu, del sistema sanitari, de la vida familiar i del clima polític. Va ser molt interessant, encara que crec que a vegades pinta una imatge més rosada de les coses a Egipte que d'altres. És prudentment optimista sobre el nou govern.

Després de la nostra reunió amb Abdu, el nostre grup de 10 persones van fer un recorregut per la cuina i el pont de navegació. El nostre capità és egipci i no crec que parli molt l'anglès, però ha passat tota la seva vida al riu Nil i ho sap bé. Com és habitual en un vaixell fluvial, la cuina és molt més petita del que pensaria que seria.

El dinar va seguir els nostres viatges amb vaixells: una deliciosa sopa de ceba, varietat d’amanides, algun tipus d’ocre, hamburgueses, pollastre, papes fregides, dos tipus de pizza i l’arròs del dia. (Cada dia han tingut una mica d'arròs especial durant el dinar.) Després de dinar, ens vam asseure a la coberta superior, vam veure una demostració de cuina i vam prendre el paisatge del riu Nil. La vida en aquest riu ens ha hipnotitzat a tots: veure el paisatge, els animals, els agricultors, les famílies i molts altres vaixells, grans i petits.

Julie i jo vam fer un sopar d'hora perquè anàvem a les 20:00 h "So i Llum" a Karnack Temple. Les sinuoses escales que baixaven al menjador estaven folrades amb espelmes votives en gerros de alabastre i totes les taules tenien el mateix. Encantadora per al nostre sopar de comiat. Només tres de nosaltres anàvem al programa (una de les dones canadencs), de manera que vam tenir un sopar d'hora a les 6:30 mentre que els altres no menjaven fins una hora més tard. Va ser un altre àpat fantàstic, un dels millors. Vaig tenir un aperitiu a la planxa, una sopa de gaspatxo, vedella amb salsa de bolets i fruita per a les postres. Julie només tenia la sopa i l'aperitiu de torró egipci, que també hauria d'haver aconseguit. Tenia gelats tallats en barres com dolços de torró i era molt bo.

Un conductor i una escort ens van recollir i vam anar a la fira, que va durar aproximadament una hora. És una mica hokey, però el complex del temple és molt bonic i una mica misteriós a la nit. Els seients de bleacher es proporcionen a prop del llac sagrat, però la major part de les hores de presentació es presenta mentre camineu pel complex. Prendre una llanterna és una idea excel·lent. The Sound & Light Show es presenta en diversos idiomes i diverses vegades cada nit. Un espectacle italià va precedir a la nostra i va seguir un programa alemany.

El trajecte de tornada al riu Tosca era especialment interessant, ja que cap de nosaltres no s'havia aventurat a la costa després de la nit. Les cafeteries i els carrers estaven ocupats amb homes que socialitzaven i fumaven les seves canonades. La majoria de les dones egípcies es trobaven a casa.

Vam tornar a la nau abans de les 9:30 i vam acabar el nostre embalatge.

Dia 10 i dia 11: tornada al Caire i la capital antiga a Memphis

Torna al Caire

Al desè dia del nostre viatge, vam sortir tristament pel riu Tosca de Luxor a les 8:15 del matí i vam anar a l'aeroport de Luxor. Vam tenir un vol sense complicacions a El Caire i un llarg viatge cap al Four Seasons Hotel - El Caire a Nile Plaza. El trànsit d’aquesta ciutat s’envelleix i està ple de vehicles. M'alegro de no haver de conduir al Caire. L’autobús va recórrer la plaça Tahrir i semblava tranquil, com la setmana anterior. Tenien la policia comprovant alguns vehicles i el carrer que anava fins a l’ambaixada dels Estats Units estava barricat. Vam arribar a l'hotel cap a les 1:30 i vam decidir passar l'estona a la piscina fins a arribar al Saló de la llum i els sons de les grans piràmides.

La tarda va ser molt més freda que quan érem a Cairo. Crec que la temperatura només va ser a mitjans dels 80! Julie i jo ens vam asseure al costat de la piscina i vam menjar un dinar / sopar d'hora a la tarda a les 16:00. A les 6 de la tarda, ens vam unir al grup a l'autobús per anar a Giza cap al Saló i Llum de les Piràmides / Esfinx. L'entorn era espectacular amb les llums dels llocs. Hi va haver una brisa, i era gairebé genial. Un canvi bastant respecte al que ens hem acostumat. El viatge cap i des de les piràmides va ser agitat, però va ser divertit per a nosaltres per mirar des de l'autobús.

Memphis - Antiga capital d'Egipte

Sortim de l'hotel Four Seasons cap a les 7:30 del matí el darrer dia complet a Egipte. Atès que era tan fogós, vam recórrer algunes de les ruïnes a la primera capital d'Egipte a Memphis i el lloc de piràmide més antic del món una mica al sud-est de Gizeh a Saqqara. (El smog / fosca era tan espès que no podríem veure els cims de les grans piràmides si haguéssim anat allà al matí com estava previst.)

Primer ens vam aturar a Memphis, per no visitar Graceland, sinó per veure el lloc on el faraó Menes (també anomenat Narmer) unificava el predinàstic superior i inferior a Egipte cap al 3100 aC. El Baix Egipte era l’àrea del delta del Nil al nord del lloc de Memphis i l’Alta Egipte era totes les terres de la vall del riu Nil al sud de Memphis, de manera que aquest lloc era una selecció simbòlica, com la selecció de Washington, DC com a capital dels EUA a la línia divisòria entre els estats del sud i del nord.

Memphis va ser la primera capital de l'Egipte unificat, seguida de Tebes (prop de Luxor), Alexandria, el vell Caire i ara el Caire. No és que això ens porti a qualsevol cosa, però Julie i jo ara som tan coneixedors de la reialesa egípcia que podem identificar les dues corones de l'Alt i el Baix Egipte. (La corona d’Alta Egipte és blanca i té forma d’una ampolla de xampany invertida, i la corona del Baix-Egipte és vermella i té forma de cistella. Els faraons portaven ambdues corones a la majoria dels dibuixos, estàtues i relleus que vam veure en aquest viatge. )

No queda gaire de Memphis perquè els visitants la vegin. Tot el que vam veure a l'antic lloc de Memphis era el museu a l'aire lliure, que conserva una colossal estàtua del nostre vell amic Ramses II, el faraó egocèntric que tant estimava el seu rostre i el va arrebossar per tot Egipte. Aquesta estàtua ha caigut i es va construir un pavelló al seu voltant. Podríem veure els detalls molt bé des que estava estirat, fins i tot fins a les orelles perforades de Ramsès.

Suposo que calia veure el seu cos momificat al Museu Egipci del Caire, lluny del Nil al seu temple a Abu Simbel, i després a Memphis en el mateix viatge per veure estàtues similars d'aquest famós faraó. El museu de Memphis també té la major esfinx d'alabastre restant i altres dues grans estàtues de Ramsès II. Gran part de Memphis no es conserva, de manera que no es pot dir què hi ha sota la sorra. Abdu va dir que l'excavació dels arqueòlegs és molt més lenta ara que als segles XIX i principis del XX, ja que la política actual no és excavar si no té un pla per protegir i preservar. Bona política.

Dia 11: piràmides i tombes a Saqqara

Saqqara i la piràmide de pas

Sortim de Memphis i ens vam desplaçar a Saqqara, el cementiri / necròpolis de la ciutat de Memphis. Els ciutadans (i els reis) d'aquesta antiga capital van utilitzar Saqqara com a lloc d'enterrament durant més de 3.500 anys. Igual que molts altres llocs antics a Egipte, només una petita part ha estat excavada. Tot Saqqara estava completament cobert de sorra quan els primers arqueòlegs van arribar a mitjan segle XIX. El famós arqueòleg francès Auguste Mariette va començar a treballar a Saqqara el 1926 i va continuar fins a la seva mort el 2001. I, molta història descoberta i clarificada per a les generacions futures.

Les piràmides i tombes de Saqqara es remunten a l'any 2650 aC, més antigues que les piràmides de Gizeh en uns 100 anys. Suposo que es poden pensar com a "pràctica" per a les persones de Giza, ja que la majoria no tenen la forma piramidal perfecta com els seus veïns més famosos a pocs quilòmetres al nord. No estic segur de per què no acudeixen molts turistes aquí, perquè trobem les estructures i les tombes fascinants. Era gairebé pacífic i la seguretat era alta. Gairebé hauràs de fer una visita guiada per visitar-la, ja que tot el cementiri de Saqqara cobreix un tram de 7 km al voltant del desert de l'Oest (els egipcis sempre van utilitzar el banc oest per haver-hi enterrat des que va seguir el sol.)

Primer ens vam aturar a la piràmide del pas, la piràmide més antiga del món i part del complex de Djoser de 40 hectàrees al lloc de Saqqara. Aquesta piràmide va començar com una mastaba, que era una tomba senzilla i rectangular que els faraons utilitzaven com a mausoleus de l'època. La mastaba va cobrir el sepulcre. Les mastabas anteriors (i totes les estructures de l'antic Egipte) eren construïdes amb maons de fang, però aquest era el primer edifici de pedra documentat. Es diu el "lloc de naixement" de les piràmides, ja que l'ús de la pedra va permetre als constructors crear estructures més complexes. Aquesta Step Pyramid dissenyada i construïda pel famós arquitecte / constructor Imhotep, és només una sèrie de mastabas apilades una sobre una altra, cada una de les quals és cada vegada més petita. L’estructura arriba al cel i simbolitza una escala per al faraó per permetre la seva ascensió celestial a la vida posterior. La Step Pyramid tenia originalment uns 203 peus d'alçada (62 metres) i tenia una base de 358 peus d'amplada per 410 peus de llarg.La piràmide de pas també es diu la piràmide de Djoser des que va ser el faraó enterrat allà.

La paret del recinte que envoltava el conjunt del complex Djoser i l’entrada a la piràmide de pas també eren especialment interessants, ja que semblaven que havien estat construïts fa uns pocs anys en lloc de fa més de 5.000 anys. L'entrada tenia una columnata de 20 columnes (cada columna tenia una alçada aproximada de 25 peus) que els romans havien "reparat" al voltant del 100 dC, i la part més antiga de les columnes també estava aguantant (si no millor), que aquestes seccions "noves".

Piràmide de Teti i la Mastaba de Kagemni

Després de visitar la Step Pyramid, vam anar a poca distància de l'autobús cap a la piràmide Teti, una de les poques d'Egipte (97 piràmides descobertes a Egipte, amb uns 20 a Saqqara) per tenir jeroglífics a les parets. Fins i tot la claustrofòbia no em podia resistir a entrar ja que hi havia alguna cosa per veure. Era estreta, baixa i fosca, però la caminada no va ser massa llarga ja que la piràmide era relativament petita. El text a les parets va ser molt impressionant i va ser un precursor dels que vam veure a les parets de les tombes a la vall dels reis de Luxor, que es van fer després que la capital fos traslladada a Tebes.

La tomba piramidal de Teti va ser seguida per un recorregut per una de les mastabas, que eren mausoleus d’un sol estadi de la rica no-reialesa de Menfis. Abdu ens va portar a la Mastaba de Kagemni, que estava plena de gravats de relleu de la vida quotidiana a Egipte, que es diuen textos piramidals. Com era el lloc d'enterrament de Kagemni, que estimava la pesca, molts dels relleus contenien peixos o imatges relacionades amb la pesca. Estaven tan ben fets i ben conservats! Els relleus s’han generat només per una petita quantitat, que és el tipus més difícil de fer, ja que si feu un error, és gairebé impossible cobrir-lo.

La següent parada del dia va ser a una botiga i escola de catifes, on vam veure diversos estudiants a la feina. Quan mireu tots els vincles tediosos de nusos, és fàcil veure per què les catifes fetes a mà són tan cares. Diversos del nostre grup van adquirir catifes petites, però em semblava que l'escola tenia un munt d'inventari, un altre signe de la pobra economia.

El dinar era a Elezba, un bon restaurant a Giza. Aquest restaurant tenia més de cent seients i semblava que atenia els turistes. El nostre grup era l'únic que teníem i teníem una bona taula per a 10 persones, gaudint d'una varietat de plats de mezz, seguits per una barreja de graellades de pollastre i de xai amb hamburgueses. Fins i tot van portar els petits hibachis a la taula perquè la carn es quedés calenta. Julie i jo pensàvem que les hamburgueses de xai eren algunes de les més bones que tinguem. Després d’un bon esmorzar a l’hotel, ni tan sols em sentia fam, però encara he aconseguit menjar massa. Era massa bo per deixar de banda.

Després de dinar, vam fer la nostra última gira a Egipte, i la que Julie havia esperat 50 anys per veure-ho: les Grans Piràmides i l'Esfinge a Giza.

Dia 11 - Grans piràmides a Gizeh

Després de dinar, vam anar al lloc de les grans piràmides i l'esfinx de Gizeh. Ens vam quedar atrapats en un embús de trànsit important durant uns 30 minuts. Finalment, la nostra guàrdia armada a l’autobús s’havia farto del trànsit estancat, s’ha baixat de l’autobús i va fer un gest amb el seu arma per dirigir el trànsit. Potser s'havia disparat fent això a Geòrgia! La seva màgia per fer una pistola va fer el truc i el nostre autobús va acabar fent-se un munt de vehicles (incloent un camió que transportava vaques i un parell de carros de ruc).

Havia estat a Giza en la meva primera visita a Egipte el 2006 i havia dit a Julie que anava a quedar sense paraules, i ho era. Les piràmides i l'esfinx eren molt més impressionants a la llum del dia que la nit anterior a l'espectacle de so i llum. Potser tenen gairebé 5.000 anys d’edat, però estan a l’estat amb el seu premi "set meravelles". Els científics ara creuen que els constructors de les piràmides eren majoritàriament agricultors que no podien conrear per parts de l'any quan el Nil estava inundat. Avui probablement anomenaríem un projecte de llocs de treball gegant. Els arqueòlegs han trobat antics assentaments propers al lloc que van utilitzar els treballadors. Cada una de les tres piràmides va trigar uns 20 anys a construir-se. La Gran Piràmide de Khufu (Cheops) és la més gran, amb més de 1.500 peus d'alçada. Té més de 2.300.000 blocs, amb un pes mitjà de 2,3 tones cadascun. Gran part de la roca va ser portada avall des de les pedreres properes a Assuan. El riu Nil estava més a prop del lloc de Giza del que és ara, de manera que els blocs no van ser transportats tan lluny del riu com sembla avui. Quan veieu la precisió amb què es van construir, podeu entendre com van començar els rumors sobre la implicació dels estrangers. Tanmateix, com va dir Abdu, les piràmides més grans i senzilles que vam veure a Saqqara demostren com els constructors van desenvolupar les seves habilitats al llarg del temps.

Vam passar temps a cadascuna de les tres piràmides, construïdes per a tres faraons consecutius. Fins i tot vam pujar un parell de nivells a dos d’ells, però ja no permeten que els turistes puguin pujar al cim. Julie va entrar a la tercera piràmide, però els altres dos no estaven oberts. El nostre guàrdia armat va sortir de l’autobús i va recórrer els llocs amb nosaltres, una mica desconcertant, però agradable de tenir algú que s’hagués de defensar dels mercats de nedar.

Julie i jo vam trobar temps per fer un passeig curt en un camell. Vaig oblidar l’alç que semblaven! Abdu va negociar el preu per a nosaltres - 20 lliures egípcies cadascuna, o menys de 4 dòlars! Molt bé, i el trajecte de 10 minuts va ser suficient.

Dia 11 - Esfinx de Gizeh i Conclusió

Great Sphinx of Giza La nostra última parada de la gira a Egipte va ser a la Gran Esfinx, tallada en una roca sòlida. Impressionant, tot i que Julie i jo vam estar d'acord, sembla petita si es compara amb les piràmides. Lamentablement, l’Esfinx s’està deteriorant ràpidament a causa de la contaminació i de l’augment del nivell d’aigua de terra. Alguns dels esforços de restauració realment van perjudicar l’esfinx en lloc d’estendre la seva vida. Esperem que els científics puguin determinar la manera de preservar aquest meravellós artefacte històric.

Conclusió

Molt aviat va arribar el moment de tornar a l'hotel per sopar i dormir. Com que Julie i jo teníem una trucada de 2:30 a la matinada, vam estar al llit aviat. L’hotel ens va oferir un esmorzar a l’esmorzar al matí següent (realment a la nit) i els nostres vols a casa eren completament tranquils, cosa que sempre és bona per dir-ho. Increïble com pots sortir d'Egipte a les 6:30 am i estar a casa a Geòrgia a les 6:30 del mateix dia. Per descomptat, la diferència de 6 hores va ajudar, però era com passar d’un món a un altre: l’antic i modern Egipte a la petita ciutat de Geòrgia.

Estic tan feliç que tingués l'oportunitat de veure més Egipte i el viatge de creuers del riu Nil va ser encara millor del que esperava. La nostra guia Abdu no diria res negatiu sobre el país que estimava, i és optimista amb cautela que les coses milloraran quan hi hagi una nova constitució i un nou parlament. Espero que tingui raó. La nostra escort a l'aeroport estava preocupada pel nou règim dels Germans Musulmans i si empenyien el seu país cap a la llei de la Sharia més conservadora, la qual cosa pot fer que Egipte sigui menys atractiu per als turistes occidentals.

El més trist és que els terroristes han reconegut durant molt de temps la millor manera de debilitar Egipte atacant la seva economia. La manera més fàcil de fer-ho és atacar la indústria del turisme, que és on el país tradicionalment ha portat milers de milions de dòlars cada any, la majoria dels visitants de fora d'Egipte.

Tot i que les manifestacions recents a Egipte van ser conduïdes per una facció minúscula, no es necessitava molt per espantar els visitants. Només amb el nostre curt període de temps al país, no veig que les coses millorin aviat a causa de les pobres condicions econòmiques. Sens dubte, és un lloc màgic i meravellós per visitar els amants de la història, però (com a qualsevol part del món) si els terroristes volen interrompre l'economia atacant turistes, continuaran fent-ho.

No puc garantir la vostra seguretat en qualsevol creuer, recorregut o, fins i tot, viatjar a la botiga local de comestibles de tornada a casa. Sé que Uniworld Boutique River Cruises (i altres operadors de viatges) treballen amb diligència per fer que les vacances egípcies siguin les millors i més segures. També sé que la majoria dels egipcis estan molt orgullosos de la seva història i de l'amor a compartir el seu patrimoni, monuments i cultura únics amb els que decideixen visitar.

Com és habitual a la indústria de viatges, l’escriptor va rebre allotjament de creuers de cortesia amb la finalitat de revisar-los. Tot i que no ha influït en aquesta revisió, About.com creu en la divulgació completa de tots els possibles conflictes d’interès. Per obtenir més informació, consulteu la nostra Política d'Ètica.